Фольксваген кадди замена ремня грм

Содержание статьи:

Замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди 2.0

На автомобиле VW Caddy 2.0TDI 2015 г.в. регламентным ТО предусмотрено менять ремень ГРМ и ролики каждые 120 000 км, но осмотр механизма проводят каждые 30 000 км. При замене ремня ГРМ необходимо обратить внимание на помпу и сальники распредвала, коленвала. Помпу рекомендуется менять при каждой замене ремня, но опыт показывает что новые помпы не всегда лучше старых. Поэтому, если водяной насос не люфтит и не течет, допускается его не менять. Но регулярный осмотр ГРМ и приводного механизма нужно производить обязательно!

Цена на услугу замены ремня ГРМ на автосервисе составляет порядка 2-2,5 тыс. рублей (в зависимости от региона). Также, часто попутно меняется и помпа, стоимость такой процедуры обойдется еще приблизительно в 300 рублей. Все цены указаны без учета стоимости запчастей.

Выбираем помпу, ремни и ролики

Комплект ГРМ

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG3L198119F11435
Аналоги
INA5300550107613
GATESK025649XS8508
SKFVKMA011488583

Какую помпу ставить

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG03L1210117222
Аналоги
GRAFPA10891837
INA5380059102703
HEPUP6553074

Приводной ремень

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG03L903137T1091
Аналоги
DAYCO6 PK1070453
CONTITECH6PK1070631
GATES6PK 1070679

Натяжной ролик приводного механизма

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG038903315AH1464
Аналоги
INA5340164101700
SNRGA357241805
GATEST384272051

Если вы меняли не только ремни, а и водяной насос (помпу), то вам необходимо либо доливать антифриз, либо полностью менять (смотря насколько он старый). Объем охлаждающей жидкости в Кадди — 8,00 литров. Классификация антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты

  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм и 19мм;
  • Отвертки «+» и «-«;
  • Шестигранник на 8мм;
  • 12-ти гранная головка на 19мм;
  • 12-лучевая звезда М10;
  • Битка torx T20, T30;
  • Подпорка под двигатель или домкрат;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Корректор канцелярский;
  • Стопора для валов ГРМ — 4185 JTC.

Как меняется ГРМ на Кадди 2.0 дизель

Порядок действий по выполнению работы:

  • Освобождаем доступ к ремню ГРМ сверху, под капотом
  • Освобождаем доступ к ремню снизу, со стороны правого колеса
  • Снимаем приводной ремень
  • Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ
  • Выставляем двигатель по меткам, устанавливаем специальные фиксаторы
  • Меняем ремень, ролики, помпу.
  • Натягиваем новый ремень, проверяем метки
  • Собираем все в обратном порядке
  • Если менялась помпа — заливаем антифриз

Замена ремня ГРМ на Кадди 1.6

На авто с дизельным 1.6 литровым двигателем устанавливается тот же ремень, что и на 2-х литровые агрегаты. Сама процедура замены тоже мало чем отличается, за исключением мелких нюансов. Более подробно об этой процедуре можно посмотреть в инструкции по замене ремня ГРМ на Кадди 1.6.

Моменты затяжки элементов механизма ГРМ

Меняя ремень обязательно соблюдайте рекомендуемые моменты затяжек болтов.

  • Болты шкива распредвала — 20N·m + 45°
  • Болты шкива ТНВД — 20N·m + 90°
  • Обводные маленькие ролики — 20N·m
  • Обводной большой ролик — 50N·m + 90°
  • Натяжной ролик — 20N·m + 45°
  • Болты шкива коленвала 10N·m + 90°

Замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy в Москве

Полная диагностика Volkswagen Caddy по 43 параметрам при первом обращении или ремонте у нас.

В подарок при ремонте у нас от 50 000 рублей. Режим работы с 09 до 21 часа (без выходных)

При калькуляции на руках из другого сервиса — эти же работы и запчасти по более низкой цене

Проверка АКБ, осветительных и отопительных приборов, генератора, смазка петель и замков, замена щеток, проверка омывателя, уровня технических жидкостей, диагностика подвески

Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный), свечей зажигания

Замена тормозных колодок и дисков Volkswagen Caddy. Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок!

Такси бесплатное при заказе свыше 50000 руб.

Мойка, диагностика, осмотр кузова, консультация специалистов

При ремонте Volkswagen Caddy мойка в подарок

При заезде по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента каждому

Замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy цена:

Ремонт ГРМ Volkswagen Caddy

Примеры выполненных работ

Замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy

Компания Volkswagen предлагает достаточно широкую линейку отличного коммерческого транспорта. Самой маленькой моделью в этой сегменте является «каблучок» Volkswagen Caddy. Этот автомобиль заслужил большую популярность благодаря своим отличным характеристикам, функциональности и высокому качеству. В том числе к основным достоинствам модели относится надежность двигателя. При этом, конечно же, нельзя забывать о необходимости своевременного проведения работ по техническому обслуживанию силового агрегата. Выполняться эти работы должны только на высоком профессиональном уровне.

Любые работы рамках ТО двигателя предлагает современный автосервис «Кволити Моторс» в Москве. В том числе нашими специалистами сравнительно недорого осуществляется замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди. Благодаря высокому качеству исполнения работ мы периодически получаем от автовладельцев отличные отзывы.

Привод газораспределительного механизма на большинстве версий Caddy осуществляется посредством ременной передачи. Ее основным функциональным элементом является ремень. Именно он передает вращения и синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов. Изготавливается он из высококачественной армированной резины. Однако в процессе эксплуатации постепенно происходит износ. В связи с этим регулярно должна осуществляться замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy, доступная для клиентов стоимость которой будет предложена в нашем профессиональном автосервисе.

Качественная замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди от профессионалов

Если не менять его вовремя, то ремень может порваться во время работы ДВС. Это чревато серьезными последствиями для двигателя. При обрыве мотор в любом случае заглохнет, и это будет самое мягкое из возможных последствий. Однако вполне вероятным является сдвиг фаз газораспределения, при котором может произойти:

  • деформация клапанов;
  • повреждение поршней;
  • повреждение шатунов;
  • изгиб распредвала.

Это весьма серьезные повреждения. Если придется столкнуться с ними, то цена ремонта силового агрегата будет очень высокой. В связи с этим замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди должна выполняться точно в установленные регламентом сроки. В соответствии с требованиями автопроизводителя менять ремень газораспределительного механизма необходимо через каждые 90 000 километров пробега. Многолетний опыт обслуживания машин данной модели в большинстве случаев ремень без проблем выхаживает этот срок. Однако может он прийти в негодность и раньше. Поэтому на каждом ТО его состояние проверяется специалистами. Целесообразно время от времени осматривать его и самому владельцу. При растяжении, повреждениях и дефектах зубьев, наличии бокового износа или масляных пятен замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy должна быть выполнена срочно, чтобы не допустить обрыва при эксплуатации.

Работы должны выполняться на высоком профессиональном уровне. Обеспечить такое выполнение сможет наш автосервис «Кволити Моторс», в котором работают лучшие специалисты. Мы не только обеспечиваем отличное качество, но и предлагаем выгодные условия обслуживания. Также у нас Вы сможете очень выгодно купить полный ремкомплект для проведения работ. За счет этого замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди осуществляется относительно дешево.

Замена ремня ГРМ двигателей VW Jetta 2005 — 2006 гг. BRM 1,9 л TDI

Замена ремня ГРМ двигателей VW 1.9 / 2.0 TDI Jetta 2005 — 2006 гг.

В данной статье объясняется порядок операций по замене ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2005 – 2006 гг. с дизельным двигателем объемом 1,9 TDI фодификации BRM. Если у вас нет опыта обслуживания двигателя TDI, то первое, что вам нужно знать – это инструмент, который необходим для замены ремня ГРМ. Чтобы повернуть звездочку распределительного вала можно воспользоваться большим ключом-вилкой с двумя штифтами. Вместо фиксатора звездочки распределительного вала можно использовать металлический стержень аналогичной длины и диаметра. Но фиксатор коленчатого вала фасонный и заменить его нельзя. Если вы слабо ориентируетесь в моторном отсеке, сделайте отметки на каждом разъеме или проводе маркером или приклейте кусок цветной ленты. В этом случае вам будет проще поставить все детали на место, особенно если замена ремня растягивается больше, чем на день. Прочитайте внимательно все инструкции в руководстве по ремонту и советы, приведенные в статье, прежде чем начинать работу. Если вы все-таки сомневаетесь, обратитесь за помощью к механику VW TDI. Ремни ГРМ трудно проверить визуально кроме тех случаев, когда износ заметен. На ремне должны быть видны явные следы износа. Он приводит к тому, что зубья ремня срезает и ремень проскальзывает по звездочке. Результат – дорогостоящий ремонт двигателя. Ремни TDI достаточно надежны и не обрываются внезапно.

Основным отличием от ранее выпускавшихся двигателей TDI является следующее: все двигатели с насос-форсунками оснащаются компьютерной системой управления моментом подачи топлива в цилиндры двигателя, поэтому вы не можете использовать адаптер Ross-Tech VCDS и диагностическое оборудование, чтобы настроить момент подачи топлива. Для доступа к горизонтальному болту крепления опоры двигателя предусмотрено специальное отверстие. Шкив коленчатого вала крепится с помощью 10- мм болтов с многогранными головками ( triple square). Для работы с натяжителем потребуется Г-образный шестигранный ключ. Не снимайте клапанную крышку, тогда под капотом будет больше места. Если вы уже меняли ремень ГРМ на двигателе ALH, это работа будет значительно проще. Перед заменой ремня ГРМ проверьте распределительный вал на износ. Если следы износа есть, следует их отметить, чтобы не устанавливать ремень по несколько раз.

Руководство по ремонту VW — замена ремня ГРМ 1.9 TDI

Необходимо быть готовым к расхождениям между информацией в руководстве по ремонту и тем, что фактически присутствует на автомобиле. Например, может быть установлен другой тип опор двигателя. Может отсутствовать нижний воздуховод между промежуточным охладителем и турбонагнетателем. Вам не придется снимать гофрированный патрубок воздушного фильтра. На автомобиле есть отверстие для доступа к болтам крепления опоры двигателя, о котором не упоминается в руководстве по ремонту.

Инструменты и детали для замены ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2006 г

Комплект инструментов для замены ремня ГРМ – нажмите ссылки, чтобы взглянуть на цены комплектов для замены ремней ГРМ: CT-A2207, CT-A2201, CT-1760. Закажите охлаждающую жидкость. Вам потребуется 3 литра антифриза и такое же количество дистиллированной воды. А также приобрести водяной насос с металлической крыльчаткой. Пластиковая крыльчатка иногда ломается и накручивается на вал. В результате происходит перегрев двигателя.

Специальный инструмент для замены ремня ГРМ VW 1.9 TDI

  • Фиксатор коленчатого вала VW T10100 (на некоторых моделях 2005.5 года применяется VW T10050).
  • Фиксатор натяжителя клинового ремня VW T10060 (очень удобное приспособление).
  • Штифт для звездочки распределительного вала VW 3359

Стандартный инструмент: ключи/головки 10, 13, 16, 17, 18 мм, длинная головка 16 мм, насадки и ключи с наконечниками торкс, инамометрический ключ, пассатижи и клещи для хомутов, колесные башмаки, подкатной домкрат, предохранительные стойки.

Клещи для пружинных хомутов CT-A2058

10 мм насадка triple square для откручивания болтов шкива с всторенным гасителем колебаний/шкива коленчатого вала. Насадку triple square иногда называют 12-гранной, XZN, или «зубчатым ключом» для откручивания болтов с 12-гранными метрическими головками. Вы можете приобрести клещи и насадку triple в нашем магазине специнструментов. Кабель Ross Tech VCDS для диагностики автомобиля может также пригодится. Накидка на крыле для защиты от царапин. Будьте осторожны, так как ремни, пуговицы на джинсах или наручные часы могут поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

Ослабьте крепление колесных гаек правого переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите клинья под задние колеса, поставьте автомобиль на предохранительные стойки и проверьте, что он надежно закреплен перед выполнением работы. Открутите колесные гайки правого переднего колеса и снимите его. Снимите пластиковую крышку двигателя (она состоит из двух частей). Ее достаточно вытянуть вперед. Желательно продуть сжатым воздухом моторный отсек, чтобы грязь не попадала на открытые механизмы во время работ. Снимите впускную трубу промежуточного охладителя. Для этого снимите два пружинных хомута в указанных стрелками местах. После чего необходимо отсоединить шланги топливопроводов и охлаждающей жидкости, которые проходят над трубкой интеркуллера. А также открутить винт на средней опоре.

После чего снять клиновой ремень навесных агрегатов: закрепите гаечный ключ 17 мм на натяжителе и поверните натяжитель вперед (по направлению движения автомобиля).

Вставьте инструмент Т10060 в отверстие и корпус натяжителя, чтобы зафиксировать его в нерабочем положении.

Теперь снимите натяжитель клинового ремня (открутив два болта 13 мм). С помощью ключа-трещотки можно без труда открутить нижний болт левой рукой. Если вы зафиксировали натяжитель, вам будет легче добраться до нижнего болта. На рисунке отчетливо видны оба отверстия для фиксатора натяжителя.

Сдвиньте гибкую горловину бачка для жидкости стеклоомывателя в сторону и открутите болт 10 мм. Отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости. Снимите бачок охлаждающей жидкости (открутите два винта с головкой Торкс, на которые указывают желтые стрелки), верхний и нижний шланги охлаждающей жидкости. Также отсоедините жгут проводов и сдвиньте в сторону.

Под автомобилем: снимите нижний пластиковый защитный поддон и правый передний подкрылок. Поддон крепится восьмью винтами Т25 Торкс. Заднее крепление выполнено с помощью трех винтов Т30 Торкс. Снимите шкив коленчатого вала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня (4 болта 10 мм triple square). На рисунке также показано стрелкой отверстие для болта крепления опоры двигателя.

Внимание: не откручивайте 12-гранный центральный болт шкива коленчатого вала 19 мм! Чтобы зафиксировать шкив в неподвижном состоянии Вам потребуется помощник. Ему необходимо включить передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Это проще, чем одновременно манипулировать двумя инструментами в ограниченном пространстве. Вы можете удерживать шкив в неподвижном состоянии за центральный болт (с помощью головки). Не прикладывайте больших усилий, чтобы не сломать болт. Снимите средний и нижний кожух ремня ГРМ (5 болтов 10 мм). Запомните взаимное расположение обоих кожухов. Под капотом: снимите верхний кожух ремня ГРМ (2 пружинные защелки).

Теперь вы видите ремень ГРМ (на рисунке отсутствует опора двигателя – сняли ранее). Поверните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ ). Только в этом положении можно установить фиксатор маховика и штифт звездочки распределительного вала. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, включите нейтральную передачу, чтобы можно было вращать коленчатый вал двигателя. Колеса автомобиля зафиксированы клиньями, стояночный тормоз включен, в этом случае машина не покатится.

  • Camshaft sprocket – звездочка распределительного вала
  • Tensioner – натяжитель ремня грм
  • Water pump – водяной насос
  • Roller/idler pulley – обводной ролик
  • Crankshaft – коленчатый вал

Установите фиксаторы валов. В руководстве по ремонту отмечено, что сначала необходимо снять опору двигателя. Я же советую повернуть вал по часовой стрелке и вставить фиксатор коленчатого вала и штифт распределительного вала, чтобы двигатель приобрел дополнительную устойчивость перед снятием опоры. Фиксатор коленчатого вала установите по стрелке в положении ВМТ. Штифт распределительного вала должен пройти сквозь звездочку, ступицу вала и попасть в отверстие головки блока цилиндров. Поворачивать вал двигателя по часовой стрелке приходится из-за небольшого люфта в приводе ГРМ. В руководстве по ремонту говорится о том, что фиксатор коленчатого вала нельзя установить при повороте вала против часовой стрелки.

Если вы проскочили метку и звездочка ушла слишком далеко, поверните вал двигателя против часовой стрелки, чтобы выбрать слабину ремня (1 /4 оборота) и снова поворачивайте вал по часовой стрелке. При установке фиксатора коленчатого вала, не давите им на зубья звездочки вала. Плавно вставьте приспособление между зубьями звездочки. Т.е. не давите на фиксатор вниз, а нажимайте на него вдоль оси вала. Инструмент должен войти в зацепление со звездочкой. Выемка на фиксаторе должна попасть в отверстие переднего фланца блока цилиндров (за звездочкой). Согласно руководству по ремонту, лишь для небольшого количества двигателей ранних серий выпуска требуется фиксатор VW T10050. На всех Jetta TDI 2005.5-2006 гг. применяется инструмент VW T10100. VAG Т10100 имеет слегка овальную форму и стрелку в направлении часа (по стрелке часов), которая расположена между болтовыми отверстиями звездочки (при установке). На Т10050 нанесена стрелка в направлении 12 часов, которая совпадает с отверстием под болт. Фиксатор имеет округлую форму. Вставьте фиксатор 3359 в звездочку распределительного вала. Он должен полностью войти в отверстие. Он должен пройти сквозь звездочку, ступицу войти в отверстие головки блока цилиндров. С помощью зеркала убедитесь в том, что отверстие в блоке цилиндров просматривается через прорезь. Штифт должен войти в отверстие!

Во время разборки нельзя снимать ступицу (шкив )! Штифт проходит сквозь звездочку, ступицу и попадает в отверстие головки блока цилиндров. Поэтому он фиксирует распределительный вал в ВМТ. По ошибке, штифт может уйти под отверстие. Если в зеркале вы наблюдаете отверстие, но штифт не попадает из-за несоответствия в 1-2 градуса, это нормально. Если угол больше 1-2 градусов, значит, вы делаете неправильно. После того как вы сняли ремень ГРМ со звездочки, слегка покачайте ступицу распределительного вала вперед-назад за центральный болт, чтобы вставить штифт.

Зубчатое окно звездочки распределительного вала должно быть сверху (как указывает зеленая стрелка на нижнем рисунке). Штифт фиксатора не входит полностью в отверстие, если оно не совпадает с прорезью или распределительный вал не находится в ВМТ. Если зубчатое окно звездочки оказалось снизу (красная стрелка на рисунке), поверните коленчатый вал на один полный оборот.

По зубчатому окну звездочки распределительного вала ориентироваться гораздо удобнее. Итак, мы точно знаем, в каком положении находится распределительный вал, после установки штифта.

После чего как установили новый комплект ГРМ, необходимо собрать все узлы и агрегаты в обратной последовательности. При этом также потребуется прокачка системы охлаждения. Процедуру по наполнению охлаждающей системы антифризом, можно воспользоваться специальным устройством CT-1010

Замена Ремня ГРМ Фольксваген Кадди 1.9, 2.0 tdi

Замена Ремня ГРМ Фольксваген Кадди

Снятие Ремня ГРМ Кадди

  1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
  2. Снимите:
      • Нижнюю защиту двигателя.
      • Накладку колесной арки правого переднего колеса.
      • Верхнюю крышку двигателя.
  3. Отсоедините:
      • Трубки подачи и возврата топлива.
      • Разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя.
  4. Снимите:
        • Впускной шланг турбокомпрессора.
        • Топливный фильтр. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ трубки.
        • Кронштейн топливного фильтра.
        • Заливную горловину бачка омывателя лобового стекла.
        • Расширительный бачок системы охлаждения. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
        • Кроме BMM: Дополнительный приводной ремень. Используйте специнструмент №T10241 и T10060A.
        • BMM: Дополнительный приводной ремень. Используйте специнструмент №T10060A.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
      • Натяжитель дополнительного приводного ремня.
      • Верхнюю крышку ремня ГРМ Рис.19200.1.
      • Болты шкива коленчатого вала Рис.19200.2.
      • Шкив коленчатого вала Рис.19200.3.
      • Центральную крышку ремня привода ГРМ Рис.19200.4.
      • Нижнюю крышку ремня привода ГРМ Рис.19200.5.
  5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
  6. Убедитесь, что установочная метка совмещена с меткой на ступице звездочки распределительного вала Рис.19200.6.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Метка расположена за зубом звездочки распределительного вала.
  7. Зафиксируйте распределительный вал. Используйте специнструмент №3359 Рис.19200.7.
  8. Зафиксируйте звездочку коленчатого вала. Используйте специнструмент №T10100 Рис.19200.8.
  9. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.19200.9.
  10. Ослабьте болты звездочки распределительного вала Рис.19200.10.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Ослабьте болты так, чтобы звездочка могла двигаться в прорезях.
  11. Ослабьте гайку ролика натяжителя ремня ГРМ Рис.19200.11.
  12. Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор Рис.19200.12. Используйте специнструмент №Т10264 Рис.19200.13.
  13. Вставьте фиксатор в ролик натяжителя Рис.19200.14. Специнструмент №T10265.
  14. Поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке до упора Рис.19200.15. Используйте специнструмент №Т10264 Рис.19200.13.
  15. Слегка затяните гайку ролика натяжителя Рис.19200.11.
  16. Снимите ремень ГРМ, начиная со звездочки насоса охлаждающей жидкости. Заменить ремень ГРМ.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка Ремня ГРМ Кадди

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.

  1. Убедитесь, что звездочка распределительного вала зафиксирована приспособлением Рис.19200.7.
  2. Убедитесь, что фиксатор звездочки коленчатого вала установлен правильно Рис.19200.8.
  3. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.19200.9.
  4. Убедитесь, что фиксатор ролика натяжителя вставлен Рис.19200.14.
  5. Проверьте надежность блокировки натяжителя фиксатором Рис.19200.16.
  6. BMM: Поверните звездочку распределительного вала по часовой стрелке до упора.
  7. AVQ/BJB/BKC/BLS/BMP/BRM/BRU/BSU/BXE/BXF: Поворачивайте звездочку распределительного вала до тех пор, пока болты не будут расположены по центру прорезей.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Звездочка должна вращаться свободно и без перекоса.
  8. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:
      • Звездочка коленчатого вала.
      • Ролик натяжителя ремня ГРМ.
      • Звездочка распределительного вала.
      • Направляющий ролик.
      • Звездочка насоса охлаждающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.

  • Извлеките фиксатор из ролика натяжителя Рис.19200.14.
  • Ослабьте гайку ролика натяжителя Рис.19200.11.
  • Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения указателя и метки Рис.19200.17.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что гайка ролика натяжителя не проворачивается Рис.19200.11.
  • Удерживайте ролик натяжителя. Используйте специнструмент №Т10264 Рис.19200.13.
  • Затяните гайку ролика натяжителя ремня ГРМ Рис.19200.11. Момент затяжки: 20 Нм + 45°.
  • Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.
  • Затяните болты звездочки распределительного вала Рис.19200.10. Момент затяжки: 25 Нм.
  • Снимите:
      • Держатель звездочки распределительного вала.
      • Фиксатор звездочки распределительного вала Рис.19200.7.
      • Фиксатор звездочки коленчатого вала Рис.19200.8.
  • Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
  • Медленно проворачивая коленчатый вал до ВМТ, установите фиксатор звездочки распределительного вала Рис.19200.7. Специнструмент №3359.
  • Убедитесь, что установочная метка совмещена с меткой на ступице звездочки распределительного вала Рис.19200.6.ПРИМЕЧАНИЕ: Метка расположена за зубом звездочки распределительного вала.
  • Убедитесь, что фиксатор звездочки коленчатого вала устанавливается легко Рис.19200.8.
  • Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.19200.9.
  • Убедитесь, что указатель ролика натяжителя совмещен с меткой Рис.19200.17.
  • Если фиксатор звездочки коленчатого вала нельзя установить Рис.19200.8:
        • Ослабьте болты звездочки распределительного вала Рис.19200.10.
        • Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы зажим фиксатора прошел в отверстие в корпусе сальника Рис.19200.18.
        • Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия.
        • Зафиксируйте звездочку коленчатого вала. Используйте специнструмент №T10100 Рис.19200.8.
        • Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.
      • Затяните болты звездочки распределительного вала Рис.19200.10. Момент затяжки: 25 Нм.
      • Снимите держатель звездочки распределительного вала.
      • Снимите фиксаторы Рис.19200.7 и Рис.19200.8.
      • Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
      • Медленно проворачивая коленчатый вал до ВМТ, установите фиксатор звездочки распределительного вала Рис.19200.7.
      • Убедитесь, что фиксатор звездочки коленчатого вала устанавливается легко Рис.19200.8.
      • Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.19200.9.
      • Убедитесь, что указатель ролика натяжителя совмещен с меткой Рис.19200.17.
  • Установите детали в порядке, обратном снятию.
  • Затяните болты шкива коленчатого вала Рис.19200.2. Используйте новые болты. Момент затяжки: 10 Нм + 90°.

    • Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

    В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет — вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

    Начинаем со снятия приводного ремня генератора

    Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

    Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

    Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

    Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

    Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

    Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

    Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

    Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

    Откручиваем их и снимаем опору:

    Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них — со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение «Open»:

    Кроме этого, он крепится на двух защелках:

    Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:

    Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

    Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

    Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

    Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня — с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

    Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

    А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается — значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов «с нуля». К сожалению, у меня этой инфы нет.
    Если же метки совпали — ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

    Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG — обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм — она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

    После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

    И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

    Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

    Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было — мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

    Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

    Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов — «надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?». Отвечаю: надо. Самое обидное — когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу — крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

    Дальше — довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

    Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

    Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в «окошке». Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

    Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так — можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна — возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке — придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

    Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно — то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть — термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

    Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд — все перетрут.