Как снять поддон на ваз 2106

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства – эти вопросы мы сегодня и разберём.

Примечание!
Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Краткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Примечание!
Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Вопрос?
А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Снятие:
1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

2) Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

3) После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

5) Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Примечание!
Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

6) Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

7) И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

Примечание!
В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

2) Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена прокладки картера двигателя на ВАЗ классика

Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.

В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.

Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.

Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.

Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.

Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.

Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.

Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.

Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.

Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.

Как снять поддон на ваз 2106

3.24. Замена поддона картера

Снимаем брызговик двигателя.
Сливаем масло из картера.
Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
Отсоединяем верхний шланг радиатора (см. Замена радиатора двигателя) и нижний шланг радиатора (см. Замена термостата).

Отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору (см. Замена деталей системы выпуска) и ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к кронштейну коробки передач.

Снимаем приемную трубу со шпилек коллектора и опускаем ее.

Отворачиваем две верхние гайки крепления подушек двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

Подложив деревянный брусок, упираем домкрат в картер сцепления (двигатель можно поднять талью).

Поднимаем двигатель, «помогая» отверткой шпилькам подушек выйти из отверстий кронштейнов.

Головкой «на 10» отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера.

Снятые детали устанавливаем на место в обратной последовательности. Прокладку поддона картера рекомендуем заменить на новую, лучше с пробковой крошкой в резине. Болты крепления поддона заворачиваем постепенно, подобно тому, как это делали при замене прокладки головки блока цилиндров. Опускаем двигатель, отверткой подправляя шпильки подушек в отверстия кронштейнов двигателя. Заливаем в двигатель свежее моторное масло.

Поддон картера двигателя — снятие и установка

Поддон картера снимаем для замены прокладки, масляного насоса или коленчатого вала.

Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

4. Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор силового агрегата к поперечине (см. «Опоры силового агрегата — замена»).

5. Домкратом, установленным под картер сцепления, через проставку приподнимаем силовой агрегат и выводим шпильки опор из поперечины. Подвешиваем силовой агрегат к деревянному брусу, расположив его на передних крыльях автомобиля.

6. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем девятнадцать болтов крепления поддона картера.

7. Снимаем поддон и уплотнительную прокладку. Если на поверхностях поддона или блока остались следы прокладки, удаляем их ножом или другим подходящим инструментом.

1. Промываем внутреннюю поверхность поддона картера керосином.

2. Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности, при этом прокладку поддона заменяем новой.

3. Болты крепления поддона картера заворачиваем равномерно моментом, указанным в приложениях (см. «Приложения»), не прикладывая больших усилий во избежание деформации фланца поддона.

Замена поддона картера и его прокладки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
На сегодняшний день многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, но далеко не все знают что же это на самом деле такое, когда его нужно менять и как его правильно заменить на автомобилях «классического» семейства – эти вопросы мы сегодня и разберём.

Примечание!
Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Краткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Примечание!
Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Вопрос?
А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Снятие:
1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

2) Затем снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

3) После чего полностью слейте моторное масло, из двигателя автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

5) Далее установите поверх моторного отсека «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после чего начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем самым поднимите двигатель у автомобиля.

Примечание!
Поднимать двигатель нужно до того, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью кронштейнов опор двигателя, которые указаны под цифрой «2»!

6) Теперь с помощью гаечного ключа или же удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к двигателю.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

7) И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

Примечание!
В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать не нужно, при помощи таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Потому что в дальнейшем, это позволит легко разобрать соединение!

2) Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Все деформированные детали замените на новые, а «19» болтов которые крепят поддон картера при установке закручивайте крест-накрест. При закрутки болтов, не прилагайте больших усилий потому что из-за этого может повредиться фланец картера и может деформироваться прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена прокладки картера двигателя на ВАЗ классика

Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.

В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.

Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.

Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.

Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.

Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.

Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.

Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.

Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.

Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.

Как снять поддон на ВАЗ 2106 не снимая двигатель видео

Меняем ШУВы на ОКЕ

Моментально, в течение минуты, забило маслоприемник.
В связи с этим пришлось менять ШУВы. Причем самому, так как просят за такую работу от 8 тысяч. Работал с напарником, который первый раз ремонтировал машину 🙂
Подробно:
1. Отпускаем ступичную гайку.
Сразу оговорюсь что она затянута нехилым моментом. Причем для откручивания нужна хорошая высокая головка (стоит она в пределах 200 рублей), хороший вороток и труба.
Естественно, по неопытности, ничего этого у меня не было.
Поэтому на поиски головки ушло 40 минут. В 5 автомагазинах ее не было. В последнем нашлась у продавца собственная, которую он дал под залог.
Трубы тоже не было. В общем, трубу мы тоже нашли в течение минут 50 🙂
2. Правой стороной заезжаем на камешек см. 20-30 высотой.
3. Поддомкрачиваем левую сторону и подкладываем две шпалы
4. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
5. Снимаем все с коробки что снимается сверху.
6. Разбираем подвеску левого колеса. В нашем случае не получилось отсоединить шарниры стабилизатора поперечной устойчивости (там все напрочь приржавело). Поэтому снимали заднюю тягу с рычага и рычаг. Очень боялся отсоединения рулевой тяги, выбилась легко попеременным постукиванием то по пальцу снизу через наживленную гайку, то по приливу на кулаке.
7. Снимаем подрамник. Подрамник снимается на удивление легко. Снимали вместе с левой опорой, так как показалось что так проще. Сначала откручиваем задний болт, потом вынимам два передних. Легкое постукивание и он проседает вместе с коробкой. Если передняя и задняя опора живые, то ничего страшного в этом нет.
8. Сливаем масло из коробки. Гы, не знаю есть ли в ней пробка, но я отвернул нижний фиксатор (пробка с пружинкой и шариком) и почти все замечательно вылилось.
9. Начинаем откручивать коробку с заднего болта. Сразу оговорюсь, что не смогли достать внутренний правый шрус, поэтому снимали вместе с правым приводом. По крайней мере правый привод особых неудобств не доставил, кроме того момента когда пришлось откручивать этот злополучный болт. Я подлез как можно ближе к центру машины и откручивал его накидным ключом. Сил мне, естественно, не хватило. Поэтому я тянул за ключ, а меня за ноги тянул товарищ на улице 🙂 После такого маневра он со скрипом поддался. Отвернуть его — дело техники. Только не надо его доставать из двигателя. Пусть там сидит.
10. С остальными болтами все гораздо проще. Перед опусканием коробки ее поставили на домкрат и немного сдернули вверх чтобы не повредить валом лепестки корзины.
11. После нескольких слов мата в сторону конструкторов оки опустили коробку и вынули из-под машины.
12. Итак перед нами сцепление. Сцепление менялось совсем недавно — оно меня не интересует. Я снимаю корзину и маховик.
Маховик было трудно открутить. Для этого поставили один из болтов и монтировкой удерживали его от проворачивания. Одновременно снизу дергал за вороток, опираясь за бампер. Они сидели там достаточно плотно 🙂
13. Втулка осталась не на маховике, поэтому ее положение не смотрели.
14. Откручиваются болты крепления держателя заднего сальника. Вот тут-то нас и ждал сюрприз. Точнее 2. Первый — достаточно тяжело оторвать этот держатель, сидящий на герметике. Второй — когда начали его отрывать полился тосол! бляяя 🙂 Кто же знал что там есть лаз в систему охлаждения 🙂 Тем более что он там вообще не нужен ИМХО.
Ладно. Слили тосол. Емкости не было, поэтому решили с ним распрощаться слив в тазик в который масло сливали, масло предварительно перелили в канистру.
15. После снятия крышки взору открылась абсолютно беззубая шестерня. Вторая выглядела норм, но жутко люфтила.
Беззубую шестерню открутить было достаточно тяжело. Отжимали монтеркой от блока, тем самым фиксируя, и крутили болт.
Вторая значительно легче — два болта на посадочное место маховика и стопорим монтеркой. Снимаются шестерни руками покачивая из стороны в сторону легонечко.
Следите за шпонками.
16. Оцениваем люфт валов. У меня в продольном направлении нехилый люфт, в поперечном — люфта вообще не чувствуется. На обоих валах.
Чуем чую что надо было это исправить, да прекрасно осознаю что мог бы на этом этапе таких дров наломать что пришлось бы двигатель — таки снимать. А этого ой как не хотелось. Посему пусть бегают как бегают 🙂
17. Ставим новые шестерни. Тут главное чтобы средняя точка смотрела на верх головки блока, левая точка была с мелким приливом на шестерне, две точки — с большим приливом на второй шестерне.
18. Снимаем поддон. Тут есть момент — его сложно снять при прикрученном стабилизаторе. Можно снять маслоприемник через щель, но это похоже на удаление гланд через задницу. Поэтому мы пошли другим путем и стали экспериментировать с поддомкрачиванием. Удачно поддомкратили справа от поддона. Там есть прилив такой. Сантиметров 3 вполне хватило чтобы снять поддон, предварительно пришлось его повернуть против часовой стрелки.
19. Сняли маслоприемник. Срани в маслоприемнике и поддоне было предостаточно. Маслоприемник был по самое нехочу забит текстолитовыми кусками. Туда даже отвертка не влазила чтобы прочистить 🙂 Заменили, естественно 🙂 Прочистили поддон.
20. Посадили прокладку на герметик на поддон. Это позволило потом избежать ее смещения при прикручивании.
21. Поставили держатель заднего сальника предварительно смазав герметиком. Сальник показался вменяемым и не подтекающим, поэтому менять его не стал. Хотя был наготове.
22. Собираем в обратном порядке 🙂
Сложности были при:
— одевании коробки. Придумали хитромудрую систему поддомкрачивания 🙂
— прикручивании подрамника. До сих пор слабо понимаю как так прикрутили 🙂
Потери:
Отломил шпильку втягивающего.
Сломалась пружина вилки сцепления. Поставил без пружинки — вроде норм.
При поднимании коробки разломился выключатель сигнала заднего хода.
Ну и по мелочи там.
Из интересного — остались два болта М8 откуда-то. А гаек ваще не хватило 🙂
Впечатления — определенно двигатель стал лучше крутиться — до 7,5 тыщ оборотов на холостых. И даже без такого грохота как был.
Вибрация появилась. Причем то появляется, то исчезает. Связываю это с перемещением вала вдоль своей оси — пара-то косозубая 🙂
Исчезает при уменьшении оборотов. Повышается при увеличении. (во всем диапазоне).
Ну и «турбинный» звук. Шестерни пластиковые, да 🙂 Пройдет 🙂
На ремонт, подготовку и уборку места ушло без малого 15 часов. Дособирали все с фонариком 🙂
Так что прежде чем начинать — не расчитывайте что за 3-4 часа справитесь.
В принципе, ничего страшного нет. Просто физически тяжело и нервно все.
Собственно, все. Все вопросы — в комменты.

photos by Пимпсег

Небольшой видео отчет о замене прокладки картера на ваз 2104.

Снимаем поддон ДВС 2101-07. — YouTube

1 окт 2014 — 9 мин. — Добавлено пользователем ГАРАЖ . 6 на 4Снимаем поддон ДВС 2101-07. АВТО- ГАРАЖ . Установка маслоприемника и поддона на двигатель ВАЗ 2105 — Duration: 4:51. RemAvto.

Как снять поддон на движке ваз 2106 не снимая его с подушек. | Автор темы: Артем

Егор Откручивай гайку на подушке со стороны масло фильтра и поднимай на 15 см. даже чуть меньше и акуратно наискось вытаскивай поддон. Мешает только маслозаборник поэтому смотри внимательно. Вторую подушку не трогай хватает одной чтоб движок приподнялся наискось, и потом на место легче его определять.

Замена прокладки картера ВАЗ (LADA 2101-07) — YouTube

23 апр 2013 — 9 мин. — Добавлено пользователем JosslenНебольшой видео отчет о замене прокладки картера на ваз 2104.

Как поменять лампу ближнего света на Фольксваген Джетта 6

Как на Ауди б 7 2007 года сделать на экране расход топлива

Какая коробка передач на Форд фокус 3 автомат или робот

Как Снять Поддон На Ваз 2107

Пожалуйте!
Сегодня многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, увы не все знают что все-таки это реальные такое, когда его необходимо поменять и как его верно сменять на автомобилях «классического» семейства — эти вопросы мы сейчас и разберём.

Примечание!
Для смены поддона и его прокладки, для вас необходимо заблаговременно приготовить некие вещи: Все непременно запаситесь гаечными ключами, или заместо их используются удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Короткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон размещается в самом низу мотора автомобиля, нередко для возможности вполне узреть поддон нужно снять защиту картера, что и изготовлено на рисунке ниже:

Примечание!
Голубой стрелкой указан прокладка, которая стоит меж блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда необходимо поменять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит подмене при деформации, по причине с в которой требуется из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём размещалось.

Прокладка поддона подлежит подмене при сильном обжатии и при разорванности, как это осознать спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, однако течь так же лечится обыденным подтягиванием болтов которые укрепляют поддон картера, однако тогда если подтягивание болтов не отдало никаких результатов и течь не закончилась, то при таких обстоятельствах поменяйте прокладку на новейшую.

Все тонкости установки поддона ваз 2101-2107.Или что нужно знать что бы мозги не ебть

Вопрос?
А какую из этих 2-ух деталей вы заменяете, поддон иначе говоря прокладку? (Ответ пишите в комментах)

Примечание!
Редко когда Такой метод подходит людям если вы поставили цель снять поддон с автомобиля, поскольку не у каждого есть предметы которые этому по содействуют, потому в самом конце статьи размещён видео-ролик в каком без использования особых средств показывается порядок снятия и смены поддона и прокладки!

Снятие:
1) До того как начать работу, загоните собственный автомобиль на смотровую яму.

2.4) Потом снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. по тексту статьи: «Замена защиты картера»)

3) После этого на сто процентов слейте моторное масло, из мотора автомобиля. (Как слить масло, см. по тексту статьи: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих последних сторон по две гайки которые укрепляют правую и левую подушку подвески мотора к поперечине.

5) Дальше установите поверх моторного отдела «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после этого начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем поднимите движок у автомобиля.

Примечание!
Подымать движок необходимо без выполнения качественной установки, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью креплений опор мотора, которые указаны под цифрой «2»!

6) Сейчас при помощи гаечного ключа либо удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к движку.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, потому будьте осторожны и даже не потеряйте их!

7) И в окончание, отвёрткой аккуратненько отделите поддон картера от блока цилиндров и по этой причине снимите его вкупе с прокладкой.

ВАЗ 2106. Прокладка поддона. ЗАМЕНА. Avtoservis Nikitin

Примечание!
В этом случае если прокладка пристыла к блоку, тогда с помощью острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) Сначала незапятанной тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а далее поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать нет нужды, с помощью таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Так как затем, это дозволит просто разобрать соединение!

2) Дальше смажьте оба государства прокладки узким слоем силиконового герметика, для возможности в дальнейшем гарантированно убрать течь моторного масла через прокладку.

3) И в окончание установите что остается сделать нашему клиенту снятые детали на своё место, в оборотном порядке снятию.

Примечание!
Нашему клиенту остается деформированные детали поменяйте на новые, а «19» болтов которые укрепляют поддон картера для установки закручивайте накрест. При закрутки болтов, не прилагайте огромных усилий поскольку по причине этого может повредиться фланец картера и деформируется прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Подробную аннотацию по снятию и подмене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуток ниже: