Как переварить днище ваз 2109

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по https://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

• молотки разных размеров для рихтовочных работ;
• болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
• баллон с углекислотой;
• сварочный аппарат;
• сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
• два домкрата, подъемник;
• щетка по металлу;
• стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

1. Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
2. Снятие дверей.
3. Демонтаж усилителя — «телевизора».
4. Ржавые участки срезаются болгаркой.
5. Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
6. Проблемные места укрепляются железом.
7. Брызговики усиливаются точечной сваркой.
8. Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
9. Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
10. Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

1. Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
2. Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

1. Tectyl выпускается трех видов. Классический создает на стали органическую микропленку; цинковый обеспечивает дополнительное покрытие, нейтрализующее соли; Tectyl HT цинк предназначен для автомобилей, эксплуатирующихся в городской среде.
2. Мовиль — экономичный состав, пользующийся спросом в автомастерских.
3. Битумная мастика на основе полимеров, каучука, минерало-сланцев.
4. Dinitrol на основе полимерной резины.

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

• размеры повреждений, глубина коррозии;
• возможность проведения ремонтных работ;
• сложность восстановления;
• сроки выполнения заказа;
• ценовая поликтика автосервиса;
• место выполнения работы.

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Быстрый ремонт своими руками днища и пола авто ВАЗ 21099. Видео

Иногда возникают случаи, когда гораздо выгоднее как в финансовом плане, так и по экономии времени, провести ремонт своего автомобиля собственными руками. В связи с этим, рассмотрим сегодня, как можно легко и быстро провести восстановление переднего пола машины ВАЗ 21099. Как видно на фото ниже, придется менять весь квадрат, который насквозь прогнил, целиком, заплатки в этом случае не помогут.

На что нужно обратить внимание на подготовительном этапе:

-во-первых – необходимо поставить машину так, чтобы удобно было работать, то есть, чтобы был комфортный доступ к ней как снизу, так и со стороны двери;

-также рекомендуется накрыть пленкой панель приборов и сидения, чтобы на них не попадала пыль, когда нужно будет вырезать кусок пола. После этого понадобится приобрести или, по возможности, достать бесплатно кусок железа, чтобы из него вырезать «деталь необходимого размера для пола».

Также для ремонта понадобятся передний поддомкратник и соединитель порога. Какие материалы подойдут для обработки? Днище понадобится обмазать Body 930, а пол, после сварки, необходимо будет залить антикоррозийным грунтом Body 992.

Что еще ждет мастеров во время работы? Придется поднять опору (на фото ниже), под которой, скорее всего, можно будет найти ржавчину. Стык нового металла пройдет под ней.

Как ее поднимать? Необходимо высверлить точки, которые потом помогут сориентироваться, либо же можно поставить себе другие отметки.

Обязательно нужно попасть на то самое место, где она стояла, в противном же случае будут проблемы с установкой сидения. В верхней части порога ориентироваться нужно на область, где сохранилась краска и именно по краю этой области нужно вырезать проржавевший кусок пола.

Что касается двери, то ее лучше снять. Это поможет создать более комфортные условия для работы. Конечно, это займет немного больше времени на ремонт, но в последующем она не будет мешать проведению восстановительных работ.

Если взглянуть на порог, то можно увидеть, что сам он вполне пригодный, замялась только кромка.

Что можно сделать, так это на место усилителя, в соответствующее место (на фото ниже) поставить толстую пластину и скрепить ее сваркой в нужных местах.

На что обратить внимание: перед началом работ нужно накрыть салон (чтобы не попадала пыль на сидения и приборную панель, отключить клеммы аккумулятора).

В данном конкретном случае для сварки будет использоваться полуавтомат и газ СО2.

На стартовом этапе работы нужно высверлить основу. Точки проставлены, потом ее понадобится поставить на место.

Как видно, опора была снята не зря, под ней много ржавчины, которую нужно обязательно удалить, а также обозначить границы новой планки.

Теперь перейдем к лонжерону. Если он в хорошем состоянии, его можно оставить, как в нашем случае. К нему приварен пол точками. Они держат соединение порога и сам пол.

На фото видно лонжерон и соединение порога.

Необходимо будет также поменять и поддомкратник.

Также следует учесть еще один важный нюанс: сварка будет вестись в обозначенных на фото местах.

Вследствие этого, под аркой обгорит антикор. Чтобы наложить новый, понадобится снимать колесо и подкрылок. Однако сначала, когда эти элементы будут сняты, нужно вырезать проржавевший участок пола. В местах, где можно найти точки, нужно будет их просто высверлить, где их невозможно будет найти, понадобится срезать металл. Как один из вариантов уменьшения пыли в салоне, можно полить место обработки водой и резать по уже смоченной поверхности. После того, как будет вырезан участок проржавевшего пола, можно переходить к следующем этапу.

Не стоит забывать, что под участком, который показан на фото, проходят трубки тормозные и бензопровода. Поэтому нужно их отсоединить, сделать проставку, чтобы они оказались как можно дальше от металла.

После этого можно отрезать старый пол. Где видно точки, немного проще, в этих местах их можно высверлить и отделить металл.

В местах, где их не видно (как на лонжероне) можно срезать края или даже сделать надрез посредине и, поддев надрезанный участок, отыскать эти точки. Главная идея в том, чтобы оставить лонжерон, который после очистки будет в хорошем, рабочем состоянии.

Помимо этого, как можно увидеть из фото, на месте планки основания, где раньше было довольно много ржавчины, теперь практически чистое место. Все, что для этого нужно, это очистить эту область шкуркой, обработать преобразователем ржавчины, покрыть участок грунтом и его не понадобится отрезать.

Далее следует вырезать передний поддомкратник, так как он довольно ржавый, да и у нас есть новый. Что касается соединителя порога, то он еще находится в хорошем состоянии и выполнять лишнюю работу, вырезая его и заменяя на новый, нет необходимости.

Что нужно делать дальше? Все очень просто: кусок пола, который удалось достать, устанавливается на свое место, лишние части отрезаются, выполняется тщательная подгонка и сварка.

Когда пол будет приварен, сверху понадобится приварить поперечину.

Необходимо приварить передний поддомкратник, установить соединения порога, сверху покрыть новый кусок пол грунтовкой, а снизу покрыть смазкой, подойдет Body 930.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Дно ваз 2109. Как правильно?

Ребят вообщем суть вопроса такова: вварили новый пол в ваз 2109( все усилители, соединители и тд и тп новое). Снаружи обработали грунтом потом акриловой базой потом антигравием, изнутри грунт и акриловая база. Собираюсь делать шви пола, но не знаю как правильно поступить… Залепить все дно вибро изоляцией. Или же наклеить вибро изоляцию только на ровной поверхности не закатывая ее в водосточные каналы пола, потом сдобрив все пушсалом накрыть родной шумкой и ковром? Как лучше поступить дабы новое дно пожило подольше? И что по поводу 4х дырок с каждой стороны в ногах у задних пассажиров?

Я так понял туда по каналам должна стекать вода. Их оставлять или лучше тоже заляпать все чтоб с улицы вода не летела? Был бы очень рад услышать толковое мнение!

Recommendations

FakeHeader

Comments 64

я закрывать буду, катаюсь сейчас без сидений и всякой там шумки и обивки, видно когда по лужам едешь водичка со всех этих дырочек внутрь затекает!

там выше про боевой уаз писали, полностью с ним согласен, у приятеля была 21093 у деда была 21093 никакого конденсата никогда не было, оставишь дыры вода попадет под коврик будет запрелостью вонять, что протекает лобовое впервые слышу и думаю что если это и так то это решаемо герметиками или нормальными резинками, через двери попадание воды тоже бред. на скорости свист был бы что Соловей Разбойник обзавидуется, зимой нужно ковры резиновые и ноги отряхивать, а летом на даче снимать ковры и открыть двери. суть проста, все максимально герметично делай.

только вот я не осведомлен есть ли в 2109 жабры для выхода воздуха из салона?

есть, сделано через двери. внизу обшивки вырезы, в двери с торца жабры

ясно, может их перенести в багажник как на иномарке? на разборке купить от чего нибудь рублей за 300 и врезать, в иномарке с конденсатом проблем вроде особо нет, может из за того что воздух через весь салон прогоняется.

от приоры ставят. Но у меня в 14 окна не запотевают даже в -30, в дождь только немного начинают. Скорее всего при шумке их залепдяют

Дыры оставь, заварили теперь конденсату некуда деваться

Заваривать я их не собирался, послушав людей я понял что вреда от них больше чем толку

Тоже верно, я заварил теперь не знаю что делать, дырки сверлить:)

Все понял спасибо! Сделал вывод что заделаю дырки!

Обработать всё антикоррозионным материалом с обеих сторон, замазав все дыры, положить вибру, раскатав по всем неровностям, положить шумку.

Сам сейчас полы перевариваю. Ребята правильно говорят что для этих дыр продаются резиновые заглушки их и ставь туда! Да и дыры эти по любому не для отвода воды, у меня все отверстия на гребне волны а не в желобах, отсюда и логика

у меня все залепленно виброй все дырки, весь пол сплошняком и 2 ковра один коперативный с пластиковой основой, а сверху родной вазовский из войлока или из чего он там, мое мнение не должно быть дырок в полу и резиновые заглушки сажай на антикор сразу

Для каждой заводской дырки есть резиновая заглушка . Дырок в полу не должно быть наберет воды с улицы . А из салона вода не вытечет никогда она впитывается во все возможное . конденсата столько нет чтоб он вытекал ручьем . Летом надо приподнять ковер и просушить . Но машина всеравно сгниет сколько не лепи на нее

Виброй на тонких кусках метала + пресованый войлок на верх по всюду ( толщиной 2 см )

Снизу отверстий не должно быть, а какие есть-закрываются резиновыми заглушками, на классике так, по крайней мере, закрывай их и снизу дно мастикой заливай или салом, вобщем чем душе угодно) про вентиляцию и дренаж не переживай, она сделана в салоне без нашего ведома)

У себя закрыл резиновыми заглушками — использовал подходят колпачки штуцеров тормозных цилиндров. В салоне воде взяться неоткуда, а вот с улице залетит как к себе домой. Промочит шумку и снова привет коррозия.

Я тоже подумал про пыльники тормозных штуцеров… и сверху все закатать виброй и намазать салом? Будет хорошо?

У себя закрыл резиновыми заглушками — использовал подходят колпачки штуцеров тормозных цилиндров. В салоне воде взяться неоткуда, а вот с улице залетит как к себе домой. Промочит шумку и снова привет коррозия.

А дырочки в этих пыльниках не делал?

Нет. Зачем? Я вообще закрыл абсолютно все отверстия в днище, за исключением удлинителей передних лонжеронов. Причина простая — при ремонте кузова увидел уйму мокрой грязи которая залетала через этот «дренаж», а обратно уже не выходила и сжирала металл изнутри. Выгнать ее из полостей можно только большим количеством воды под давлением. Посему решил просто все заткнуть. Полости обильно промазаны пушсалом, поэтому конденсат, если он там вообще будет, ничего плохого не сделает.

кстате тоже думал чем их закрыть, но я буду просто герметиком их закрывать и вс

закрывай эти дыры залепливай всё только хорошо укатывай шумку и раз в год разбирай летом и просушивай её и будет ходить тебе долго

заваривай, а потом заклеивай, что бы всё быстрее сгнило.

так что надо оставлять что-ле?)))

там резинки вставляются, а в них маленькие отверстия.с улицы ни чего не зачерпнёт.а весна-осень, когда снег на ковриках тает, не будет застаиваться.

в эти мелкие дырочки? что за резинки? вот про это я вообще первый раз слышу) можно инфу:?

поюзай конструкцию авто, для чего эти резинки.

ну ты откуда про эти резинки знаешь? Я вот только думаю что туда от тормозных штуцеров подойдут пыльники, а ты про что говоришь?

хз про какие ты пыльники говоришь.там должны быть заглушки резиновые, в них прорези, для отвода влаги из салона.

я говорю про пыльники которые надеваются на штуцер прокачки тормозов а про какие ты резинки говоришь я не понимаю:(

хз, делай как знаешь!

Если бы я знал, наверно я бы не спрашивал?

ты сам создал тему, зачем дырки в днище?
тебе ответил, для того, что бы там стояли заглушки отвода влаги.
ты начинаешь за какие то пыльники тормозов рассказывать, не понимая, о чём тебе говорят.
может стоит сходить в магаз и подобрать что то, для этих целей?

я тебя прошу показать инфу про эти заглушки, я облазил весь инет и тут в теме только ты про них сказал, покажи их пожалуйста

не о этих конкретно речь, а в целом.подбери с чего нибудь, с оки например.

Ничего там не должно быть… Закрывай!

Странно, но этих отверстий я не вижу ни тут www.autoopt.ru/auto/catal…z/vaz-2109%282002%29/278/, ни тут www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2114/254/ . Но, в любом случае, я бы закрыл все отверстия, через которые «землю видно».

ну ты думаешь я бы сам стал сверлить новый пол?)) К тому же фото не мое это какая то 8ка с драйва тоже пол переваривал… Корыто у меня не кооперативное а с завода, наклейка автоваза была… И вот я теперь голову ломаю чтоб не испортить все сначала.

Странно, но этих отверстий я не вижу ни тут www.autoopt.ru/auto/catal…z/vaz-2109%282002%29/278/, ни тут www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2114/254/ . Но, в любом случае, я бы закрыл все отверстия, через которые «землю видно».

В схеме их нет потому что это не отверстия под заглушки

Землю видно? закрывай! Или прикручивай туда то, что должно там быть. Ведь зачем-то они нужны? Но явно не для «слива».

Да землю видно, что я туда прикручу? Там ничего не должно быть, эти дырки находятся в ребрах дна которые сделаны для слива.

Да уж…необходимо, для начала, точно выяснить, для чего они нужны. А от этого уже думать — закрыть или «дышащие» заглушки ставить, или ещё чего. Надо у себя глянуть что там торчит.

То что туда ничего не прикручивается это 100%) А вот для чего они, я сам мучаюсь… Если смотреть на дно то вроде как в них по каналам реально вода должна стекать, но если воды в салоне не будет то эти дырки наоборот буду снабжать салон водой

укатывай все герметично

И вот опять мнения разделились:)) По сути выход для воды должен быть, но и лишних дыр быть не должно ) ахахха

Какой тут сток воды, вы чё курите, тут герметично всё должно быть, там стоят заглушки с завода, закрывай заглушкой, и по верх вибру, в салон доступа воды не должно быть, вони будет

Какой тут сток воды, вы чё курите, тут герметично всё должно быть, там стоят заглушки с завода, закрывай заглушкой, и по верх вибру, в салон доступа воды не должно быть, вони будет

ну воде то надо куда-то уходить?

Кукой воде то?Ты писаешь в салон или народ с конистр её туда льёт из пассажиров?С дверей согласен, со стёкол в дверь через уплотнители, там ей от куда взяться то? Извини, обидеть не хотел, если что)))Салон то герметичен

Да ни капли не обиделся:) В том то и дело что разобраться хочу! На счет герметичности салона новых вазов не знаю, но старые текли текут и течь будут… Сколько машин не смотрел почти у всех вода в салоне. Я понимаю что течет в основном из под резинок лба и дверей, но конденсат никто не отменял. Зимой ты нагрел машину, затем она остыла, потом ты ее опять нагрел и как не вертись кондей все равно будет:( Я не опровергаю твоего мнения что все лишние дыры надо к чертям собачим заляпать и как можно герметичнее, но если думать то воде все же нужно уходить:(

Не вздумай, про твоё уходить, летом по лужам, а тем более весной, в непонятную температуру, будет только приходить, а зимний конденсат, тут же печкой и анулируется, делай герметично, так должно быть, я бы поспорил, если бы был УАЗ-боевой))) Делай герметично

Да ни капли не обиделся:) В том то и дело что разобраться хочу! На счет герметичности салона новых вазов не знаю, но старые текли текут и течь будут… Сколько машин не смотрел почти у всех вода в салоне. Я понимаю что течет в основном из под резинок лба и дверей, но конденсат никто не отменял. Зимой ты нагрел машину, затем она остыла, потом ты ее опять нагрел и как не вертись кондей все равно будет:( Я не опровергаю твоего мнения что все лишние дыры надо к чертям собачим заляпать и как можно герметичнее, но если думать то воде все же нужно уходить:(

Погрунтуй пол антикорозийным грунтом. Вначале естественно обезжирь. Можешь сверху промастичить, лишним не будет. Отверстия заделай, ток не виброй заклей, а заделай, чтоб под вибру вода с улицы не попадала. Дренажные отверстия в других местах(см. инет). И будет тебе счастье!