Ремонт подвески шкода октавия а5

Ремонт ходовой Skoda Octavia А5

Подвеска популярного семейного автомобиля адаптирована под отечественные условия эксплуатации и отлично справляется со всеми дорожными неприятностями. Все неровности дороги элементы подвески принимают на себя, обеспечивая водителю и пассажирам комфорт в салоне автомобиля. Через некоторое время водители замечают характерные симптомы, указывающие на неисправность деталей. Квалифицированно разберутся с неисправностями и выполнят качественный ремонт ходовой Шкода Октавия А5 мастера специализированного автосервиса «Алтуфьево-Авто». Накопленный опыт и современное оборудование позволяет выполнять все операции быстро и качественно.

Стоимость работ на ремонт ходовой Skoda Octavia А5

Передняя подвеска	Цена
Замена рычага	1500 руб.
Замена амортизатора/пружины/опоры	1500 руб.
Замена тяги стабилизатора	400 руб.
Замена втулки стабилизатора	400 руб.
Замена (на болтах) шаровой опоры	600 руб.
Перепрессовка сайлентблока рычага	500 руб.
Замена подшипника ступицы	1700 руб.
Замена рулевого наконечника	400 руб.
Замена рулевой тяги	1000 руб.
Замена привода	1200 руб.
Замена ШРУСа (пыльник) внутреннего	1500 руб.
Замена ШРУСа (пыльник) наружного	1200 руб.
Замена поворотного кулака в сборе	1200 руб.
Замена поворотного кулака (новый)	1500 руб.
Замена тормозных колодок	600 руб.
Замена тормозных дисков	1500 руб.
Замена с прокачкой тормозного суппорта	1200 руб.
Задняя подвеска	Цена
Замена пружины	1000 руб.
Замена амортизатора	1200 руб.
Замена тяги стабилизатора	400 руб.
Замена втулки стабилизатора	400 руб.
Замена сайлентблока продольного рычага	2000 руб.
Замена подпружинного рычага	1200 руб.
Замена короткого рычага	1000 руб.
Замена подшипника ступицы	1700 руб.
Замена тормозных колодок	800 руб.
Замена тормозных дисков	1500 руб.
Замена с прокачкой тормозного суппорта	1200 руб.

Преимущества квалифицированного сервиса

Качественно выполненный ремонт подвески Шкода Октавия А5 позволяет получить автомобиль, ходовая часть которого уверенно сглаживает все неровности дорог и обеспечивает эталонное управление. В результате водитель получает четкий, отзывчивый руль, минимальные крены в крутых виражах, отсутствие пробоев при проезде глубоких ям и раскачки кузова при полной нагрузке. Все достоинства подвески обеспечиваются благодаря установке спереди традиционных стоек Макферсон, а на задней оси независимой многорычажки.

При грамотном ремонте задней подвески Шкода Октавия А5 и периодической регулировке развал-схождения колес элементы ходовой части служат без серьезных поломок при пробеге до 100 тыс. км. Могут возникнуть проблемы с передними стойками стабилизаторов и сайлентблоками нижних рычагов, которые расшатываются в своих обоймах, что передается вибрацией при проезде мелких неровностей. В задней подвеске могут выйти из строя резинометаллические узлы крепления рычагов и поперечного стабилизатора.

Для диагностики и ремонта ходовой части Шкода Октавия А5 специалистами автосервиса применяется технологичное оборудование, позволяющее устранить самые сложные неисправности. Дефектные детали аккуратно демонтируются и устанавливаются оригинальные:

• рычаги, стойки стабилизатора;
• шаровые опоры и сайлентблоки;
• амортизаторы, пружины и опорные подшипники передних стоек;
• кронштейны крепления деталей к кузову автомобиля;
• рулевые наконечники и прочие детали.

Для квалифицированного ремонта передней подвески Шкода Октавия А5 в соответствии с технологичными картами предоставьте автомобиль сотрудникам автосервиса. Качество работ и установленных оригинальных деталей подтверждается гарантией.

Skoda Octavia А5 › Бортжурнал › Передняя подвеска! Детали

И так все детали необходимые для ремонта передней подвески пришли. Пора глянуть что получилось в итоге. Детали почти все, кроме опор аммортизаторов и подшипников к ним. Но они у меня вроде живые и прошли всего 40000км-примерно. Опоры точно в хорошем состоянии а подшипники — вскрытие покажет.
Пробег машины 279000км
1. Сайлетблоки передние — передних рычагов -2 шт.
TRW JBU 692 цена за пару — 668р.

Узел весьма нагруженный по этому экономить не стал TRW он и в африке TRW.

2. Сайлетблоки задние передних рычагов — 2 шт.
JP Group 114 020 6200 цена за пару — 560р.

Вообще данная деталь идет в сборе с алюминиевым кронштейном код детали 1K0199231J-левый и 1K0199232J-правый цена оригинала 1500р./шт. на емексе.
Выглядит она так

но сайлентблок в ней разрезной внутри(резинка на перемычках). за счет этого машина едет мягче но и ресурс у них весьма не высок. Мой личный опыт на Лемфердерах — 50000км. на этот раз решил поменять сами сайлентблоки в кронштейнах на вариант от ауди. Вообще рекомендуют ставить тот-же Lemforder
27134 01 но он стоит 550р./шт. следовательно вопрос соотношения цены и ресурса. Думаю JP Group 114 020 6200 пройдет не менее 100000км. и тем самым будет оптимальным с точки зрения данного соотношения. Ну посмотрим

3. Шаровые опоры левая/правая — 2 шт.
HDE 801007-левая, HDE 801008 — правая цена за пару — 946р.

Тоже бюджетный вариант. Вроде отзывы о фирме не плохие, что касается шаровых соединений, с резинками у них явный прокол. Будем испытывать на себе. На глаз и на ощупь сделаны весьма добротно, палец двигается с большим усилием но без хрустов и скрипов. Единственное нет гаек на шпильках, но это не критично, поставлю старые. Для сравнения CTR(Корея) стоил бы 1226р. за пару, а это уже проверенный и хороший производитель запчастей.

4. Наконечники рулевых тяг — 2 шт.
CTR CEVW-1L и CTR CEVW-1R цена за пару — 1210р.

Все сделано добротно и качественно, пальцы двигаются с большим усилием плавно и ровно, смазка вроде тоже есть. Но нет риски под шестигранник в самом пальце, думаю при следующей замене будет трудно отвинтить, да и при монтаже может прокрутиться палец. Посмотрим…
На этом узле не рекомендую экономить, поскольку замена рулевых тяг сопряжена с сход/развалом а это вместе с заменой 2200р. Предыдущие очень бюджетные Aywi AW1310140L, Aywi AW1310141R -840р. Итого около 3000р. а прошли они у меня около 15000км и гремят сейчас ужасно.

5. Втулки переднего стабилизатора — 1комплект.
Febest VWSB5K1FKIT это полный комплект цена — 973р.

Про эти детали обещал отписаться в предыдущем посте. И так абсолютно точно говорю Febest VWSB5K1FKIT или втулка переднего стабилизатора комплект d23.6 то что надо для Октавии А5 с ППД. Опыт с опелевскими Febest OPSBASHF окончился неудачей поскольку внутренний диаметр у них 18мм а сам стаб 23,6мм. На яме пытались надеть опелевские на стаб — не получилось.

6. Стойки Стабилизатора — 2 шт.
Doda 1050070084 цена за пару — 592р.

Детали Doda беру впервые, зная что это Китай, но очень надеюсь что BAIC крупный концерн и много машин их производства ездят в россии относительно успешно. Кроме того Дода официально поставляет какие-то детали на заводы мерседеса, хундая и сузуки в китае и также совместно с международными брендами: Visteon, Delphi, Lear, Johnson Controls, Tenneco выпускает запчасти.
И так сами детали — упаковки нет вообще, на пальцах нет рискок под шестигранник но есть фаски под ключ над пыльником, чтобы удерживать от прокручивания. Все сделано добротно, но на одной стойке один палец слегка отдает в руку легким хрустом при шевелении. Посмотрим, что получится на деле по ресурсу. В принципе деталь рассходник и 1000р. с заменой не катастрофа, на крайняк поменяю сам. Перед этим были TRW очень ими доволен прошли 30000км. и сейчас живые.

7. Стойки передние (аммортизаторы) -2 шт.
Zekkert SG4065 цена за пару — 3126р.

Вскрывать не стал, потому что еще надо донести до сервиса. До этого заказывал другу такие же он доволен.
Знаю, что это фабричный Китай с надписью Германия. Но бюджет и вообще отзывы…
Для сравнения нормальный заменители Sachs, TRW и другие стоят более 3500 за шт.
Думаю все будет хорошо, поскольку сзади у меня уже 30000км трудятся Китайские SenSen и все нормально.

8. Подвеска(кронщтейн) глушителя — 1 шт.
Dello 140013110 цена 496р.

9. Ступицы(ступичные подшипники) задние — не для передней подвески, по этому про них отдельно далее.
Doda 1060200113 цена за пару 3066р.

Итого на запчасти потрачено 8571р. не считая не правильно купленный опелевкий втулок 560р. и ступичных подшипников задних 3066р.
если с ними 12200р.

после установки отпишусь про итог по деньгам.

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

• ставят гильзу 12-го калибра,
• или сажают на термоусадку,
• или берут усиленный сайлентблок от Audi,
• или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Ремонт ходовой части Skoda Octavia

Процесс ремонта

1. Автомобиль устанавливается на подъёмник для проведения ремонтных работ

2. Снимаются передние колёса

3. Откручиваются болты шаровых опор передних рычагов

4. Откручиваются болты крепления опоры коробки

5. Откручивается крепление подрамника

6. Демонтированная опора коробки передач

7. Передний рычаг подвески демонтирован, заменен задний сайлентблок. Аналогичную операцию проделываем со второй стороны

8. Демонтирован подрамник, произведена заменена сайлентблока

9. Подрамник устанавливается на место

10. Устанавливаются на место рычаги передней подвески

11. Прикручиваются болты заднего крепления рычагов. Протяжка болтов происходит с определенным моментом затяжки

12. Затягиваются болты шаровых опор, тут так же необходима протяжка с определенным моментом

13. Устанавливается и прикручивается опора коробки передач

14. Общий вид старого рулевого наконечника, он демонтируется

15. Новый рулевой наконечник установлен на автомобиль, произведена смазка специальной медной смазкой, после замены таких деталей ходовой части автомобиля необходимо обязательно сделать сход-развал

16. Приступаем к замене стоек стабилизатора

17. Откручиваются болты крепления стоек стабилизатора

18. Общий вид старых, демонтированных деталей автомобиля (в данном случае это стойки стабилизатора и рулевой наконечник)

19. Начинаем замену опор и подшипников передних стоек, для этого демонтируются дворники и верхняя воздухозаборная панель

20. Откручиваются верхние болты крепления стоек

21. Демонтируются тормозные колодки, отсоединяется шрус

22. Общий вид ремонтированной передней стойки автомобиля

23. Для последующей замены опор и подшипников, специальными стяжками стягиваются пружины передних стоек

24. Откручиется болт крепления опорного механизма стойки

25. Общий вид старой опоры и подшипника стойки

26. Новая опора передней стойки

27. Новый подшипник передней стойки

28. Новые опора и подшипник установлены на стойку, производится смазка

29. Стойки устанавливаются на автомобиль, обратно вставляется шрус, устанавливается тормозные колодки, суппорта

30. Устанавливаются на место новые стойки стабилизатора

31. Производится окончательная сборка автомобиля после ремонта, на последнем этапе устанавливаются колеса и автомобиля отправляется на сход-развал

Octavia II (А5)

Хорошая, добрая, надёжная машина. Выпускалась с 2004 по 2013 год. В 2008 году прошла фейс-лифтинг. Моторы ставились 1.4 MPI BUD, 1.6 MPI BSE, 1.4 TSI CAXA, 1.8 TSI CDAB — это самые распространённые, до фейс-лифта бывали странные моторы 1.6 и 2.0 FSI без наддува, встречались дизеля, на спортивной версии Octavia RS 2.0 TSI, однажды увидел даже 1.2 TSI CBZB — на машине пригнанной из Европы. В трансмиссии использовались механические КПП, гидравлические АКПП, всеми ненавистные DSG7 с сухим сцеплением, на дизелях и RS — шестиступенчатые DSG с мокрым сцеплением и на исключительных версиях — велосипедные педали . Но сейчас не про моторы с коробками, для них есть отдельный раздел. Сейчас про болячки конкретно автомобиля Octavia II A5:

• Лопаются пружины в задней подвеске. Отламывается нижний виток пружины, колечко такое. Визуально задняя часть машины просаживается на одну сторону. Также возможны стуки от задней части авто. Возникает такая проблема если переводить в багажнике что-то тяжёлое. Возникает при пробеге за 100 000км.
  Как лечить:не возить в багажнике слонов.
  Цена вопроса*:замена задней пружины с одной стороны — 2300р.
• Гудят ступичные подшипники, что не криминально. Но мало кому понравится, когда при езде по трассе от колёс идёт гул как от самолёта. Если добавить громкость музыки и не обращать внимания, то со временем появится люфт в передней подвеске. Как правило, первыми выходят из строя передние ступичные подшипники. Происходит это при большом пробеге. А может и при очень большом не произойти. Как повезёт. главное, не перепутать — с мотором 1.6 MPI ступичный подшипник крепится на трёх болтах, а с мотором 1.8 TSI — на четырёх.
  Как лечить:лекарства от старости пока нет, замена.
  Цена вопроса*:замена переднего ступичного подшипника — 3800р.
• Стучат стойки стабилизаторов — это ж почти расходники. Почти на всех Skoda стойки переднего стабилизатора — больное место. Не то, что бы на каждом ТО приходится менять, обычно к 40-50 000 км пробега начинается неприятный стук спереди на мелких кочках. Хотя встречаются автомобили, которые и больше 100 000км ездят на заводских стойках стабилизатора. Как повезёт, и от места эксплуатации машины зависит, понятное дело, при постоянной езде по трассе стойки ходят дольше. Также при большом пробеге разбивает стойки и заднего стабилизатора, но это надо много покататься.
  Как лечить:лекарство не нужно, это просто неприятность.
  Цена вопроса*:замена стоек переднего стабилизатора обе стороны — 2000р.
• Стук сзади. Время разбивает сайлент-блоки рычагов задней подвески Подвеска на Skoda вообще и на Octavia в частности живучая, большинство описываемых болячек по подвеске возникает после большого пробега. Так и сайлент-блоки нижних поперечных рычагов задней подвески выходят из строя при пробеге далеко за сотню тысяч километров. Можно купить сайлент-блоки отдельно и перепрессовать, но рычаги всё равно нужно для этого снимать, а качество запрессовки может быть разным — может случится, что уже после небольшого пробега сайлент-блоки снова начнут болтаться. Поэтому я рекомендую менять рычаг целиком. В любом случае после замены не забудьте потом сделать сход-развал.
  Как лечить:это просто старость.
  Цена вопроса*:замена нижних поперечных рычагов задней подвески — 2300р + сход-развал 1500р.
• Разбивает задний сайлент-блок нижнего рычага передней подвески. Вот эта проблема встречается чаще. И то даже когда нижний рычаг проворачивает в заднем сайлен-блоке, стуков не будет, даже когда обрывает его совсем. Клиент этого даже не замечает. Просто ухудшается управляемость и машина хуже реагирует на движение рулём. Опытные механики, обнаружив повышенный люфт или ржавые следы в соединении рычага с резинкой, предлагают менять сайлент-блоки на аналогичные, но от Audi. Там они цельнолитые и автомобиль становится жёстче, а руль более острым. Сход-развал после замены не обязателен, но желателен.
  Как лечить:любителям погонять лучше сразу установить сайлент-блоки от Audi. Дольше проходят. Если устраивает реакция руля на штатной подвеске, то можно ставить разрезные. Если вообще пофиг как она управляется, лишь бы ехала, то Вы вряд ли читаете этот блог и можете спокойно ездить на старых, пока нафиг рычаги не поотрывает.
  Цена вопроса*:замена нижних сайлент-блоков передних рычагов — 2000р, с перепрессовкой на старые обоймы — 2500р.
• Разбивает нижнюю опору КПП. Силовой агрегат в сборе с трансмиссией держат в моторном отсеке три опоры — две по бокам и третья — снизу, держит КПП относительно подрамника. Палочка и две резиночки(для блондинок). Она удерживает силовой агрегат от проворачивания при разгоне и торможении. Соответственно, чем активнее ездок, тем выше нагрузка на опору и тем раньше порвётся резинка. Но чтоб раньше 60 000 км были проблемы с этой опорой ни разу не видел. То есть диапазон разрушения 60-300 тысяч км зависит от стиля вождения. Разрушение опоры можно заметить по неприятным глухим стукам при трогании.
  Как лечить:спокойствие. или кирпич под педаль газа.
  Цена вопроса*:замена опоры силового агрегата нижней — 1000р.
• Щёлкают опорные подшипники. Опорный подшипник — тот элемент, в который упирается передний амортизатор и пружина. Вся нагрузка от колеса на кузов передаётся через него. Очень ответственный компонент. При этом он ещё должен и вращаться. А всё, что вращается, рано или поздно изнашивается. Кончину опорного подшипника можно заподозрить когда появляются перекаты при вращении руля. В особо запущенном случае руль может подклинивать.
  Как лечить:нормальный износ. проявляется не раньше 100 000км пробега.
  Цена вопроса*:замена опорных подшипников обе стороны — 5600р.
• Гудит или вообще не работает вентилятор печки. Несмотря на фильтр салона на вентиляторе климатической установки накапливается грязь и пыль. Забивается в подшипники моторчика. Мотору сложно вращаться. От напруги он начинает стонать,особенно хорошо слышно на высоких оборотах, аж панель трясёт. Если установлен Climatronik, умный блок управления отключит вентилятор, когда его потребляемый ток превысит определённый уровень. На обычной печке сгорает ограничительный резистор.
  Как лечить:в эконом-варианте насос разбирается, моется, чистится и смазывается. Ещё может походить. Но если подобная проблема повторяется второй раз, мотор лучше заменить..
  Цена вопроса*:вентилятор печки заменить — 1500р, с мойкой, чисткой, смазкой — 3000р.
• Не работает омыватель заднего стекла — лопнул шланг. Случается такая беда. Зимой обычно. Хочешь побрызгать на заднее стекло — ручку со всех сил жмакаешь, а напор не идёт. Зато на ноги что-то капает. Это жидкость, что была в шланге заднего омывателя. Которую с лета не меняли. И при первом хорошем морозе она замерзает и лопает шланг, он же пластиковый, не тянется. Хорошо, если лопнуло в доcтупном месте, у Skoda на этот случай есть ремкомплект. Но опыт показывает что лопается под панелью приборов. А это разборка почти всего салона.
  Как лечить:вовремя менять омывайку на зимнюю..
  Цена вопроса*:установка ремкомплекта шланга омывателя. — 500р, снятие-установка панели приборов 15 000р. .
• Не заводится — сгорел предохранитель на полный привод Haldex. Ага, только перед этим всю голову можно сломать, почему автомобиль не реагирует на ключ зажигания. Потом выясняется. что не выходит на связь Gateway — маленький блок над ногами водителя, где сходятся все шины данных автомобиля. А остальные блоки без него как слепые котята — работают, но друг друга не видят. поэтому и пуска нет. Gateway не работает, потому что на него не приходит питание — сгорел 5А предохранитель. Ситуация довольно странная — из-за одного малюсенького предохранителя машина превращается в груду металла. Этот же предохранитель отвечает также и за питание муфты полного привода Haldex и сгорает именно из-за того, что ток в этой муфте может в один момент подскочить до 7А. Это нормальная работа муфты, хоть и странно, но это нормально, ничего менять не надо, кроме предохранителя. Его по понятным причинам лучше поставить на 15А.
  Как лечить:чтоб не встать посреди дороги лучше заранее поменять предохранитель на 15А. Конечно, если машина с полным приводом.
  Цена вопроса*:бесценно. за подсказку можно бросить благодарность на номер +7(925)451-06-83.
• Трескается приводной ремень и изнашивается натяжной ролик. Опять же это происходит на бОльшом пробеге и чаще всего, почему-то, на моторе 1.8 TSI. После 150 000км на приводном ремне возникают поперечные трещины, их видно если посветить на внутреннюю часть ремня фонариком. На пластиковом ролике появляются боковые бортики, их можно нащупать пальцем. Понятно дело, проверять всё это надо когда двигатель остановлен!
  Как лечить:нормальный износ, только замена.
  Цена вопроса*:приводного ремня и натяжного ролика — 2300р.
• Ломается проводка в дверях — это на всех Skoda. Как это ни печально, но это типичная болезнь большинства Skoda. Симптомы — не работает замок двери водителя или не работает стеклоподъёмник или горит AirBag ошибка по датчику бокового удара со стороны водителя. Причина — облом проводов в жгуте, что идёт от стойки кузова к двери. Достаточно открыть дверь, аккуратно отодвинуть резиновую гофру, оберегающую жгут, и всё становится ясно. Ремонтировать, понятно дело, надо не в месте разлома — снова обломится, а дальше, где изгиба нет. Соответственно, надо разбирать обивку двери, чтоб вытащить жгут в удобное для ремонта место. Но в особо запущенном случае, когда обломано свыше 5-6 проводов разумнее заменить весь жгут целиком.
  Как лечить:для профилактики можно потуже обмотать жгут изолентой, чтоб меньше тёрок было.
  Цена вопроса*:ремонт жгута проводов — 700р за один.
• Не работает в автоматическом режиме стеклоподъёмник. При повторном переобучении крайних положений срабатывает защита от защемления — стекло автоматически поднимается до определённого уровня, потом будто бы натыкается на невидимое препятствие и уходит вниз. Блок управления дверью по току мотора стеклоподъёмника определяет, что стекло уперлось в преграду. Со временем значения тока меняются и блок неверно принимает решение.
  Как лечить:В виде временной меры можно разобрать и смазать моторчик стеклоподъёмника. помогает ненадолго. кардинальное решение — замена блока управления двери.
  Цена вопроса*:снятие обивки двери+замена блока+программирование его — 3000р.

И напоследок самые часто востребованные работы на Skoda Octavia II:

• замена масла — 1200р
• замена свечей зажигания — 1000р
• замена воздушного фильтра — 250р
• замена топливного фильтра — 1000р
• замена салонного фильтра — 250р
• замена Передних Тормозных Колодок — 2000р
• замена Передних Тормозных Дисков — 2500р
• замена Задних Тормозных Колодок — 2000р
• замена Задних Тормозных Дисков — 2500р

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на [email protected].

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим