Рено лагуна замена ремня грм

Ремень ГРМ Renault Laguna

Французский автомобиль Renault Laguna – это транспортное средства средних размеров D класса. Модель производится компанией Renault и выпускается в таких кузовах, как лифтбек, пятидверный, универсал и купе.

Laguna, как и все автомобили, оснащен двигателем с газораспределительным механизмом (ГРМ). На этой машине установлен ремень ГРМ и ролики. В данной статье будет рассказано о том, что такое ремень ГРМ, и, как производить его замену своими руками.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ – это ремень газораспределительного механизма. Основная его задача заключается в объединении работы двух валов – коленчатого и распределительного. Данный механизм считается одним из самых сложной в автомобиле. Помимо главной функции, деталь также обеспечивает своевременную подачу топлива в цилиндры и вывод из них отработавших газов.

Внутри автомобиля Рено Лагуна встроен ремень ГРМ, который можно найти в продаже под следующими артикулами:

• BG0B;
• BG0C;
• BG0J;
• BG0M;

Товар	Артикул	Стоимость
MAPCO	23136	5900
METELLI	30-0822-1	7800
INA	532 0222 10	4900
RUVILLE	74 38 642 251	600
HUTCHINSON	HEG03	9100

В таблице указаны наиболее популярные аналоги комплектов ремней ГРМ для автомобилей Рено Лагуна по словам владельцев автомагазинов.

Замена ремня ГРМ

Главная причина поломки ремня ГРМ – это его износ после прохождения автомобилем определенного количества километров. В среднем это число доходит до 60 тыс. км.

Многие автолюбители, как только обнаружат неисправность, направляются на станцию технического обслуживания, не подозревая о том, что можно сэкономить деньги и заменить деталь самостоятельно.

Особенности замены

Однако прежде, чем говорить о замене неисправного механизма, стоит уделить внимание особенностям процесса. Среди них выделяют следующие аспекты:

• Чтобы не допустить проворачивания двух валов в процессе замены их необходимо зафиксировать. Выполнять это нужно с помощью специальных приспособлений. Так, например, для остановки работы коленчатого вала используется болт, вкручиваемый в отверстие блока цилиндра мотора.

• Работы по замене ремня ГРМ потребуют наличия подъемника или смотровой ямы. Это необходимо для того, чтобы поднять двигатель и снять левую опору крепления. В противном случае добраться до ремня будет невозможно.
• Перед ослаблением и откручиванием валов необходимо позаботиться о том, чтобы метки ГРМ полностью совпали. Это позволит ускорить процесс обратной сборки.

• В процессе замены рекомендуется обратить внимание на длину болтов шкивов. Если она превысила допустимые нормы, то лучше детали крепления заменить новыми.

Учет перечисленных особенностей поможет ускорить процесс замены и выполнить его на должном уровне.

Основные работы

Для выполнения работ рекомендуется запастись следующими деталями и инструментами:

• накидные ключи на различные диаметры;
• шестигранник на 6 и 14 мм;
• динамометрический ключ;
• новый ремень ГРМ (при необходимости натяжные ролики).

В первую очередь, потребуется заглушить мотор и отсоединить клеммы от аккумулятора. После этого можно снимать защиту картера и подводить под него домкрат, чтобы приподнять двигатель. Далее можно приступать к демонтажу декоративной панели. После нее снимают верхнюю подушку двигателя и резонатор вместе с воздушным фильтром. Все это откладывают в сторону.

Следующее действие заключается в демонтаже пластикового брызговика. Наконец, в последнюю очередь извлекают заглушки распределительного вала.

Сразу за распределительным валом идет коленчатый. В его случае необходимо начать крутить шкив до тех пор, пока прорези в распределительном вале не станут практически горизонтальными. Между двумя валами появится отверстие, куда нужно будет вставить бородок.

Затем потребуется снять поликлиновый ремень и открутить болты шкива коленчатого вала, чтобы снять конструкцию. Также нужно будет открутить еще несколько болтов, чтобы снять защиту.

В результате выполненных действий удастся добиться доступа к натяжителю ремня ГРМ. С помощью шестигранника потребуется ослабить натяжение, чтобы можно было снять ремень

Также нужно открутить ролики. Как только будет извлечен ремень, следует приступить к очистке освободившегося пространства и замене детали на новую. Также меняют натяжной и обводной ролики. В процессе установки требуется заново натянуть ремень.

Окончательным действием станет сборка конструкции в обратном порядке. При этом очень важно правильно выставить метки ГРМ, иначе установку придется производить заново.

Чтобы не возникло серьезных поломок, специалисты рекомендуют проводить замену ремня ГРМ каждые 60 тысяч км или раз в 4 года, даже если автомобиль не успел пройти нужное расстояние. Дело в том, что в процессе эксплуатации выходят из строя резиновые и полимерные составляющие детали. В основном это происходит из-за:

• действия УФ-излучения;
• резкого перепада температур;
• воздействия других внешних факторов окружающей среды.

Дополнительно специалисты советуют поменять ремень ГРМ даже у автомобилей Renault Laguna, купленных с рук, если неизвестно, сколько времени прошло с предыдущей замены. Необходимость ремонта можно определить визуально. Если при осмотре детали были отмечены следы износа или потертости, обнаружены трещины в основании зубцов ремня, то лучше его заменить, чтобы не возникло куда более серьезных проблем в случае выхода детали из строя.

Если говорить о серьезных последствиях в случае игнорирования проблемы, то можно добиться возникновения неисправности поршней, поломку втулок и деформацию клапанов. Подобные ситуации потребуют профессионального вмешательства, а, значит, и больших денежных затрат. Чтобы этого не возникло, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр транспортного средства, а также своевременно осуществлять замену ремня ГРМ.

Renault Laguna , один из beetlof › Logbook › Замена: ГРМ F3R

Одеваем перчатки и начинаем.
1. Снимаем колесо и пластиковую защиту внутри арки.
2. Находим заветный болт на блоке цилиндров, выкрутив который-вставляем вместо него фиксатор КВ.

3. Зафиксировав КВ(отверткой в маховик)-срываем болт крепления шкива КВ.

4. Ослабляем натяжной ролик ремня вспомогательного оборудования (торцевой шестигранник), снимаем ручейковый ремень.

5. Поддомкрачиваем двигатель, разгружая правую опору и снимаем ее:
сначала верхний кронштейн — гайка на 16 и три болта, потом ограничитель хода — два болта на 16, и самое труднодоступное-крепежка к ГБЦ-4 длинных болта. Чтобы к ним кое-как добраться-максимально поднимаем двигатель домкратом.

6. Сняв шкив КВ, опору двигателя, откручиваем верхную (1 болт) и нижнюю (вроде 4 болта) наружные кожухи защиты ГРМ.
Тут маленькое отступление. Т.к. КВ зафиксирован штифтом (п.2), то по идее поршни стоят в ВМТ и => метки на КВ и распредвале совмещены с метками на корпусе.
В оригинале получилось не так. Вынув штифт и провернув КВ по часовой стрелке до совмещения метки РВ с меткой на пластиковой защите ГРМ (при этом звездочека КВ с меткой смотрела вниз, но на пластиковой защите меток не было), штифт ничего не мог зафиксировать-он ерзал туда-сюда и КВ спокойно проворачивался. Поршни стояли в ВМТ-визуально следил через свечные отверстия.

7. Оставив КВ зафиксированным, нанес корректором свои метки на шестернях и старом ремне, обозначив где какая метка и направление вращения.

8. Откручиваем натяжной ролик (гайка на 16). Снимаем ремень ГРМ. Переносим метки со старого ремня на новый (корректором).

9. Откручиваем паразитный ролик-зубчатый- болт «Ешка». Ролик-рудимент, просто крутится.
10. Снимаем нижнюю заднюю пластиковую защиту ГРМ чтобы добраться до третьего доп. ролика. Запоминаем где какой болт, т.к. длина у них разная.

11. Доп. ролик крепится двумя болтами, но я так и не допетрил-под шестигранник или звездочку.
12. Если имеется течь сальника КВ, то меняем. На звездочке КВ есть два отверстия с резьбой для вкручивания болтов чтобы снять ее. Звездочка на шпонке.

13. Ставим новый доп. ролик, новую паразитную шестерню, заднюю защиту ГРМ и насаживаем ремень по меткам собственноручнонарисованными.
14. Последним ставим ролик натяжной. чтобы натянуть ремень, в кожухе защиты есть отв. с резьбой напротив ролика. Вкручиваем туда болт, он упирается в ролик и =>натягиваем ремень. Натянув до нужного значения, зажимаем гайку на ролике с исп. резьбового герметика.

Натяжение достаточное-это большим и указательным пальцем проворачиваем ремень мах на 90 градусов (между натяжным и паразитным роликами). При надавливании на ремень между этими роликами смещение на 6 мм должно быть
15. Вынимаем фиксирующий штифт и проворачиваем КВ на два полных оборота и смотрим чтобы метки «ролик-кожух ГРМ» снова совместились, при этом метки ремня уплывут.
16. Ставим на место защиту ГРМ.
17. Ставим шкиф КВ. фиксируем болтом, не забывая про герметик резьбовой.
18. Собираем обору в обратной последовательности разбора.
19. Ставим новый ремень доп. оборудования и натягиваем (ключ на 20)
20. Пластиковая защита, колесо, заводим и едем.
Снимаем перчатки
Ремни: continental 6PK1660(ручей) и CT 840 (ГРМ)
ролики: ina 531006110, 532021810, 532023710

АВТОСЕРВИС «АВТОМАСТЕР»

Ремонт иномарок, ДВС, КПП, ходовой и электрооборудования автомобилей.

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00; суббота, воскресенье-выходной

Появились услуги шиномонтажных работ!

Новочебоксарск, ул. Силикатная 17,
8-903-357-80-02 (приём заказов),
(8352) 73-35-49 (автозапчасти)

• Фоторепортажи
• /
• Замена ремня ГРМ Рено- Лагуна

Замена ремня ГРМ Рено- Лагуна 1.8 2003г. выпуска

В заводском мануале эта процедура описана, но не объясняются особенности конструкции газораспределительного механизма поэтому не совсем понятна логика действий. Попробуем восполнить этот пробел и опишем, как это делается на практике.

Снимаем верхнюю опору двигателя и переднюю крышку ремня ГРМ.

Вытаскиваем задние заглушки распредвалов. Вращая вручную коленвал фиксируем коленвал специальным пином, как показано на рисунке 1. Особенностью двигателей Рено является то, что соединение ведущего шкива ГРМ с коленвалом и ведомых шкивов с распредвалом безшпоночное. Поэтому если мы ослабим крепежные болты этих шкивов то они будут вращаться независимо от вала..

Следуя этой логике мы прежде чем ослаблять крепление шкивов, для замены ремня, должны установить коленвал и распредвалы на установочные пины.

Рисунок: Установка пина коленвала

После этого мы снимаем шкив привода генератора, за ним видим шкив привода ГРМ.

На фото видно, что на коленвале нарезан шпоночный паз хотя по факту, как мы говорили, шпонки там нет. Если коленвал стоит на стопоре то шпоночный паз должен смотреть вверх, что мы и видим на фото.

Так как надежность крепления шкива к валу зависит только от усилия с которым этот шкив прижимаются к опорной плоскости проверяем длину крепежного болта (он не должен быть вытянут). Длина не должна превышать 49.1мм.

Дальше мы ослабляем ролик натяжителя ремня, снимаем старый ремень и проверяем на всякий случай правильно ли стоит фазовращатель. Под действием возвратной пружины и вследствие отсутствия давления масла он должен самоустановится на шариковый фиксатор.

Рисунок: Проверка фиксации фазовращателя

Так как коленвал и рапредвалы стоят на фиксаторах то для того чтобы правильно натянуть новый ремень мы ослабляем крепление шкивов распредвала и надеваем новый ремень. Теперь все три шкива при натяжке ремня могут свободно вращаться относительно валов и усилие натяжки распределяется по ветвям ремня равномерно.

Ролик натяжения вращаем по часовой стрелки вставив в отверстие В шестигранник, до совмещения меток 6 и7.

Для проверки натяжения можно повращать привод, воздействуя на шкив выпускного вала (валы при этом стоят на стопорах).

Рисунок: Натяжитель ремня ГРМ

Далее фиксируем натяжитель, шкивы распредвала и коленвала рабочим моментом.

Шкив впускного вала (фазовращатель) 10Н.м

Шкив выпускного вала 3Н.м.+ доворот 90гр.

Шкив коленвала 2Н.м.+ доворот 115гр.

При затяжке валы дополнительно фиксируем чтобы не повредить установочные пины.

Вытаскиваем все пины, на распредвалы ставим заглушки и далее собираем все в обратной последовательности.