Замена ремня грм тойота авенсис

(495) 133-9-007
(926) 136-9-007

• О НАС
  • Наши гарантии
  • Новости
  • Скидки
  • Статьи
  • Наши друзья
  • Наша команда
  • Наши партнеры
  • Награды
  • Вакансии
  • Галерея
• УСЛУГИ
  • Компьютерная
    диагностика
  • ТО
  • Ремонт
  • Чип тюнинг
  • Ремонт
    двигателей
  • Ремонт топливной
    системы
  • Ремонт электрики
  • Ремонт
    кондиционера
  • Шиномонтаж
  • Запчасти
  • Корпоративным
    клиентам
• • Avensis
  • Auris
  • Camry
  • Corolla
  • FJ Cruiser
  • Highlander
  • Hilux
  • Land Cruiser
  • Prado
  • Prius
  • RAV4
  • Sequoia
  • Sienna
  • Tundra
  • Venza
  • Yaris
• • CT
  • ES
  • GS
  • GX
  • IS
  • LS
  • LX
  • RX
• • ASX
  • Carisma
  • Colt
  • Delica
  • Galant
  • Grandis
  • L200
  • Lancer
  • Outlander
  • Pajero
• • Grand Vitara
• • Arctic Cat
  • Baltmotors
  • BRP
  • CFMoto
  • Honda
  • Kawasaki
  • Polaris
  • Stels
  • Suzuki
  • Yamaha
• КОНТАКТЫ

Замена ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) 1.6, 1.8, 2.0, 2.0D, 2.2D

1 НОРМО/ЧАС — 1000 руб. Цены от 01.01.2019г.

Замена цепи ГРМ Toyota Avensis
Замену цепи ГРМ необходимо проводить раз в 200 000 км пробега согласно регламенту «Toyota Motor Corp.».
Стоимость работ
Нормо/час	Цена, руб.
Замена цепи ГРМ Тойота Авенсис (1AZFSE, 2AZFSE, 1ZZFE, 3ZZFE, 1ADFTV, 2ADFHV) (в стоимость работ входит: замена цепи ГРМ, ролика-натяжителя приводного ремня, шестерен распредвала, гидронатяжителя цепи, успокоителя цепи, прокладки клапанной крышки)	9	9 000
Замена ремня ГРМ Toyota Avensis
Замену ремня ГРМ необходимо проводить раз в 150 000 км пробега согласно регламенту «Toyota Motor Corp.».
Стоимость работ
Нормо/час	Цена, руб.
Замена ремня ГРМ Тойота Авенсис (1CDFTV, 2CT, 2CTE, 2SFE, 4AFE, 7AFE) (в стоимость работ входит: замена ремня ГРМ, ролика-натяжителя приводного ремня, натяжителя)	4.5	4 500
Дополнительные работы и запчасти при замене цепи ГРМ выполняются по осмотру
Замена помпы	1.5	1 500
Ролик-натяжитель приводного ремня	1.5	1 500
Замена сальника коленвала	0.5	500
Замена сальника распредвала	0.5	500

Стоимость работ по замене ГРМ Тойота Авенсис может варьироваться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации.

Чип тюнинг двигателя

Автотехцентр «MT-Car» открыл направление — чип тюнинг двигателей (бензин/дизель) программным способом. А также отключение/удаление клапана EGR, установка заглушки .

ТО и ремонтквадроциклов

Наш автосервис «MT-Car» предлагает Вам услуги по спецподготовке и обслуживанию квадроциклов различных моделей: Honda, CFMoto, BRP, Yamaha, Suzuki, Polaris, Arctic Cat.

Замена ГРМремня/цепи

Если затянуть с заменой цепи ГРМ возможен ее обрыв, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до обрыва клапанов и разрушения поршней и стенок цилиндров, ГБЦ и замене ДВС.

Тюнингвнедорожников

Автотехцентр «MT-Car» открыл новое направление — тюнинг пикапов и внедорожников, мото- и квадротехники. Большой выбор тюнинг-товаров. Установка в нашем сервисе. .

Toyota Avensis Red Hat › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Разбирается все по фотоотчету www.carina-e.ru/faq/index…0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F, _%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%9C_3S-FE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 (carina-e.ru/viewtopic.php?p=558655#p558655). С разницей в том, что когда снимаешь верхнюю часть опоры двигателя, болт, который находится ближе к переду (фото №5, болт №1), легко снялся только когда я убрал домкрат с поддона двигателя.

Остальные открутились при поддомкраченом двигателе. Третий болт нижней части опоры двигателя никак не увидишь, его надо нащупать. Шкив коленвала фиксировал не бечевкой, а специальным инструментом, который в магазине назывался «Ключ амортизатора».

Для покупки ключа или его изготовления даю размеры шкива коленвала 3S-FE:
Сам шкив имеет диаметр 145 мм
Два отверстия диаметром 6 мм
Расстояние между дырками – около 75 мм.

Чтобы снять крышки ремня ГРМ надо сначала открутить все гайки, которые их крепят, потом снять нижнюю крышку, потом снять нижнюю часть опоры двигателя, и потом верхнюю крышку.

Собирать в обратной последовательности: сначала поставить верхнюю крышку, потом прикрутить нижнюю часть опоры двигателя, потом нижнюю крышку. Пружина снимается легко длинными пассатижами, давить на ролик для ее снятия не нужно.

Старый ремень отходил около 120 тыс км., но был в очень хорошем состоянии, без трещин. Стоял оригинал. Можно было его и не менять до 150 тыс, а может и до 200.
Когда устанавливаешь новый ремень, его левая часть натягивается пружиной, а правая часть – нет.
Сначала попробовал поставить ремень по мануалу: вешаешь ремень, выставляешь метки, отпускаешь пружину, делаешь 2 оборота коленвала, затем еще 1 и 7/8 оборота, и потом фиксируешь пружину. Но после этого по ощущениям левая часть ремня все равно не натягивается.

Ремень натягивал по видео

Чтобы поменять сальник распредвала надо снять клапанную крышку, а чтобы снять крышку надо снять трубку отвода картерных газов. Проще ее снять не с клапанной крышки, а с другого конца.

Сальник с помощью самореза не снимешь (саморез не вкрутишь, очень мало места). Я снял с помощью консервной открывалки (проткнул, поддел, потянул). Чтобы его обратно ровно надеть, надо приготовить что-то круглое такого же размера. Головка подходит не точно. И придумать во что опереться, т.к. входит он туго.
На замену ремня в первый раз ушло 2 дня (примерно по 8 часов работы). Потом заново разбирали вдвоем с Серегой, регулировали натяжение, справились за 6,5 часов. Во второй раз долго возились со снятием сальника распредвала.
Еще видео, к замене ремня не относится

Что нужно:
— набор инструментов
— динамометрический ключ (шкив 108 Нм, клапанная крышка 44 Нм)
— изогнутые ключи
— фиксатор шкива коленвала
— киянка (для удерживания фиксатора шкива)
— съемник шкива (купить надо тот, который вкручивается в резьбу на шкиве, снаружи она не видна, а трёхлапый может сломать края шкива, как у меня и случилось в первый раз)
— свечной ключ
— очень маленькое зеркало
— указка с магнитом для посадки болтов (продается вместе с зеркалом)
— замазка с кисточкой (для ремня)
— фонарик
— стойка
— противооткатные упоры
— домкрат с резинкой (чтобы не повредить поддон)
— коврик
— инструкция
— wd-40

Запчасти:
Ремень ГРМ Toyota 13568-09041 2 308 руб
Ролик натяжной Koyo PU385827ARR9DY 700 руб
Ролик обводной Koyo PU355816RR9D 483 руб
Пружина натяжного ролика Toyota 90507-17003 186 руб
Сальник коленвала Toyota
Ремень гидроусилителя Contitech 3PK760 224 руб
Прокладка клапанной крышки Toyota

Как своими руками заменить ремень ГРМ на Тойоте Авенсис 2.0 дизель?

Ремень ГРМ — это расходная деталь в двигателе внутреннего сгорания, которая является связующим звеном между коленвалом и распредвалом. Находится в подкапотном пространстве с одной из сторон силового агрегата. Пластиковый кожух, который установлен над ним, защищает его от атмосферных и физических воздействий. Это основной ремень, без которого транспортное средство не заведется. Но, как и любая другая расходная деталь, она нуждается в замене. Когда и как это делать — читайте в статье.

Когда необходимо менять ремень ГРМ?

Замена ГРМ ремня на Тойоте Авенсис 2.0 дизель осуществляется раз в 60-70 тысяч километров пробега или по первым признакам износа.

Признаки необходимости замены:

• Двигатель внутреннего сгорания плохо заводится в любую погоду;
• Темный цвет выхлопных газов за счет рассинхронизации механизма и неполном сгорании топливной смеси;
• Внешнее состояние: отслойка материала, потертости, наличие на поверхности масла или охлаждающей жидкости;
• Посторонние шумы в подкапотном пространстве.

Если был замечен хотя бы один из вышеописанных признаков, необходимо начать подготовку к процедуре замены.

Выбор ремня

Оптимальным вариантом при выборе *качественного ремня ГРМ* — покупка оригинальной комплектующей. Такие ремни создавались инженерами, которые также создавали двигатели для конкретного автомобиля. При создании комплектующих использовались все математические расчеты. Контроль качества при этом на самом высоком уровне. Но если оригинальные комплектующие в регионе владельца транспортного средства редкость, а официальный дилер находится за несколько сотен километров от места нахождения автомобиля, можно воспользоваться качественными аналогами.

Название популярных фирм комплектующих:

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

• Сбор необходимых инструментов;
• Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок;
• Отвертки (шлицевая и крестообразная);
• Новый ремень;
• Чистая ветошь;
• Тканевые перчатки;
• Фиксатор для маховика и натяжителя;
• Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

1. Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
2. Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
3. Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
4. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

1. Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
2. В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
3. Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
4. После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
5. Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
6. Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
7. Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
8. Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
9. Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
10. Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
2. Проверить совпадение меток на шкиве.
3. Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
4. Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
5. Закрепить опору двигателя.
6. Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
7. Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
8. Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

• Снять декоративную крышку двигателя;
• Демонтировать навесное оборудование и ремни;
• Добраться до ролика натяжения, ослабить, снять старый ремень;
• Установить ремень по меткам;
• Собрать в обратной последовательности;
• Завести и проверить работоспособность.

Последствия несвоевременной замены

Ремень газораспределительного механизма на Toyota Avensis нужно менять своевременно. Если пропустить интервал замены или не обращать внимание на характерные звуки, могут возникнуть плачевные последствия.

В результате потребуется дорогостоящий ремонт или замена двигателя по причине:

• Погнутых клапанов;
• Деформации блока цилиндров;
• Деформации поршней.

Поэтому если автовладелец приобретает поддержанное транспортное средство, нужно первым делом заменить ремень и все ролики. Это обезопасит его от последующего дорогостоящего ремонта.

Замена ремня ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в Москве

Качественная замена ремня ГРМ Тойота Авенсис от автосервиса ДжапСервис

Ремень газораспределительного механизма входит в число деталей автомобиля, подверженных быстрому износу. Если не проводить его своевременную замену, это может привести к появлению серьезных поломок двигателя, требующих длительного и дорогостоящего ремонта. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был всегда в отличном состоянии и не подводил в самый неподходящий момент из-за разрыва ремня газораспределительного механизма, вам достаточно своевременно обращаться в наш автосервис JapService, действующий на базе автоклуба Хонда. Нашими мастерами будет выполнена быстро и качественно замена ремня РГМ Toyota Avensis в Москве. Чтобы записаться к нам на проведение ремонта вашей машины, достаточно позвонить по номеру, указанному в шапке сайта.

Замена ремня ГРМ Toyota Avensis цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

№	Наименование работ по замене ремня ГРМ Toyota Avensis	Количество нормо-часов, от	Стоимость работ(руб), от
1	Замена ремня и цепи ГРМ	2,8	3400
2	Замена ролика натяжителя приводного ремня	1,5	1800
3	Ремонт системы охлаждения	1,5	1800

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

• ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при последующем ремонте)
• Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
• ☎ 8 (963) 782-85-09(WhatsApp, Viber, Telegram)

• Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
• Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
• Мы знаем все о японских авто;
• Опыт наших мастеров;
• Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
• Экономию денег;
• Кратчайшие сроки выполнения робот;

Когда должна проводиться замена ремня ГРМ Toyota Avensis

Период эксплуатации ремня ГРМ указывается производителем автомобиля в рекомендациях по регламентному обслуживанию. Зачастую, менять такую деталь вашей машины рекомендуется менять после 80 000 километров пробега. Но стоит учитывать, что из-за простаивания в пробках, негативного влияния резких перепадов внешних температур замена ремня ГРМ Тойота Авенсис может потребоваться гораздо раньше. Наилучшим вариантом будет консультация с нашими опытными мастерами, которые установят оптимальные сроки замены детали в каждом конкретном случае.

Ремень газораспределительного механизма входит в число деталей автомобиля, подверженных быстрому износу. Если не проводить его своевременную замену, это может привести к появлению серьезных поломок двигателя, требующих длительного и дорогостоящего ремонта. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был всегда в отличном состоянии и не подводил в самый неподходящий момент из-за разрыва ремня газораспределительного механизма, вам достаточно своевременно обращаться в наш автосервис JapService, действующий на базе автоклуба Хонда. Нашими мастерами будет выполнена быстро и качественно замена ремня РГМ Toyota Avensis в Москве. Чтобы записаться к нам на проведение ремонта вашей машины, достаточно позвонить по номеру, указанному в шапке сайта.

Какие признаки указывают на необходимость замены ремня ГРМ в Тойота Авенсис

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что должна быть незамедлительно проведена замена ремня ГРМ Toyota Avensis:

• появились выхлопы черного оттенка;
• двигатель автомобиля издает сильные вибрации во время работы;
• появились сложности с запуском силового агрегата;
• мотор издает посторонние шумы.

Если игнорировать такие признаки, это может привести к разрыву ремня газораспределительного механизма, из-за чего произойдет удар поршня и клапана. Впоследствии клапан гнется, и для устранения таких последствий потребуется проведение капитального ремонта.

Как проводится замена ремня ГРМ Тойота Авенсис

При проведении замены ремня ГРМ Тойота Авенсис требуется выполнить частичную разборку моторного отсека. Чтобы быстро и качественно справиться с такими задачами, необходимо использовать современное оборудование, которым располагают мастера нашего автосервиса. Процесс занимает максимум 4 часа, и включает в себя следующие действия:

• извлекается шкив коленвала;
• выполняется снятие правой опоры ДВС;
• снимается зубчатый механизм;
• откручивается фиксирующий болт натяжного ролика;
• выполняется замена старого ремня на новый;
• регулируется натяжка ремня.

Специалисты нашего автосервиса выполнят качественно и недорого замену ремня ГРМ Toyota Avensis. Каждый из наших мастеров имеет многолетний опыт и высокий уровень квалификации, поэтому отлично знает технологию проведения таких работ. Мы позаботимся о прекрасном состоянии вашего автомобиля.

Форум → Toyota → Avensis → Автосервис

Подскажите как заменить ремень грм на Toyota Avensis 2.0 T.D.

to qwert: Посмотрите, может поможет:

to qwert: По больше бы информации о вашей агрегате.

Вот еще кое-что интересное. Не знаю, ваш ли двигатель.

Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.

Именно такой ремень ГРМ, как потом было установлено, стоял на двигателе 3S-FE моего автомобиля Toyota Vista 1991 года выпуска. Ремень требовал замены по следующим причинам: пробег более 40000 км, неприятные шумы при работе двигателя (периодические глухие стуки, резкие стуки кулачков по приводам клапанов, общие шумы в районе расположения ремня ГРМ), очень шумная работа двигателя при превышении 3000 оборотов в минуту. Вопрос возникал только один: делать замену в сервисе или собственными силами в гараже. В сервис ехать не очень хотелось, потому как дорого (в районе 1000 рублей), и наблюдаются случаи «халтуры». Ранее, например, при смене подшипника ступицы мне в одном сервисе раздавили прессом саму ступицу, в другом запрессовывали наружную обойму подшипника путем давления на внутреннюю обойму (через шарики), глубже обычного посадили сальник, из-за чего нарушилась герметичность уплотнения, и не заложили в сальник смазку. К тому же в сервисе, бывает, дело затягивалось — как объяснили мне по телефону, время операций сильно зависит от того, как отвернется болт шкива, от состояния натяжного и обводного роликов, от состояния сальника коленвала и т.п. В итоге я решил делать замену ремня ГРМ в гараже без ремонтной ямы собственными силами. Тем более, что такую операцию ранее выполнял на своем предыдущем автомобиле ВАЗ-21083.

Для начала приобрел ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и тщательно изучил порядок выполнения этой операции по книгам «Toyota Camry & Vista. Устройство, техническое обслуживание и ремонт» и «Ремонт японских автомобилей» С.В. Корниенко. Этой информации достаточно для самостоятельной работы.

Итак, автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу. Снимаем массовую клемму с аккумулятора, селектор автомата ставим в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо. После этой подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу. Для фиксации автомобиля в поднятом положении рядом с домкратом под порог ставим упор с мягкой подкладкой (чтобы не помять нижнее ребро порога), и опускаем на него автомобиль. Высвобождаем домкрат. В глубине колесной ниши справа установлена пластмассовая защита (брызговик), которая крепится двумя болтами и двумя пластмассовыми фиксаторами. Снимаем ее, при необходимости вырвав пластмассовые фиксаторы. Они, как правило, ломаются, но вместо них хорошо подходят кнопки крепления обшивки салона от «Самар». После снятия защиты открывается доступ к шкиву коленвала.

Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).

После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.

Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:

— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;

— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);

— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;

— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).

Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.

После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.

Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, т.к. его металлопластиковые крышки хорошо и глубоко запрессованы при изготовлении. В процессе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не обеспечивают удержание смазки в подшипнике. Поэтому было принято решение заменить оба ролика на новые. На покупку роликов в «Автограде» пришлось потратить 1515 рублей.

Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).

Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.

Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.

Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.

Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.

После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.

Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.