Ауди 100 замена ремня грм
Содержание статьи:
Форум → Audi → 100 → Автосервис
Подойдет для большинства 4х цилиндровых бензиновых двигателей SOHC(с одним распредвалом) wolksvagen.
сокращения: ВМТ — верхняя мертвая точка. УОЗ — угол опережения зажигания. КПП — коробка переключения передач ГРМ — газораспределительный механизм. ГБЦ — головка блока цилиндров. СТО — станция тех. обслуживания. )))
ВНИМАНИЕ: Если вы не знаете загибает ваш двигатель клапана или нет. Никогда не проворачивайте коленвал двигателя при отсоединённом или не натянутом ремне. Если приводной ремень снимался проверьте такты клапанов. Если ремень на двигателе, установите первый цилиндр в ВМТ.
1. Метки для начальной установки зажигания
1-1.Коленвал имеет 2 метки ВМТ. одна на шкиве клиновидного ремня(рис.1), другая «0»на маховике в окошке кожуха КПП(рис.2).
Так же на маховике расположена метка «|» УОЗ, о ней позже.
ВНИМАНИЕ:Если вы приобретаете новый маховик, то для облегчения дальнейшей жизни целесообразно
накернить риску УОЗ т.к. на поставляемых маховиках ее нет. Так же при снятом двигателе или КПП не будет лишним проверить расстояние от метки «0» до метки «|»
УОЗ (рис.9). По ней мы будем выставлять зажигание.
1-2.Распредвал имеет несколько меток: с внутренней стороны(рис.3), и с наружней(рис.4). Нас интересует внутренняя метка (рис.3).
1-3.На промежуточном валу тоже имеется метка(рис.1). Многие её не воспринимают, но мы возьмем ее во внимание
(для этого потребуется снять нижний, пластиковый кожух ГРМ рис.7). Либо не снимая нижний кожух (рис.8)
1-4.И риска на распределителе зажигания (в миру Трамблёр) направленная на контакт первого цилиндра(рис.6)
2. Подготовим к работе двигатель.
Итак мы нашли все метки. Нет ничего проще чем их совместить. Для полноты описания представим что наш двигатель полу-разобран, в частности снята клапанная
крышка,распредвал, распределитель зажигания, шкив коленвала, и ремень ГРМ.
ВНИМАНИЕ:На некоторых моделях двигателя поршни НЕ встречаются с клапанами, и распредвал и коленвал можно поворачивать. Если вы не уверены —
снимите распредвал или обратитесь на СТО.
2-1.Чтобы не повредить клапана опускаем поршни на один уровень. Для этого выкручиваем свечи(если еще не выкручены) в 1 и 2 цилиндры вставляем пруток из мягкой
стали. Поворотом коленвала, в сторону вращения, уравниваем поршни. При этом 1 поршень должен двигаться снизу вверх(позже останется довернуть 90гр). Таким
образом мы отводим все поршни от ГБЦ. Можно зафиксировать коленвал штифтом в коробке через окно стартера, но мне кажется достаточно включить 3 или 4 скорость и на
ручник
2-2.Устанавливаем распредвал на место (как, смотрим в соответствующем разделе). Накидываем ремень ГРМ на шестерню коленвала. Прикручиваем шкив коленвала
(не поворачивая и не затягивая).
3. Выставляем метки.
3-1.Устанавливаем метку распредвала вровень с плоскостью ГБЦ со стороны свечей(рис.3). При этом кулачки первого целиндра направлени симметрично вверх в разные стороны
3-2.Доворачиваем коленвал на 90гр. пока метка на маховике в окошке кожуха КПП не совместится с треугольным наплывом.(рис.2)
3-3.Устанавливаем метку на промежуточном валу. Она должна совпасть с меткой на шкиве коленвала(рис.1).
3-4 Ставим распределитель так что бы бегунок смотрел на риску 1го цилиндра(рис.6).Метки на распределителе и промежуточном валу должны совпадать.
(это нужно для того что бы мы в последствии при замене ремня ГРМ не мучали себя и других с проблемами в зажигании) Трамблер должен иметь свободное место для
вращения в обе стороны
Теперь мы готовы надеть ремень ГРМ. Одеваем ремень, слегка наиягиваем. Проверяем все метки, и сделав два оборота ВСЕ метки должны встать на место.
Если метки встали, все окей. Можно собирать дальше. Не забываем одеть кожух и затянуть шкив клиновидного ремня на коленвале.
1-3-4-2 Порядок работы цилиндров считать от ремня ГРМ
Если все правильно, все работает. Остается только откорректировать.
РЕМЕНЬ ГРМ AUDI 100 C3 44,44Q,C3 СЕДАН
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора ремень ГРМ Audi 100 C3 44,44Q,C3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска ремень грм
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RS. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1987
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SH. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SH. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NP. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1989
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — PH. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — JW . Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — PH. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1990
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — WH. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SL. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1987
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — KP. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1987
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — RT. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
Двигатель: объем — 2.1 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — WC. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — KH. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1985
Двигатель: объем — 2.1 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — WE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — WU. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 130 л.с., тип — бензиновый, модель — KF. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1984
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый, модель — KH. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1985
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — WX. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1985
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1987
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — KZ. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1986
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый, модель — PX. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1986
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — KU. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — HX. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1990
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — KU. Привод: полный. Год выпуска: 1984-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — HX. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1990
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 159 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 159 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 160 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1985-1988
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 165 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 165 л.с., тип — бензиновый, модель — MC. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — NF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 70 л.с., тип — дизель, модель — CN. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 87 л.с., тип — дизель, модель — DE. Привод: передний. Год выпуска: 1982-1988
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — NC. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990
Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 82 л.с., тип — дизель, модель — 3D. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991
Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 120 л.с., тип — дизель, модель — 1T. Привод: передний. Год выпуска: 1990
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Замена ГРМ Ауди 100
Замена ГРМ Ауди 100 не составит никакого труда. Но чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.
Шаг 1
Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Шаг 2
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Шаг 3
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар.
Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
Шаг 4
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Шаг 5
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Шаг 6
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.
В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Замена ремня ГРМ Ауди 100 С4 2.3
Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.
Благодаря ременной передаче происходит синхронизация коленчатого и распределительного валов. В некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. У нее есть определенные преимущества перед ремнем. Цепь сделана из закаленного металла, и она не может оборваться, чего нельзя сказать о ремне. А обрыв ременной передачи грозит серьезными последствиями. Если ремень обрывается, в моторе начинается настоящий хаос – клапана сталкиваются с поршнями и происходит их деформация. Ремонт потребует немаленьких трат, поэтому всегда очень важно диагностировать состояние ременной передачи. Проверяйте ее состояние хотя бы через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, подкладывайте под капот табличку с соответствующей надписью.
Регламент замены
Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.
Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:
- поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
- появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
- торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
- ремень покрылся масляными пятнами.
Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.
Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.
- Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
- Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.
3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.
4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.
5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.
6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.
7. Сейчас перед нами стоит очень сложная задача – нам предстоит открутить основной болт. Болты, расположенные по сторонам (их 4 штуки) мы трогать не будем. На этом этапе нам потребуется помощник, который зафиксирует коленвал, вставив в шестерни монтажку. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, необходимость в помощнике отпадает. Берем головку на 27 и вороток с куском трубы. Начинаем откручивать главный болт шкива и вынимаем шкив вместе с шестеренкой.
8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.
Видео руководство
Замена ремня ГРМ и МСК на Audi 100/S4
Отчет с фотографиями с подробным описанием смены ремня механизма газораспределения (ГРМ) и маслосъемных колпачков (МСК) на машине Ауди А 100/С4 с двигателем 2.2 литра.
Мы пользовались при работе такими запчастями:
- Колпак маслосъемный, номерной знак по VAG 027109675 20 деталей;
- Цепь ГРМ, номерной знак по VAG 077109120;
- Ремень ГРМ, номерной знак по VAG 054109119Н;
- Ремень поликлиновой, номерной знак по VAG 054903137B;
- Ролик ГРМ, номерной знак по VAG 078109244F;
- Ролик ремня поликлина, номерной знак по VAG 059145276;
- Подшипник вискомуфты вентилятора, номерной знак по VAG 077115136A;
- Сальник распределительного вала, номерной знак по VAG 068103085E;
- Сальник коленчатого вала, номерной знак по VAG 054115147B;
- Прокладка клапанной крышечки, номерной знак по VAG 034198025F;
- Помпа, номерной знак по VAG 054121004AX;
- Прокладка помпы, номерной знак по VAG 035121043;
- Болтик распределительного вала, номерной знак по VAG N90256202;
- Болтик коленвала, номерной знак по VAG 034105229A;
- Шестерня коленвала, номерной знак по VAG 034105263A.
Как произвести смены ремня ГРМ на указанном авто с движком 2,3 ААR вы узнаете, посмотрев видеоролик.
Потяните к себе, снять коротенькую и длинненькую решеточки в бампере.
Открутить саморезы, крепящие «реснички» снизу фар, снять реснички.
С помощью головки на 13 открутить два болтика, крепящие бампер снизу фар.
С помощью головки на 13 открутить два болтика, крепящие бампер внизу.
Осторожно потянуть бампер к себе, освободить при этом крепления бампера, снять бампер. Отщелкнуть от бампера температурный датчик для воздуха снаружи. Открутить 4 винтика, крепящие боковые накладки радиатора из пластика, снять накладки.
Открутить саморезы крепления сверху, снять крепления.
Открутить крепления фаровых ресничек с правой и левой сторон, снять крепления.
Открутить гаечки сайлентблока радиатора с правой стороны.
Проделать ту же процедуру и с левой стороны.
Открутить саморезы, крепящие воздухозаборник к радиатору.
Отвести правую долю радиатора к переду и закрепить так.
В подлиннике есть необходимое крепление 3251.
Открутить 8 винтиков, крепящие верхнюю панель, и 4 винтика, крепящие фары. Снять панель сверху и отвести в бок. Крепящие трос винты не откручиваем, дабы после не пришлось настраивать процесс открывания капота. Так, после смена ремня ГРМ идет без разгерметизации механизма кондиционера и остужения.
Открутить 4 болта, крепящие вентилятор к вискомуфте, снять вентилятор.
Открутить болтик, крепящий кожух поликлинового ремня, снять кожух.
С помощью рожкового ключа на 17 сжать пружинку натяжителя ремня поликлина, вставить стопор в дыру.
Открутить три болтика, крепящие натяжитель, снять его.
После снять ремень поликлина.
С помощью рожкового ключа на 27 стопорим шкив насосика ГУР, открутить три болтика, крепящие шкив.
Затем снять и шкив.
Специальным стопором зафиксировать шкив коленвала.
Мощным воротком с говловочкой на 27 ослабить болтик в центре коленвала. Затяжной момент большеватый и болтик заклеен, поэтому понадобятся стопор и сильный вороток. Ослабить болтики, крепящие шестерни распределительного вала.
Не снимать стопор шкива, ослабить 4 болтика, крепящие шкив к шестерне коленчатого вала.
Болтики шкифа коленчатого вала.
Для легкого кручения ГРМ, выкрутить свечи зажигания. Открутить три винтика крышечки катушечек зажигания, снять крышечку с катушками.
Выкрутить свечи после снятия крышечки.
Крутя ГРМ за шкив коленчатого вала, совместить меточки: 1. На шкиву коленчатого вала;
2) на маховике распределительного вала;
3) на шестерне распределительного вала.
Открутить три болтика, крепящие натяжитель ремня ГРМ, прежде ослабить болтик, крепящий ролик натяжителя для его смены. После снять натяжитель.
Снять шкив коленчатого вала совместно с шестерней.
Открутить два болтика, крепящие нижний кожух ремня ГРМ, снять кожух, снять сам ремень.
Будьте внимательны при рассмотрении шестерни на наличие целых шпонок.
При ужасном виде шпонке и если она сорвалась, то замените шестерню на новенькую.
Если все демонтировано и вам легко пролезть, можете помыть движок.
С помощью тонкого зубила нанести удар по гаечке вискомуфты, открутить ее вправо.
После снять вискомуфту.
Открутить три болтика шкива вискомуфты, снять шкив.
Открутить три болтика, крепящие подшипник вискомуфты, снять подшипничек с валом.
Открутить болтик, крепящий подшипник вискомуфты.
Новенький подшивник прессуем с помощью нужной головки.
Ослабить хомутик патрубка радиатора, снять патрубок.
Открутить болтики, крепящие насос ГУР.
Болтик, крепящий насос ГУР.
Открутить три болтика, крепящие помпы.
Сдвинуть насос ГУР и вынуть помпу.
Поставить новенькую помпу, не забыть о прокладке.
Прикрутить на место насосный кронштейн ГУР.
Выцарапать тоненькой отверточкой сальник коленчатого вала.
Новенький сальник коленчатого вала запрессовать нужной по размеру оправочкой, прежде хорошо обмазав сальник масляным раствором.
Открутить полностью болтик шестерни распределительного вала (наблюдаем, дабы меточки не разошлись), снять шестерню.
Будьте внимательны при рассматривании шестерни распределительного вала на целостность шпонки и распределительного вала на целые пазы под шпонку.
Для сменяя сальника распределительного вала, снимаем крышку клапана. Затем приступить к смене колпаков маслосъема. Вначале ослабить хомутики.
Затем снять вентиляционные патрубки.
Открутить 8 болтиков, крепящие клапанную крышку.
Снять крышку клапана.
Проверить меточки на шестерня распределительного вала.
Расположение меток друг к другу на ровности ГБЦ.
Проверить люфт цепи между валами.
Открутить крышки сальника выпускного распределительного вала.
После откручивания крышки снять сальник.
Открутить крышку спереди вала впуска.
Открутить крышечки распределительных валов. У выпуска 2 и 4 крышечки, после 1, 3, 5.
У впуска вначале 7 и 9 крышечки, после 6, 8, 10.
Ослабить гаечки по диагонали. Крышки с номерами, при устанавливании не спутаете.
Снять распределительные валы.
Вынуть гидравлические компенсаторы из колодцев. Их лучше поставить на прежне место, где взяли, при перепутывании не будет проблем.
Для рассухаривания клапана нужно их застопорить. Нужно так: поставить 1 цилиндрик в позу нижней мертвой точки (НМТ), взять веревочку и острой спицей из стали засунуть веревочку в цилиндр, войдет где-то два три метра.
После привернуть коленчатый вал (одеть на место шестерню коленчатого вала и шкив, подтянув болтиками, но не затянуть), поднять поршень до того момента, как начнет сопротивляться — выходит веревочка в цилиндре зажата.
Начните процесс рассухаривания клапана, они упрутся в веревочку в цилиндре. Процедура проста: давим на тарелочку клапана и вынимаем пинцетиком «сухари». При проделывании этой работы сделайте так, чтобы сухари не упали в углы ГБЦ, закройте дыры в ГБЦ чистенькой тряпочкой.
За снятием сухарей, вынуть тарелку сверху, огромную и маленькую пружины клапанов, и увидим внутри колпак маслосъема.
Чтобы вынуть этот колпак, нужно использовать цанговый съемник.
Старенькие колпаки, как правила, бывают задубевшими, и они сильно закрепляются.
Чтобы не нанести повреждений кромке новенького колпака маслосъема при устанавливании на клапан, пользуйтесь специальным пластиковым колпачком, он состоит в наборе с колпаками маслосъемными.
Сильно смажьте колпачок масленым раствором, оденьте на клапан и трубкой из металла с диаметром 12 мм (можно трубчатым ключом на 12) протолкнуть колпак и запрессовать его до конца.
После поставить на пункт пружины, тарелочку сверху, нажать рассухаривателем на тарелочку и вставить «сухари», зафиксировать их в пазу клапанчика. Процесс очень тонкий, маловато местечка, поэтому используйте маленькие пинцетики: с ровными и изогнутыми кончиками. Переставить рассухариватель для смены МСК клапанов впуска и повторить процесс.
За сменой МСК на 4 клапанах цилиндра, провернуть коленчатый вал, опустить поршень в НМТ, вынуть веревочку из цилиндра. Повторить процесс для прочих цилиндров. Для смены МСК в 5 цилиндре рассухариватель поставить таким образом.
Одеть цепочку так, чтобы меточки на шестернях распределительного вала были против друг друга.
Прежде чем прикручивать распределительный вал, установить коленчатый вал по выше изображенным меточкам, 1 поршень в ВМТ. Прикрутить и затянуть крышечки Распределительных валов: у выпуска вначале 1,3,5 крышечки, после 2 и 4; у вала впуска вначале 6,8,10 крышечки, после 7 и9. затянуть гаечки нужным моментом по-диагонали. Для устанавливания крышечки сальника распределительного вала нанести чуток герметика в тех местах, которые указывались.
Одеваем новый сальник на распредвал, но не до упора, предварительно обильно смазав рабочие кромки сальника маслом, одеваем крышку сальника, чуть подтягиваем гайки.
Одеть новенький сальник на распределительный вал, но не до конца, прежде сильно намазать кромки работы сальника масляным раствором, одеть крышечки сальника, немного подтянуть гаечки.
Годящейся оправкой осалить сальник до конца и затянуть гаечки.
Спереди крышечка у вала впуска завинчивается без герметика.
Одеть новенькую прокладку на крышку клапана.
В наборе с прокладкой есть 2 уплотнения в виде полукруга.
Вставить прокладки в канавки сзади у ГБЦ.
Нанести герметик на места, где стыкуются уплотнения сзади и спереди у ГБЦ, как на рисунке.
Одеть крышечку клапанов, затянуть нужным моментом, прикрутить вентиляционные шланги.
Одеть шестерню ГРМ на распределительный вал, меточки на местах, подтянуть болтик шестерни, не допустить того, чтобы распределительные валы прокрутились. Болтик нужно поставить новенький.
Снять шкив коленчатого вала с шестерней, одеть новенький ремень ГРМ, прикрутить кожух ремня внизу. Прикрутить шестерню к шкиву, который сняли.
Посмотрите, на шестерне имеется выступ, а на шкиве — выемка под выступик, их нужно соединить.
Одеть на коленчатый вал шкив с шестерней.
Нанести на болтик в центре коленчатого вала состав для фиксирования, закрутить и подтянуть болтик, не допустить того, чтобы провернулся коленчатый вал.
Прикрутить шкив вискомуфты.
Не забыть закрутить саму вискомуфту.
Прикрутить натяжитель ремня ГРМ с новеньким роликом, болтики натяжителя не затягивать для его свободного перемещения в пазах.
Одеть ремень ГРМ на помпочку и шестерню распределительного вала таким образом, дабы бок ремня, который проходит через помпу не провис и не был прослаблен.
С помощью ключа либо головки на 22 повернуть корпус ролика натяжения влево, так натягиваем ремень ГРМ.
Затянуть болтики натяжителя.
Натяжение будет так, дабы ремень мы могли поворачивать на 90 градусов, как изображено тут.
Осматриваем как совпадают меточки, прокрутить коленчатый вал за болтик в центре на пару оборотов, опять глаза на то место, где совпадают метки и натяжение ремня ГРМ. При совпадении меточек и не ослабленном ремне продвигаемся далее. При ослабленном ремне и разъехавшихся метках, нужно расслабить натяжитель, после достать с шестерни распределительного вала ремень, проставить снова меточки и повторяем три шага, которые описывали перед этим. Одеть на шкив коленчатого вала стопор, упереть его в балку и затянуть болтик коленвала в центре.
Затянуть 4 болтика шкива коленчатого вала, при этом не снимать стопор.
Затянуть болтик шестерни распределительного вала, при этом не снимать стопор.
Одеть кожух ремня ГРМ сверху, с помощью защелок зафиксировать.
Одеть и затянуть шкив насоса ГУР.
Поменять ролик натяжителя ремня поликлина. Если нет тисков, его можете установить на два болтика на его же кронштейне к верху роликом.
Открутить болтик, крепящий ролик.
Сменить ролик на новенький, затянуть болт ролика, поставить натяжитель на место.
Одеть ремень поликлина таким образом, как представлено на изображении.
Рожковым ключом ослабить натяжитель и вынуть стопор, в это время происходит натягивание ремня. Подтянуть гаечку вискомуфты пока поликлиновый ремень натянут, прикрутить вентилятор к вискомуфте. Собрать морду в обратной последовательности, выкрутить свечи, поставить крышечку с катушками зажигания.