Не заводится шкода фабия
Содержание статьи:
Skoda Fabia 1.4 16V 5дв. хэтчбек, 85 л.с, 5МКПП, 2007 – 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Skoda Fabia 1.4 16V / Шкода Фабия в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 85 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.
Не заводится Skoda Fabia
При эксплуатация автомобиля Шкода Фабия периодически возникают поломки, некоторые из которых способны привести к тому, что запуск двигателя становится невозможным. Если машина не заводится, то автовладельцу важно не впадать в панику, а предпринять действия для устранения неполадок.
Проблемы с аккумуляторной батареей
В первую очередь при нежелании автомобиля заводится внимание требуется уделить аккумулятору. При его разряженном состоянии подключение электродвигателя стартера вызывает просадку бортового напряжения. Тяговое реле начинает щелкать. Энергии АКБ недостаточно для проворачивания коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Поэтому запуск ДВС становится невозможным.
Ситуация ухудшается в мороз. При понижении температуры вязкость моторного масла увеличивается и оно загустевает. Электродвигателю стартерного узла становится значительно трудней проворачивать коленвал. На это накладывается еще тот факт, что при морозе аккумуляторная батарея способна отдать меньший заряд. В совокупности это существенно усложняет запуск силовой установки и при неблагоприятных условиях завести машину становится невозможным.
Для решения возникшей проблемы с низким зарядом АКБ рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных способов:
- запустить силовой агрегат «прикурив» от другого авто;
- воспользоваться пуско-зарядным устройством;
- подзарядить севшую АКБ номинальным или повышенным током.
Если разряд АКБ происходит слишком быстро и проблемы с запуском мотора возникают после каждой ночной стоянки, то требуется провести диагностику батареи. В случае ее неисправного состояния возможен ремонт или замена. Восстановить аккумулятор до нормального состояния не всегда удается. При этом данный процесс часто сопровождается риском получить травму или повредить транспортное средство. Поэтому при возможности рекомендуется ставить новую батарею, а не восстанавливать ее.
Если диагностика аккумулятора показывает его полную исправность, но он быстро разряжается, то внимание требует бортовая сеть Шкода Фабия. Ее необходимо проверить на отсутствие коротких замыканий и токов утечек. При выявлении чего-либо из перечисленного следует оперативно найти причинный участок цепи. Затягивание с поиском чревато повреждением аккумуляторной батареи или возгоранием транспортного средства.
Наличие дефектов корпуса батареи, например, трещин также может стать причиной невозможности запуска двигателя. Из-за вытекания части электролита существенно падает емкость АКБ и выдаваемый пусковой ток. Для диагностики проблемы необходимо визуально осмотреть корпус аккумулятора.
При выявлении дефектов требуется замена батареи на новую.
Охранная система и ее влияние на пуск авто
Охранная система, работая в штатном режиме, надежно защищает автомобиль от действий злоумышленников. Неправильный монтаж или выход из строя одного или нескольких компонентов ведет к невозможности пуска силового агрегата. Аналогичная ситуация складывается и при поломке штатного иммобилайзера.
Условно все неполадки по природе их происхождения можно разделить на физические и программные. К первым наиболее часто относятся прилипание или обгорание контактов реле и прочей автоматики. Программные ошибки возникают в главном модуле.
Наиболее действенным способом проверки влияния автосигнализации на пуск силовой установки является полным демонтаж охранной системы с автомобиля. Если после этого Шкода Фабия начинает нормально заводится, то требуется детальная проверка каждого снятого элемента. Среди них должен находиться вышедший из строя узел.
Проблемы в системе зажигания
Слабым звеном системы зажигания, из-за которого в большинстве случаев невозможен запуск двигателя внутреннего сгорания, являются свечи. Их работа сопряжена с тяжелыми внешними условиями. Из-за этого часто происходит разрушение электродов. Поэтому важно проконтролировать состояние свечей, если Шкода Фабия не заводится. Обзор основных повреждений электродов представлен на изображении ниже.
При неудовлетворительном состоянии системы зажигания или впрыска топлива автовладельцы сталкиваются с «заливанием» свечей. Для временного решения проблем с пуском мотора рекомендуется выкрутить все свечи и дать просохнуть им и рабочим камерам.
Автовладельцы жалуются, что слабым местом Шкода Фабия являются разъемы, подключающие катушки зажигания. Они имеют плохое крепление проводов. В процессе эксплуатации под действием вибрации и прочих факторов происходит повреждение изоляции и проводников. В результате катушка перестает нормально работать.
Проблемы возможны и с модулем зажигания. Его повреждение существенно усложняет запуск или делает его невозможным. Диагностику следует начинать с визуального осмотра. Наличие заметных механических дефектов или следов электрического пробоя говорит о неисправности модуля. Так как он имеет малую ремонтопригодность, при поломке требуется замена.
Если внешний осмотр не показывает наличие проблем, то их поиске поможет осциллограф. Снятые графики для каждого цилиндра необходимо сверить между собой. Наличие отклонений укажет на виновника невозможности пуска двигателя.
Неисправности системы питания двигателя
Проблемы с питанием двигателя следует начинать проверять с контроля наличия горючего в бензобаке. При этом следует учитывать, что показатели топливного индикатора не всегда корректны. С прочими проблемами системы питания мотора можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.
| Причина неисправности | Проявление |
|---|---|
| Низкое качество горючего | Двигатель отказывается заводиться после заправки |
| Обрыв топливной магистрали | Пуск невозможен сразу после получения повреждения |
| Забивание форсунок | Сложности завести машину появляются постепенно с нарастанием отложений на распылителе |
Заклинивание поршня в цилиндре
Наиболее серьезной проблемой, мешающей запуску силовой установки может быть заклинивание поршня в цилиндре. В таком случае существует риск появления задиров на рабочих поверхностях. При неблагоприятных условиях возможно разрушение поршня или его колец.
Простого решения проблемы с заклинившим мотором не существует. Повторяющиеся попытки пустить двигатель могут привести его в полную негодность.
Неисправности в системе пуска
Если стартер не крутит, то в первую очередь следует проверить целостность его электрического соединения с АКБ. Для этого необходимо проверить напряжение в контрольных точках.
При слишком медленном вращении стартера внимание требуют щетки и коллектор. Первым обычно необходима замена на новые. Коллектор изнашивается более медленно, поэтому в большинстве случаев ему достаточно очистки от загрязнений.
Fabia не заводится
| Fabia не заводится 11 марта 2015 в 16:49 Ветвями |
|
Вопрос шкодоводам по авто родственницы.
Shkoda fabia Установлена сигнализация iCode 05
Уехав в отпуск на неделю забыли выключить магнитолу, сработала сигнализация и выла и моргала несколько дней, в результате сел аккумулятор до состояния «стартер даже не дёргает». Снимали клемму, зарядили аккумулятор, авто завилось заглушили через несколько минут (подозреваю выработалось топливо из топлевопривода) повторно авто не заводится, долго мучали стартер, посадили аккумулятор.
После этого авто попало ко мне.
Аккумулятор зарядил до закипания, уровень электролитавнорме, 13.4в, иммобилайзер програмно отключил введя код из инструкции, проверил все предохранители.
Стартер крутит резво, двигатель иногда чихает, но не заводится даже на несколько секунд. Индикатор бензина на приборке показывает 2/3бака. Подозреваю что непоступает топливо.
При включении зажигания наприборке «service» и значе ключа. При выключении зажигания «check deadlock».
Денег на эвакуатор и посещение СТО у родственницы нет, свои платить принципиально не намерян.
Где установлено реле иммобилайзера?
Как проверить топливный насос?
Как вручную подкачать топливо в двигатель?
| Re: Fabia не заводится [Re: v0f41k] 11 марта 2015 в 23:46 Ветвями |
|
при включении зажигания всегда слышно, работает бензонасос или нет. вручную никак.
сервис на приборке означает, скорее всего, что пора менять масло. это сервисный интервал. на работу авто никоим образом не влияет.
| Re: Fabia не заводится [Re: v0f41k] 12 марта 2015 в 14:11 Ветвями |
|
свічку викрутити якщо є іскра гуд,якщо нема і свічка мокра тоже гуд-насос значить качає.ну а далі будем допомагати.
| Re: Fabia не заводится [Re: v0f41k] 18 марта 2015 в 11:13 Ветвями |
|
Свечи открутить не поломав пластмассовую рамку проводов и не покоцав катушки оказалось непросто, но реально — дважды за инструментом ездил.
Скачал сервисную книжку — там написано что тестировать свечу на искру без должного заземления нельзя т.к. выйдет из строя катушка.
Свечи оказались VW AG NGK мокрые с налётом — почистил, проверил зазоры — соответсвуют паспортным 1.1мм.
Звука жужжания бензонасоса при включении зажигания нет.
Хотел проверить их на своей geely CK, но длина резьбы и выступание электродов больше, может достать до поршней, рисковать не стал.
при каком пробеге по регламенту в fabia положено свечи менять?
Изменено v0f41k (11:24 18/03/2015)
| Re: Fabia не заводится [Re: v0f41k] 18 марта 2015 в 11:34 Ветвями |
|
v0f41k 18.03.2015 11:13 пишет:
Свечи открутить не поломав пластмассовую рамку проводов и не покоцав катушки оказалось непросто, но реально — дважды за инструментом ездил.
Скачал сервисную книжку — там написано что тестировать свечу на искру без должного заземления нельзя т.к. выйдет из строя катушка.
Свечи оказались VW AG NGK мокрые с налётом — почистил, проверил зазоры — соответсвуют паспортным 1.1мм.
Звука жужжания бензонасоса при включении зажигания нет.
Хотел проверить их на своей geely CK, но длина резьбы и выступание электродов больше, может достать до поршней, рисковать не стал.
при каком пробеге по регламенту в fabia положено свечи менять?
оригинальные VAG через 60 000 км
а машина где кричала, во дворе? может когото достала и насыпали сахара в бак ?
Изменено CHERY (11:36 18/03/2015)
Не заводится шкода фабия
roos » Пн окт 24, 2011 23:02
Добрый день, Господа!
Проблем с заводом никогда не было.
Поменял свечи, контрольно завел машину на 30сек, нормально.
Постояла дня два, завожу, а она крутит, но не схватывает. Набралось уже более 10-ти контрольных запусков — не заводится.
Что делал:
-проверил напряжение на акк — 12.5В
-снимал, очистил клемы акк от «снежка»
-ставил старые свечи, без результата, вернул новые
-проверил напряжение на бензонасосе, 11-10В, жужжит во время пуска
-проверил все предохранители, на батарее тоже
— на сигналке ставил валет, не помогло
Вот пока и все. Жду советов.
Направьте в нужное русло диагностику.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 18 секунд:
забыл написать, горит лампа аккумулятора и EPC
kentboy » Вт окт 25, 2011 11:16
roos » Вт окт 25, 2011 11:56
kentboy » Вт окт 25, 2011 12:01
Vitalik_d » Вт окт 25, 2011 19:20
roos » Вт окт 25, 2011 19:50
-пробег 120т
-проверил аккум еще раз во время завода, падает до 10-ти крутит бодро, вроде норма
-искру сегодня проверил, есть (снял колпачки, воткнул старые свечи, искрило на всех)
-вернул старые свечи на всяк случай
-свечи, которые вывернул были сухие я бы сказал, еле пахли бензином
-да, забыл сказать, диагностику сделал сразу же как появилась проблема, ошибок — 0
Теперь задумался над тем как проверить давление бензонасоса. Знаю, что с манометром нада, но никогда не делал
Я больше электронщик.
Посоветуйте какой нибудь вариант проверки бензонасоса.
Vitalik_d » Вт окт 25, 2011 20:27
oraleks » Вт окт 25, 2011 20:43
roos » Вт окт 25, 2011 21:01
to oraleks, зима, понятно, но щас +10
Виталик, а что ты имел в виду (. и достанье форсунку)?
Vitalik_d » Вт окт 25, 2011 21:47
roos » Ср окт 26, 2011 10:47
Виталик, значит я делаю так:
-отсоединяю шланг
-сую его например в пластиковую бутылку
-завожу несколько раз с интервалом 1 минута
должно слиться топливо, это понятно
-все восстанавливаю и завожу
тоже понятно, может кака какая попала и можно слитый бензин на возгораемость проверить
-снять форсунку и завести. вот тут не понятно, может все рампу снять и все форсунки
для меня это пока высший пилотаж или одну снять и подсоединить к снятому шлангу, что бы увидеть распыл?
Этот момент как-то невкуриваю. извени ниразу не делал, ездил на карбюраторе там таких приколов небыло
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 49 секунд:
. снял рампу с форсунками, снимая форсунки увидел, что давление бензина есть, прыснули
Состояние форсунок в месте выхода бензина — мерзопакосное, кругом черная гадость.
Щас пойду вставлю их в рампу и посмотрю брызгают ли они.
два вопроса:
-не повырывает ли их и не буду ли я их ловить по подкапотному?
-чем хотябы косметически привести их в порядок?
Прилагаю фотку одной из форсунок.
Оцените кол-во каки по пятибальной системе (если 5-это чистые)
Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды:
да блин, фотки не выкладываются
taarus » Ср окт 26, 2011 18:15
roos » Ср окт 26, 2011 20:27
у меня 308х283 куда уже меньше
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
фотка
Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд:
почистил и промыл форсунки народным способом, все ок
теперь чистые, хотя они и небыли закаканы (смотря по жидкости, которая прошла сквозь них)
обнаружил некоторые нюансы:
-для открывания одной из форсунок нужно напряжение на 1.5В больше
две из них работают на 4.5В, а одна только от 6В (сколько там реально подается в импульсе нужно осцилом смотреть)
-странная маркировка, я думаю, что они должны быть одинаковые, они имеют одинаковую основную маркировку 03E906031A а с обратной стороны, намек на то, что они имею определенный порядок 279 280 281.
Я конечно их пометил какая де была, но это странно.
Завтра буду провирять на рампе, удачи мне
dzhonn02 » Ср окт 26, 2011 22:12
посмотри точно бензина плеснул?
(*-свечи, которые вывернул были сухие я бы сказал, еле пахли бензином
-проверил напряжение на бензонасосе, 11-10В, жужжит во время пуска)две вещи не совместимы, если жужит то качает значит топливо должно идти,у меня у дружана была еще такая фигня:есть топливо есть искра-но не заводится!мы её облазили всю, думали что все в сервис,сели покурить я последний раз попробывал и заметил что имобилайзер у него не тухнет,а он просто поставил 2 ключ а он без чипа, не считывает инфу -незаводится, поставили свой родной и весь секрет. (это просто к слову не знаю чем помочь)
да к стати вот такой вопрос,я сам насос не разбирал на шкоде но может быть на нем стоит сетка-она засралась и непропускает бензин должным образом т.е. нехватает давления в фарсунках.
если не прав поправте
roos » Ср окт 26, 2011 22:37
на счет бензина ты уже второй
завтрашний день покажет, проверю форсунки на рампе и бензин на возгараемость
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
добавлю, имо нет, есть только ЦЗ
сигналку ставил в валет, так что с блокировками не должно быть приколов.
Добавлено спустя 20 часов 1 минуту 23 секунды:
Сегодня слил с рампы немного бензина, проверил на возгораемость.
Горит и очень хорошо.
Поставил форсунки на рампу, сделал пару пробных пусков, распыляется отлично.
Поставил рампу на место.
Посоветовали не много бензина прыснуть при заводе во входной коллектор
Не помогло!
Мозг кипит.
Добавлено спустя 14 часов 37 минут 18 секунд:
to Vitalik_d Спасибо за идею как проверить наличие бензина в рампе и распыл.
Skoda Fabia | Не заводится – полезные советы | Шкода Фабия
Skoda Fabia | Не заводится – полезные советы | Шкода Фабия
проблемы с машиной skoda fabia
Под ней может оказаться сыро и грязно. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Cегодня отказалась завестись моя Skoda Fabia (Шкода Фабия) года. При повороте ключа загораются все лампочки…
Свободный конец провода соедините с массой. Под ней может оказаться сыро и грязно. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Если двигатель не пустился, существуют три основные причины: В подкапотном пространстве тоже. Если стартер работает не заводится шкода фабия, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.
По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.
При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода.
Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Skoda fabia AME 1 4 не заводится
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.
Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.
Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.
Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.
Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой.
Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы цилиндров должны проскакивать веселые искры.
Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.
Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки. На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: Если подается, виновата катушка — пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.
Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник. Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.
С электроникой коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет.
Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше. Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось при дергании контактов лампочка мигает , восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам.
Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и Не жмите до пола — не поможет Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится.
Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. Если у вас машина с впрыском инжекторной системой подачи топлива — не прикасайтесь к ней к системе. Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: Лечение только в стационаре. Но слышны щелчки в двигателе очевидно катушки.
Чтобы не опоздать на работу, закрыл и ушел. Вечером взял тестер и решил проверить сам насос, его контакты и реле насоса. Столкнулся с двумя неожиданными вещами: Это охренеть как забавно, но его не отсоединить. Нажимаешь на язычок, а он как приклеен. Начал читать и смотреть фотографии из мануалов, так там этот момент опускается, как буд-то бы это проще простого.
Уже начал думать, что там контакты прикипели… 2 Я не нашел блок реле!
Вообще не нашел никакого реле за исключением каких-то двух белых, которые спрятаны внутри торпеды, до которых чтобы добраться, это надо её всю снимать Всю машину облазил.
В интернете демонстративно снимают слева у торца торпеды заглушку, а там прям целая площадка с реле, на любой вкус.
14.15. Не заводится – полезные советы
Так вот, там ничего нет. Он должен быть расположен в пределах плоского участка насечки конца щупа.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Не закрывая капот в случае дождя или снегопада прикройте его , сядьте за руль.
Включите зажигание, повернув ключ в выключателе замке зажигания из положения I в положение II. При этом включится электробензонасос.
Пустите двигатель, повернув ключ в выключателе зажигания в положение III. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, свечи зажигания при этом сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Если двигатель не пустился, существуют три основные причины: Можно выделить следующие пять основных неисправностей стартера.