Ремонт головки ваз 2114

Ремонт головки блока цилиндров

Предупреждение! Головку блока цилиндров заменяют с корпусами подшипников в сборе, так как они обрабатываются совместно.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.

2. Отверните две гайки крепления и снимите рым.

3. Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.

4. Выверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

5. Отверните три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.

6. Снимите кронштейн топливных трубок.

7. Отверните оставшиеся две гайки крепления ресивера.

8. Ослабьте затяжку гайки крепления кронштейна ресивера.

9. Снимите ресивер.

10. Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера и снимите кронштейн.

11. Отверните четыре гайки крепления впускной трубы.

12. Снимите впускную трубу.

13. Отверните две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.

14. Аккуратно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Полезный совет. Даже если прокладки не повреждены и несильно обжаты, их лучше заменить и не использовать вторично.

15. Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.

16. Отверните две гайки и болт крепления задней крышки головки блока и снимите крышку. Обратите внимание на то, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо.

17. Выверните свечи зажигания.

18. Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

19. Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.

20. Снимите распределительный вал с головки блока.

21. Снимите сальник с распределительного вала.

22. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Предупреждение! Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы при сборке установить их на свои места. Без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

23. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Уберите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

24. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейки. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.

25. Для проверки герметичности головки блока отверните две гайки крепления, снимите выпускной патрубок системы охлаждения.

26. Заглушите отверстие в головке блока под выпускной патрубок. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под патрубок и завернув гайки его крепления.

27. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.

28. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки вала на головке блока и корпусах подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпуса подшипников.

29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…

30. …залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.

31. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение 3 мин. керосин не просочится из камер сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов») или замените клапаны.

Примечание. Привод клапанов состоит из следующих деталей:

1 , 2 — клапаны; 3 — наружная пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — верхняя тарелка; 6 — сухарь; 7 — нижняя тарелка. Для замены или притирки клапанов все детали нужно снять с головки блока цилиндров.

32. Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник 1.

33. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите пружины клапана. Выньте с помощью отвертки или пинцета два сухаря.

34. Выньте верхнюю тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины клапана. Аналогично выньте сухари, тарелки и пружины остальных клапанов.

35. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

36. Подтолкнув клапаны снизу, выньте их из головки блока.

37. Снимите маслосъемные колпачки приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

38. Снимите нижние тарелки пружин клапанов.

39. Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны.

4.8. Размеры тарелок клапанов

40. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3 клапана, коробление тарелки 2 клапана, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

41. В специализированной мастерской рабочую фаску клапанов с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовке надо выдержать размеры, указанные на рис. 4.8.

4.9. Размеры седел клапанов: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — новое село; II — седло после ремонта

42. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины) можно удалить притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

4.10. Места обработки фасок седел клапанов

43. Более значительные дефекты седел клапанов устраняются шлифовкой. При шлифовке выдержите размеры, указанные на рис. 4.9. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.

44. Имея слесарный навык, можно сделать это вручную с помощью набора специальных фрез.

Вначале обрабатывается фаска а (рис. 4.10) под углом 15°, затем фаска б под углом 20° и фаска в под углом 45°. После шлифовки необходимо притереть клапаны (см. «Притирка клапанов»).

4.11. Параметры проверки наружной пружины

45. Проверьте состояние наружной и внутренней пружин клапанов. Замените пружины искривленные, поломанные или с трещинами.

46. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии (рис. 4.11), а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

47. Для проверки упругости внутренней пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (рис. 4.12). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

48. Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 толкателя есть задиры, царапины и пр., замените толкатели. На рабочих поверхностях регулировочных шайб 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа металла. При таких дефектах шайбы надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами.

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм:

• номинальный зазор для впускных клапанов …0,022-0,055
• номинальный зазор для выпускных клапанов …0,029-0,062
• предельно допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов …0,3

4.13. Размеры клапанов и их направляющих втулок

Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (рис. 4.13).

Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).

50. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой.

51. В запасные части поставляются втулки со стопорными кольцами 1. Наружный диаметр втулки увеличен, диаметр отверстия под клапан уменьшен.

52. Смазав втулку моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 8,022-8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029-8,047 мм для выпускных.

53. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу [см. «Притирка клапанов» в подразделе «Головка блока цилиндров (ремонт)»].

54. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав их стержни моторным маслом.

55. Установите нижние тарелки пружин клапанов.

56. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

57. Замените распределительный вал, если на его шейках и кулачках появились следы износа, задиры и глубокие риски. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала (оно не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069-0,11 мм).

58. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена маслосъемных колпачков» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»).

59. Установите прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу. Обратите внимание, что под гайками (4 шт.), крепящими одновременно впускную трубу и выпускной коллектор, установлены шайбы 1 большего диаметра, чем шайбы 2 под остальными гайками…

60. …а под гайками крепления кронштейна ресивера шайбы не устанавливаются.

61. Установите головку на блок цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»), проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

Как произвести ремонт ГБЦ ВАЗ-2114 8 клапанов своими руками

Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Этапы работы

Для того чтобы отремонтировать либо заменить ГБЦ, обязательно потребуются некоторые инструменты, которые не так часто можно встретить у автолюбителя-новичка. А именно:

1. Набор ключей.
2. Отвертка.
3. Динамометрический ключ.
4. Торцовые головки.
5. Torx.

Процесс работы

1. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.
2. Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
3. Сливается вся охлаждающая жидкость.
4. Снижается давление топлива.
5. От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
6. Производится демонтаж крышки ГБЦ.
7. Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
8. На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
9. Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
10. Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
11. Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
12. Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
13. Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
14. Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
15. Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
16. Освобождается и снимается головка.
17. Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять.
18. Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
19. Ставим новую прокладку на место.
20. Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
21. Вставляем обратно болты.
22. Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
23. Устанавливаем на место все снятое оборудование.
24. Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Содержание статьи:

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя «ну все думаю приехали», открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку. Итог — прогорела прокладка ГБЦ. Слил оставшийся антифриз его было 2,5 -ой литра, все остальное ушло в масло.

— прокладка клапанной крышки

— по случаю менять сальники клапанов

— так же сальник распредвала

чтобы не чего не мешало

когда будем доставать отводим паука

все складываем что б не мешалось

сняли голову, прогорело на 4-ом цилиндре, заметно как антифриз вымыл поршень, белый и блестящий

теперь все отмываем

последствия антифриза смешанного с маслом

моем соляркой и бензином калошей

Голову пришлось точить, на месте где прогорела прокладка, не много есть повреждения, но её не повело.

Продолжаем работы, забрал голову после шлифовки, теперь все отмыть и продуть от стружки, рассухарили клапана, сняли сальники клапанов, отмыл, будем после работы собирать и ставить.

перед рассухариванием клапанов

2. Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Вот и собрали мы ГБЦ, ох и не простое это дело, для новичка. Поменял все, что можно в ГБЦ, поставили, затянули, ну а дальше процесс сборки пошел полным ходом, но спешить не надо было. После сборки первый запуск и неудача настигла меня на хорошую сумму: покупка корпуса масло насоса, а причиной тому было не внимательность при сборке, демпфер был одет неправильно, точнее не посажен на своё место, получилось, что при запуске он мне обломал крепление датчика коленчатого вала, в итоге был куплен демпфер, корпус масло насоса, прокладка. Собрал, поменял — все на своих местах. И вот запуск, все отлично, двигатель шепчет, спустя какое-то время 5-10 минут, двигатель резко глохнет и не заводиться. Я был в бешенстве. Нашел причину на следующий день. Причиной этого было не закрепленный на хомут провод датчика коленвала и в итоге он опалился об коллектор. Провода переделал. Все работает и наконец-то выехал из гаража. Фото мало было, занят был сборкой.

Собранная ГБЦ уже с отрегулированными клапанами

термостат ставил на место

Вот такой новый ремень

3. Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

У меня уже давно лежала в нз восьмёрошная головка в сборе. В планах расточить каналы впуска 33мм, а выпуска 30мм. Клапана будут штатного размера, только облегчённые (Т-образные), с каждого клапана снято по 17 грамм. Они, кстати, уже готовы. Из шаровых опор сделали фрезы 28-30-31-33мм.Режут они очень даже хорошо. В ближайшее время куплю бронзовые направляющие, остальное всё есть. Увидим, что получится. ГБЦ уже начал растачивать.
В общем, вот что получается.

Я писал, что буду устанавливать самодельные Т-образные клапана, но пришлось устанавливать новые из магазина. В итоге поехал закупаться запчастями для ГБЦ и взял себе новые клапана. Практически ничем они не отличаются от предыдущих, что сделали мы сами. В общем, были куплены бронзовые направляющие, осаженные пружины, правда prosport, но о них ничего плохого я не слышал и Т-образные клапана. Найдены у знакомого сухарики, тарелки и маслосъёмные колпачки.

Забыл сказать, что при рассверливании третьего впускного канала, вскрылся масляный канал.
В следствие чего я его завтулил бронзовой трубкой.

После того, как запрессовал втулку, просверлил в ней отверстие, для подвода масла к шейкам распредвала.

Кстати после прохождения шарошками по каналам, я их ошкурил вот таким способом. На сверло надел шланг, а на шланг намотал шкурку и затянул хомутом.

и вот что получилось.

Далее, положил головку под печку, что б она нагрелась, а направляющие в морозилку.

Была сделана оправка, из латуни, что б запрессовывать втулки. Большого труда это не составило.

Прежде чем притирать клапана, пришлось пройтись по сёдлам развёртками. Всё это очень даже легко, но обязательно при запрессовки новых направляющих.

Затем пошла притирка клапанов. После этого, перед сборкой ГБЦ, я отвёз её на шлифовку, где мне её прошли на фрезерном станке.

Пришло время сборки. Установил маслосъёмники, тарелки, пружины и засухарил клапана. В итоге, головка была собрана за небольшое время. Ну, и соответственно, была проверка на герметичность клапанов. И она прошла успешно.

4. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115

Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце. Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять. А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось, позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему.

После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло. Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать, пробираясь к самой прокладке, сделать все, чтобы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором.
После снятия «основной помехи» видим перед собой клапанную крышку.

Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:

Ничего особенного. Ну подумаешь, — антифриз в проточках. Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. На голове тоже ничего интересного не было.

Но оно, конечно, и к лучшему. Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:

Вот, собственно, из-за чего все беды у меня…
Купил ей на замену вот что:

Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.
А что бы собрать все правильно, я купил вот что:

Щелчковый динамометрический ключ

Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска.

Голову трем с двух сторон:

Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:

Скан из мурзилки по 2112

Ждем 20 минут и доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности. Далее еще 20 минут, и еще один доворот на 90 градусов.
Ну а далее уже проводим сборку мотора в обратной последовательности.
В ремонте очень сильно помог вот такой набор:

Без него там и делать нечего, я бы так сказал. Есть такие головки, называемые «Е»-шками, их еще звездочками называют, так вот клапанную крышку и саму головку можно открутить только ими.

В самом начале я писал, мол радости не было после сборки.) Все это из-за дыма, который пер из выхлопной. Так еще и после первого дня покатушек ушло немного масла и антифриза. Первые мои мысли были: «Что-то я не то наремонтировал…» Выкрутил я свечи, а они все черные! Чувства были смешанные, и зло и отчаяние. В голову пришла мысль померить компрессию. Замер входил в мои планы сразу после ремонта, мало ли что. Когда диагност выкрутил свечи, они были белоснежные, все 4! Как-будто их только что закрутили. Компрессия оказалась по 15 очков в каждом цилиндре. На первый день я проехал около 20км, и дым не прекратился, на второй день проехал около 50км и дым из выхлопной идти перестал. Не знаю, что ей нужно было.

https://www.drive2.ru/l/7216026/, https://www.drive2.ru/l/7224787/, https://www.drive2.ru/l/7256055/, https://www.drive2.ru/l/682920/, https://www.drive2.ru/l/782597/, https://www.drive2.ru/l/4464782/,

Замена опор / подушек двигателя ВАЗ 2114

Проблема: посторонний звук “тиканья” в салоне. Доносится спереди справа. Звук в первый раз услышал на 3 передаче

Как поменять головку блока цилиндров на ВАЗ 2114 своими руками

В ходе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам иногда должна быть снята головка блока цилиндров ВАЗ 2114: 8 клапанов или 16. Чаще всего головку снимают для доработки, ремонта или тюнинга системы или же для замены прокладки.

В настоящее время многие водители ВАЗ 2114, чтобы выжать максимум из силового агрегата своего авто, проделывают различные операции с клапанами и цилиндрами. Одним словом, проводят ее доработку. В этом есть резон, но так, как стоит это немало, то после прочтения статьи и просмотра видео можно попробовать выполнить ремонт самому. И одним из главных этапов в этой работе есть демонтаж и установка ГБЦ ВАЗ 2114.

За что отвечает головка блока цилиндров?

Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.

Новая прокладка

Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.

Этапы работы

Для замены и ремонта могут понадобиться некоторые инструменты, которые нечасто встретишь в бардачке автолюбителя. Покупать их нет смысла, а лучше одолжить на время у знакомых.

Инструменты

• динамометрический ключ;
• набор ключей;
• торцовые головки;

Процесс

1. Первым делом нужно отсоединить минусовые АКБ.
2. Далее нужно выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.
3. Затем нужно слить тосол.
4. Снижаем давление топлива.
5. Приемную трубку выхлопной системы также необходимо отсоединить от коллектора.
6. Демонтируем крышку ГБЦ.
7. Снимаем все патрубки, шланги и электропровода, запоминая или намечая, что куда подключено для того, чтобы во время сборки не произошла путаница.

Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком

Выкручиваем болты в количестве трех штук, закрепляющие, крышку ремня распредвала.

Убираем крышку.

Снимаем ремень газораспределительного механизма.

В обязательном порядке необходимо провести фиксацию валов от прокручивания.

Выкручиваем болты, с помощью которых прикрепляется шкив к распредвалу.

Убираем шкив с распредвала.

Далее нужно открутить гайку, закрепляющую заднюю крышку распредвала.

Выкручиваем оставшиеся болты и снимаем ее.

Немного ослабляем затяжку 10-и болтов, с помощью которых закреплена головка. Делается это в строго определенном порядке.

Порядок в котором должно проходить ослабление болтов

Потом полностью выкручиваем болты и вынимаем их с шайбами.

Полностью снимаем головку.

В случае если головка прикипела к прокладке, то нужно вставить отвертку или иной инструмент под коллектор и, воспользовавшись им как рычагом, приподнять ее.

Снимаем полностью ГБЦ.

Не спеша, чтобы не поцарапать поверхности удаляем остатки старой прокладки. Лучше всего применить имеющиеся специально для этой цели жидкости.

После очистки поверхностей, ремонта или доработки, можно приступать к установке новой ГБЦ.

В первую очередь ставим новую прокладку.

Удостоверяемся, что валы стали в положении верхней мертвой точки, а клапаны первого цилиндра закрыты.

Вставляем болты.

Начинаем их затяжку с помощью динамометрического ключа.

Затяжка происходит в четыре круга: 1-ый – 20 кгс/м; 2-ой – 7,1–8,7 кгс/м; 3-ий – болты докручиваем на 90 градусов; 4-ый – еще раз нужно докрутить на 90 градусов.

Порядок затяжки

Далее устанавливаем снятое оборудование. Чтобы это было делать легче, многие снимают работы по демонтажу на видео или делают фото.

После завершения всех работ нужно провести регулирование зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2114, а также правильно провести натяжку ремня привода распредвала. Если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, то посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.

Видео «Замена прокладки»

В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.

Ремонт ГБЦ на ВАЗ — что можно исправить своими руками?

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ — это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс — головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как «по маслу».

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент — развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон — всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ — это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

• плотность прилегания клапана к седлу;
• степень сжатия в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта — притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах — вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования — далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.