Замена сайлентблоков рено сценик 1

Renault Megane Scenic Жодино › Logbook › Замена задних сайлентблоков

Решил описать как я менял сайлентблоки. Как и в прошлой записи личные фото позже
Т.к. сам пользовался информацией с нета, то и сейчас будет текст и фото из нета ( да простят меня авторы) с моими дополнениями и изменениями
Ресурсы интернета:
harvys.livejournal.com/549.html

Начну с того, что я осенью перещелкивал торсионы на зуб, так что мне было проще (правда шлицы опять закорели, но не сильно)

Для начала поднимаем машину, ставим её на колодки. Колодки ставим ближе к центру авто, чтоб уши балки можно было снять. Снимаем колёса.
т.к. я делал один, а тормоза прокачивать одному не вкайф, решил тормоза не трогать. Да и открутить трубку от шланга проблематично — закорело все.
А вот теперь маленькая хитрость: нужно разрезать ухо где крепятся тормозная трубка и шланг

Ну а дальше по накатанной:
Снимаем амортизаторы т.к. мои потекли и нуждались в замене
Откручиваем 4 гайки крепления балки к кузову. И достаем балку из-под машины

А теперь наша задача все пометить. Т.к. я зад поднимал раньше, то сейчас я все буду собирать как стоит сейчас
Очень рекомендую пометить торсионы: правый, левый.
Затем помечаем положение уха(рычага) относительно балки, это нужно для правильной запресовки сайлентблоков

Помечаем положение торсионов: я делал насечки зубилом ( кстати при правильной запресовке сайлентов по метке пунктом выше, метки на торсионах для самоконтроля)
Также измеряем расстояние между рычагами

Из нета (harvys.livejournal.com/549.html)
«Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.»

Теперь у нас все помечено, и мы приступаем непосредственно к разбору балки
Т.к. сайлентам у меня было совсем хана то я просто начал бить молотком с внутренней стороны по рычага и он вылез с торсионом и внутренней обоймой сайлента. Отлаживаем пока в сторону
Резину из балки выжигать не пришлось — монтажкой подковырныл и резина вывалилась. С другой стороны правда чуток помучался но вырвалась без вопросов
Приступаем к выпресовне внешней обоймы. Можно так:

Теперь достаем торсионы.
Ставим на пол рычагом торсионом вверх и бьем молотком по торсиону, а затем можно так

А вот теперь начались танцы с бубнами…
Нужно достать внутреннюю обойму из рычага
Скажу сразу времени на два рычага ушло много, не менше 4 часов точно(((
Крутил вертел я рычаг и решил обрезать болгаркой внутреннюю обойму почти ровно рычага 0,5-1 см оставил. Далее пробовал ножовкой выпилить кусок обоймы (по аналогии с фото из нета про внешнюю обойму). Херас два((( до конца пропилить не удалось — шлицы ножовкой начал пилить. Но мы не расстраиваемся, берём в руки русский ключ (зубило имолоток, если кто не вкурсе) и вперёд. Наискось всавляем зубило в пропил и добиваем то, что не дорезали, затем выбиваем маленький сегмент обоймы. Следом остаток, который почти сам вывалился.
Со вторым рычагом я решил не заморачиваться и сразу сделал две просечки зубилом
Результат: выбил (или высек) я эти обоймы, пару раз откалывалось зубило + пару синяков на руке… НО Я ЭТО СДЕЛАЛ

Рано я радовался. Мне ещё предстояло хорошенько почистить шлицы
Забегая вперёд скажу с одной стороны почистил хорошо и торсионы залез от руки, а вторую сторону недочистил и пришлось чуток постукивать
Для примера

СОБИРАЕМ
Вначале нужно запресовать сайленты в балку. Я смазал посадочное литолом и просто молоточком постукивая с разных сторон через деревяшку загнал его на своё место. Заходило легко и я не стал ничего другого придумывать с запресовкой. Главное не торопиться чтоб не было перекоса
А теперь нужно запресовать рычаги СОГЛАСНО СДЕЛАНЫМ МЕТКАМ.
Для запресовки рычагов на сайлент взял длинный болт и шайбы. Тянул гайкой периодически постукивая для исправления перекоса. (Вспоминаем про замеры с рулеткой)

А дальше все очень легко:
Смазываем шлицы на торсионах, чтоб не так записали
И оставляем торсионы по меткам. Если вам удалось точно запресовать рычаги по меткам то и торсионы сами стоновятся на свои места
Ну а дальше балку под машину и все собрать.
Из нюансов болты ступиц желательно посадить на резьбовой герметик (по книге так и вообще заменить болты)

Два дня и мы снова в строю
+
Сэкономили 70-100$ (у нас такой ценник СТО за замену)

ВМЕСТО ЭПИЛОГА:
Из моего опыта можно выделить
1) разборка без разбора тормозов
2) если пометить рычаг относительно балки не нужно потом ловить клиренс

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

  • рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
  • новые детали;
  • инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
  • расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
  • защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

  1. Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
  2. Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
  3. Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
  4. Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
  5. Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
  6. Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
  7. Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
  8. Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
  9. Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

  • рабочее место.
  • новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
  • инструмент.
  • расходные материалы.
  • защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

  1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
  2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
  3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
    Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
  4. Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
  5. Делаем контрольные замеры.
  6. Извлекаем изношенные втулки.
  7. Чистим и смазываем.
  8. Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
  9. Собираем по обратной схеме.

Резюме

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности.

Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.

Renault Megane Scenic «Жареный» › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки (часть 2). + Задние тормоза.

! Один момент остался «за кадром съёмки» … Т.к. пресса у меня нету, пришлось отправить помошника к общему знакомому для выпресовки из рычагов торсионов и внутренних втулок старых сайлентов .
Торсионы поддались на малом давлении, а вот вопрос, как достать втулки старых сайленблоков? Нашли сравнительно лёгкий и быстрый способ = вставили внутарь втулки подходящую по диаметру гайку (любую), обварили её …и также как и торсион выдавили вниз (уже имея точку опоры, а не просто полую трубку).

8). Впрессовываем новые торсионы в проушины балки . Позиционности нету, сплошная резина — без меток и прочего. Использовал обычный самопальный винтовой пресс (длинный болт+шайбы+гайку). Смазал литолом для облегчения посадки.

Наткнулся на мнения 50/50 …Есть мануальный чертёж …и не соответсвующий схеме текст:

Заданные осевые расстояния замерял простой планкой с подвижным элементом («по русски» = обычная деревянная планка с перпендикулярно ввинченным саморезом настроенным на длину в 37мм.) Навесу прикладывал планку к центру оси рычага и совмещал кончик самореза с центром оси цапфы ===== в нужном положении впрессовывал рычаг на внутреннюю втулку сайленблока, всё темже винтовым способом.

11). Балка готова к установке на авто и последующей регулировке клиренса.
! Дабы проконтролировать себя (выше упоминал) нанёс метки маркером на проушины балки и сами рычаги = сайленблоки МАКСИМАЛЬНО свободны (не испытывают никакой нагрузки).

Выбрал быстрый и максимально доступный вариант регулировки клиренса . Не мучаясь с изготовлением «подобия оригинальной» винтовой распорки (крепящейся от верхнего крепления аморта до нижнего ) ==== это съедает уйму времени на снятие амортизаторов, установку растяжки, установку амортизаторов …НАХ.
Пилил деревянные бруски разной длинны . За опорные точки использовал поверхность пола багажника и ввинченный болт в нижнем креплении амортизатора .

…Было три попытки:

Почему такие разбежки в длине = усталость самих торсионов . Соблюсти заводские параметры по регулировке — реально только на новых торсионах или на машинах с возрастом 5-ть лет )))).

! ВАЖНО, выше просил обратить внимание на разницу в фотографиях … ОШИБКА = торсионы нужно было вставить (не в шлицы — просто всунуть ) до зажатия балки к кузову …Пороги не дают ни вынять, ни вставить полностью торсион в посадочные отверстия.
Пришлось повторно отжимать крепёж, приопускать балку, закидывать торсионы, опять зажимать балку = ОЧЕНЬ убивает время и настроение.

13)! ВАЖНО, регулировку производить с отпущенным верхним креплением амортизаторов .
Все шлицевые соединения балки жирно промазывал «графиткой» . Торсионы вставлялись в места посадки от руки (без молотка) .
Может показаться что слишком задран зад — это иллюзия фотографии = нормальная высота.

Помните метки маркером на балке с расслабленными сайлентами ? = Машина на колёсах, бак полон на две трети …

!ВАЖНО, всё перепроверте … зажатия всех элементов, прокладку проводки АВС, прокачайте тормоза (в моём случаи) .

Надеюсь всё понятно.

Езжу уже две недели с перебранной балкой = комфорт на высоте, в поворотах сразу стала чётче в управлении, нагружая заднюю ось тремя взрослыми пассажирами — всё ОК, никаких отбоев, стуков и прочего.

Замена сайлентблоков рено сценик 1

Войти

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась — хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее — крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) — arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 — 5.30 = 2.89 градуса.
Не много — но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Вот вроде бы и все. Желаю удачного ремонта ваших авто!

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

  • рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
  • новые детали;
  • инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
  • расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
  • защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

  1. Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
  2. Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
  3. Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
  4. Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
  5. Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
  6. Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
  7. Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
  8. Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
  9. Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

  • рабочее место.
  • новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
  • инструмент.
  • расходные материалы.
  • защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

  1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
  2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
  3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
    Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
  4. Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
  5. Делаем контрольные замеры.
  6. Извлекаем изношенные втулки.
  7. Чистим и смазываем.
  8. Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
  9. Собираем по обратной схеме.

Резюме

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности.

Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.