Форд фокус 2 греется двигатель

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Нет: см. п. 5

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

Нет: см. п. 8

7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

Нет: см. п. 10

9. Счастливого пути!

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.

12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Ford Focus 2.0 16V 5дв. хэтчбек, 145 л.с, 5МКПП, 2008 – 2011 г.в. — двигатель перегревается

Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

Технические характеристики Ford Focus 2.0 16V / Форд Фокус в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 145 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2011 г.

Ford Focus Sedan › Бортжурнал › Разбираемся с перегревом двигателя

С наступлением тепла началась петрушка — двигатель после включения кондиционера через 15 минут стал переходить в красную зону — а потом перегрев и лампочка. Первым делом посмотрел антифриз — в бачке уровень на середине, за зиму ничего не ушло почти, течей нет, патрубки целые. Ну долил я обычного фордовского антифриза (не концентрата), не помогло. Далее подумал, возможно 2 варианта — почистить радиаторы, либо накрылся термостат. Поехал к Коммиксу, помыли, хотел менять термостат, но сказали рабочий (нижний патрубок теплый, значит циркуляция по большому кругу есть). Когда снимали радиаторы для мойки — посмотрели вентиляторы, рукой крутятся нормально, не заедают. Выехал — через 15 минут опять перегрев. Что за хрень.

Во время следующей поездки приходилось раз 10 останавливаться в пробке ТТК на обочине и ждать когда остынет, чтобы как-то доехать до дома. До дома так и не доехал, докатился до первого попавшегося сервиса, где спецы (такие вот, советские еще, гаражные, мастера посмотрели — говорят, давления в системе нет (после термостата), он не открывается. А патрубки теплые от нагрева двигателя, т.к. в подкапотном пространстве жарища еще та). А патрубки обратки внизу, куда рукой не просто долезть, мастер видимо не потрогал, т.к. они холодные. Короче опять заказал термостат на замену.

Пока ждал термостат, почитал, как обычно, ФФКлуб, и наткнулся на интересное сообщение — человек менял 3 раза термостаты, и ни один не открывался, даже новый! Методом кипячения в банке с кипятильником проверял — в кипятке открывались без проблем. У него оказалось, что из-за большой концентрации антифриза (хотя разводил он 50/50 по инструкции, либо уже готовую лил), термостат не открывался! Ба! Во дела. Попробовал у себя — шприцом откачал из бачка ОЖ до отметки MIN, долил дистиллированной воды. Завел, прогрел до 90, включил кондей и чуть поддал оборотов, пошел нагрев, но выше 92 не поднимается — все работает! Термостат открылся. Все, думаю, нашел причину. Поездил на повышенных оборотах с кондеем. Температура опять медленно ползет вверх, но не так как было. «Чъорт побъери!» (С).

Стал смотреть дальше — думаю, чета вентиляторы охлаждения не воют, либо так тихо работают? По идее они принудительно включаются если кондей включен. Проявив чудеса эквилибристики и попутно узучив первый курс проктологии, подлез к вентилятрам — они выключены! А температура-то уже 115C! Кирдык вентиляторам? Стал смотреть проводку, внешне целая, совершенно случайно догадался разобрать разъем проводки на вентиляторы — а там оплавившиеся контакты!

Еще небольшой лайфхак, до которого случайно допер: температуру двигателя можно мониторить по БК. Нажимаете и держите на ручку (крутилку) сброса пробега и не заводя двигатель, включаете зажигание в II позицию. Когда появится TEST — отпускаете ручку. Вы в тестовом режиме БК — нажимаете раз 10, пока не увидите температуру, сначала в Фаренгейтах, потом в градусах — что-то типа 108С (это у меня уже перегрев был). Дальше просто заводите авто и ездите, а БК продолжает показывать текущую температуру вместо пробега.

В общем, варианты перегрева на фокусах выявил такие:
— проверить антифриз (уровень, концентрация — можно даже половину слить и долить дистиллированной воды для проверки, потом уже поменять во всей системе),
— проверить течи — патрубки, корпус термостата, расширительного бачка (бывает, что подтекает по швам)
— чистить радиаторы (со снятием, т.к. у меня их 3)
— проверить термостат (открывается ли, штатный вроде на 92 градусах должен открываться), горячие ли патрубки нижние от радиаторы и обратки. Пощупать патрубки, если ли давление в системе.
— проверить вентиляторы — включаются ли? Они обычно довольно сильно гудят при включении, так что определить просто. Если не включаются — проверить разъемы, предохранитель (30A).
— потанцевать с бубном

Теперь точно могу уже писать брошюру «Что такое не везет и как с этим бороться» 🙂

Ford Focus Sedan 1,6 Ti-VCT 115 hp › Logbook › 1,6 115Hp как греется Ваш фокус? Вроде нашел как исправить! =))))

Народ, долго эксплуатирую машину… и никак не могу победить стрелку температуры в холода.
Стоит прогрев, минут 15 машина может работать и не нагреться. в холода если включить печку (на ходу или на стоящей машине) обдув печки, на 4ку (тоесть максимум, а можно и на 3-ку, эффект такой же) температура упадет на глазах…

Сразу опережая Ваши домыслы — Термостат МЕНЯЛ… два раза (ставил wahler, второй термостат — оригинальный, у диллера купил), патрубок нижний холодный, вентилятор радиатора не включается раньше времени. Подключал тестер — для проверки работы термостата — открывается вовремя, даже на немного высшей температуре 98град. На двигателе лежит автоодеяло… решетка радиатора закрыта картонкой на 75% (чуть чуть то воздуха должно попадать)

Знакомые работающие в форде — положили какую то заглушечку (которая частично перекрывает обратку охлаждающей жидкости в расширительный бачок)… объясняли… мол кому то помогает, кому то нет =) вот мне нет =) плотность антифриза мерил. в норме. Кто то говорит это моторы такие — много кто так пишет, но есть народ который ездит на аналогичных Фокусах, механика, автомат, неважно, главное — греются по их словам нормально!
Немного цифр — на улице -14. машина работала 11 с половиной минут на автопрогреве,

и что же я увижу на приборном щитке?

Выкладываю как и обещал фото расширительного бачка… шланг от него только Один… =(

Народ подскажите — зачем у нас на шлангах от расширительного бачка вот этот синего цвета «клапан» — на фото отмечен. по экзисту он не числится… какова его функция?

Ребята — нашел ответ на свой же вопрос выше…

«Термостат, видимо, не всегда причина долгого прогрева. Есть так называемый электромагнитный клапан (соленоид) который разделяет систему охлаждения двигателя. Предназначен он для прекращения отвода охлаждающей жидкости в расширительный бачок при пуске холодного двигателя. Запорный клапан в закрытом состоянии уменьшает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе непрогретого двигателя, что позволяет экономить топливо при прогреве двигателя и уменьшает время прогрева. При температуре охлаждающей жидкости 80 °С запорный клапан открывается полностью (питание перестает подаваться) и жидкость начинает циркулировать через расширительный бачок.»
Каталожный номер этого соленоида — 1223988

И ребята — почему цвет жидкости желтый? контур точно один… в расширительном бачке красный… а в патрубке желтый…

Главное — я его разобрал (предварительно открутите крышку с расширительного бачка, чтобы стравить давление, а то я этого не сделал), снимаем, там 4ре болта по периметру, поднимаем, потихоньку начинает бежать охлаждающая жидкость, вставляем на место датчика что вам попалось под руку (мне попался шестигранник), обстучал клапан, посмотрел на все резинки, подключил клемму и включая зажигания смотрел — выдвигает он «лапку» чтобы перекрывать поток ОЖ или нет… А он не шевелится вообще, собрал, — пока потеплело… немогу понять, помогло или нет.

«еще цитата с форума FFClub — Вчера на холодной машине подключали к разъему этого клапана вольтметр. Пока машина грелась было напряжение, стрелка поднялась до 90 и питание прекратилось. Сейчас машина дольше греется чем тогда когда клапан этот работал»
__________________________________________________________________________________________
Продолжение темы… Истина где — то рядом:
Не так давно менял масло… и обратил внимание на маслянный фильтр. Он накручивается на Маслоохладитель… А этот маслоохладитель — охлаждается Охлаждающей жидкостью (уж простите за тавтологию)

Дополню пост спустя очень долгое время…
Я УТЕПЛИЛ ВСЕ КАК ОПИСЫВАЛ ВЫШЕ. на зиму замотал теплоизоляционным материалом Маслоохладитель а так же трубки которые к нему подходят. Если кому то это будет интересно 0- напишу результат — как только у нас станет по прохладнее

Еще одно дополнение — утепление маслоохладителя сильно не помогло =)) А автомобиль был продан. Вот так закончилась эта история =)

Перегрев двигателя

Машина FFocus II Ghia с двухзонным климатом. Пробег 1700, ок. 2 месяцев в эксплуатации.
Где-то на неделе было замечено, что из системы вентиляции при установленной температуре HI идет поначалу теплый, потом совсем холодный воздух.
Сегодня (вс 14марта) приехал с этой проблемой в дилерский центр, где сходу мастер открыл капот и продемонстрировал мне пустой бачок охлаждающей жидкости. При этом он сказал, что течь – это мы посмотрим, но вот теперь придется перебирать двигатель, т.к ОЖ в системе нет, и двигатель был перегрет. Причем мне еще повезло, что он уже не заклинил, но в будущем заклинит обязательно, т.е соответственно перебирать тоже обязательно. Переборка двигателя – это не гарантийный случай, т.к. я должен был каждый день проверять уровень ОЖ.

В связи с такой неприятной перспективой возник ряд вопросов:
1. Сколько может стоить (порядок цены 10, 20, 50, 100 т.р) такая операция?
2. Прав ли мастер по поводу проблем с двигателем в будущем, если сейчас я действительно ездил без ОЖ, хоть никаких отклонений не было замечено?
3. Что показывает датчик температуры на приборной панели, если ОЖ вытекла вся?
4. По описанию поведения системы вентиляции можно ли понять сколько ОЖ было в системе охлаждения (правда ли,что она вообще вытекла или все-таки что-то там оставалось)?

Буду очень признателен за ответы на любой из этих вопросов, а также за комментарии.

PS: я знаю, что я дебил, т.к. не заметил что бачок ОЖ пуст

>Если бы мотор перегрелся, то машина обязательно об этом сообщила бы надписью на БК: «выс. темп. двигателя».

температура по прибору на панели все время была в норме — 90 градусов, но тут у меня было сомнение: не меряет ли датчик температуру охлаждающей жидкости? если да, то в случае, если ОЖ нет, он будет неправильно показывать что-то.

to Алексей Викторович

>Может не стоит порть горячку на счет переборки движка .
>Для начала д0лить ОЖ устранить течь и померить компрессию. Удачи . ph34r.gif

Печально, что устранением и измерением сейчас занимаются те же люди, которые мне напророчили переборку движка. Чуствую удача мне понадобится