Ремонт рулевой рейки фольксваген т4

Blog Post

В исправном состоянии, рулевая рейка направляет автомобиль по заданному курсу. Водитель поворачивает руль. Это усилие передаётся через рейку к колёсам, которые ведут автомобиль в нужную сторону.

Ремонт рулевой рейки Фольксваген Т4: почему выходит из строя

В идеале происходит естественный износ деталей: трущихся механизмов, элементов из резины и пластика. Но в реальности здесь не обходится без влияния:

• Разбитых дорог;
• Самостоятельных попыток устранения неисправности;
• Халатного ремонта передней подвески.

Рулевая рейка напрямую связана с подвеской. То, что ломает подвеску, влияет и на рулевую рейку:

• Резкий старт с вывернутым до упора рулём и экстренное торможение;
• Преодоление дорожных препятствий на высокой скорости;
• Резкие перепады температур;
• Не отрегулированный развал-схождения.

Пыльник – это всего лишь чехол из резины, который защищает соединения от грязи и воды. Если он установлен неправильно, перекручен, протёрт или разорван – это становится главной причиной поломки. Помимо установки нового пыльника потребуется замена сальников и уплотнительных колец, а также чистка штока.

Рулевая рейка Т4: ремонт или что происходит, когда рейка неисправна

Конечно же, водитель заметит, что машина ведёт себя не так, как раньше. А именно:

1. После завершения манёвра, рулевое колесо не возвращается в исходное положение, появляется люфт. Чаще всего это связано с поломкой крестовины. Но только диагностика скажет наверняка.
2. «Закусывает» руль, как будто что-то мешает ему вращаться. Возможно, система завоздушена.
3. Толчки в рулевое колесо, биение.
4. Подтекание гидравлической жидкости говорит о срочной замене сальников, уплотнительных колец и втулок.
5. Появление посторонних звуков: стуков, хруста.

Диагностика и ремонт рулевой рейки T4

Когда Вы приезжаете в автосервис и сообщаете о признаках неисправности, механики проводят диагностику, перед тем, как производить ремонт рулевой рейки T4. Ведь, помимо очевидных проблем, могут быть и скрытые поломки.

Сначала проверка проходит на специальном стенде под давлением в 160 Атм. Таким способом выявляются все места протечек масла.

Затем рейку осматривают визуально. Снимают, разбирают и очищают её элементы.

Только после проведения этих процедур можно выявить все неисправности и устранить их.

Немного о самостоятельной диагностике и про ремонт рейки T4

После того, как сделан ремонт передней подвески и рейки T4 в частности, сами осмотрите все пыльники. Прислушивайтесь к поворотам рулевого колеса. Обращайте внимание на его положение, когда колёса направлены строго вперёд. После долгой стоянки поверните руль вправо, затем влево до упора – не должно быть никаких посторонних звуков или дополнительного усилия.

Ремонт рулевой рейки Транспортер Т4

Рулевую рейку на Фольксваген Т4 отремонтировать можно. Она разборная. В наличии всегда есть запчасти, ремкомплект и конечно же сама рулевая рейка Т4, купить не сложно. При разборке обязательно меняют:

• Уплотнители вала шестерни, поршня штока, соединительных трубок, прижимного механизма и насоса гидроусилителя;
• Сальники штока и вала шестерни.

Это самый простой ремонт рулевой рейки Транспортер Т4 – профилактический.

Если выявлена поломка какого-то элемента, то он, либо ремонтируется (если это возможно), либо его заменяют новым. Самые распространённые неисправности:

• Коррозия вала (его рабочей части) – из-за этой неисправности и страдают сальники;
• Коррозия зубьев вала;
• Коррозия винта;
• Износ центрального зуба;
• Износ картера распределителя.

На автомобилях Фольксваген Т4 установлены оригинальные рулевые рейки компании ZF. Это надёжный производитель. Однако и у оригинальных реек есть свой недочёт. Как видно из списка – это ржавчина. Она начинает «съедать» детали при малейшем попадании влаги в систему. По этой причине периодическая проверка состояния пыльников просто необходима!

Рейки компаний Koyo и SMI, которые устанавливались на «Фольксваген Т4» раньше, менее подвержены коррозии, зато у них чаще изнашивается картер распределения (а ведь это основная деталь конструкции). Появляется люфт и «закусывание» руля.

Чтобы потребовалась полная замена рулевой рейки – нужно изрядно потрудиться. Например: добиться коррозии всех металлических элементов, выхода из строя насоса и повреждения зубьев вала. Новая оригинальная рулевая рейка – удовольствие дорогое.

После снятия и установки, рулевую рейку обязательно регулируют и делают развал-схождение колёс.

Фольксваген Транспортер: ремонт рулевой рейки или зачем её подтягивать

Когда появляется люфт рулевого колеса или стук, автолюбители рекомендуют самостоятельно «подтянуть» рейку. В некоторых случаях симптомы исчезают. Но надолго ли? Не выявить истинную причину появления неисправности, а просто подрегулировать – это, конечно, можно сделать самостоятельно, почитав руководство по эксплуатации Фольксваген Транспортер, ремонт рулевой рейки всё-таки будет надежнее. Но всегда остаётся вопрос: почему на самом деле машина плохо слушается управления?

Провести диагностику самому: снять рейку, разобрать её, сверяясь с инструкциями, определить неисправности (а некоторые может заметить только мастер с опытом), затем всё собрать и отрегулировать – долго, сложно, аварийноопасно. «Подтягивать», а точнее «регулировать», рулевую рейку нужно тогда, когда она полностью исправна. То есть после ремонтных работ.

Фотоотчет Переборка рулевой рейки ZF

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 — и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 — е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Спасибо за внимание и Удачи

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

macho

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Удачи

Admin

Создатель сайта

SUNNY39

Просто заглянул

gregSPb

Завсегдатай

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Удачи

Ремонт рулевой рейки фольксваген т4

БТр » 19.03.15, 18:23 Т4, рулевая рейка, замена

Делать, конечно, лучше на подъемнике или на яме. Я просто поднимал передок повыше, предварительно наехав на деревяшки.

1. Пока машина стоит ровно откручиваем и вынимаем болты крепления амортизаторов (головка/ключ на 21)

Чтобы рычаги после поднятия передка не опустились слишком низко, поворачиваем в сторону стойки стабилизатора и вставляем болты на место, так, чтобы они проходили только через рычаг и амортизатор.

2. Снимаем корыто, снимаем подводящую трубку от бачка к насосу ГУР, сливаем жидкость. Если она грязная, то перед снятием рейки насос и трубки имеет смысл промыть, например, ненужным моторным маслом.

3. Поднимаем передок и ставим подрамник на опоры (треноги, деревяшки итд). Снимаем колеса.

4. Откручиваем гайки крепления рулевых наконечников (19я или 18я головка), фиксируя кулаки от поворачивания болванкой подходящей длины между упором правого рычага и кулаком, как на фотографии.

Здесь колеса одеты и болт амортизатора еще фиксирует стойку стабилизатора — это неправильно.

5. Выжимаем наконечники из кулаков. Снимаем (перекусываем) хомуты пыльников рейки, снимаем пыльники, выдвигая рейку вправо-влево откручиваем рулевые тяги (ключ 34 или бОООльшие пассатижи). Тут может потребоваться значительное усилие.

6. Для двигателя 150лс — снимаем приемную трубу выхлопа. Три гайки снизу (тяжело, закисают) и три сверху (все 13е)

и вытаскиваем приемную трубу вниз.
У других двигателей наверное можно обойтись и без снятия трубы, но если есть инструмент для разжимания скоб — не пожалейте 20мин, дальше работать будет значительно легче.

7. Откручиваем от рейки подводящие трубки. Ключ 17, разрезным проще, но можно и парой обычных исхитриться.

После того, как гайки штуцеров перестали цепляться за резьбу, трубки вынимаем строго по оси отверстий. При перекосе развальцованные концы трубок цепляются за резьбу и застревают. Кроме того, при вынимании можно порезать уплотнительные кольца (их желательно заменить). Тут вытекает некоторое количество жидкости, аккуратнее. Концы трубок необходимо заизолировать от грязи подходящими пробками или хотя бы обмотав чистой тряпкой. Если рейка пойдет в ремонт, то отверстия тоже необходимо заткнуть.

8. Самый ответственный момент — откручивание 4 болтов крепления рейки. Обычно для этого нужен торкс Т50, болты, которые продаются на замену, имеют шестигранную головку. Для облегчения процесса я приобрел трещетку 3/8 72 зуба с довольно длинной поворотной ручкой — она вполне себя окупила (и еще потом порадовала при откручивании болтов стартера ). Вот левый задний болт

Передние болты откручиваются сложнее, тут оказывается очень полезным мелкий зуб трещетки или возможность переставлять инструмент под небольшим углом.

9. Если болты крепления открутились, то поднимаем пыльник и откручиваем болтик стягивающий шлицы кардана (кажется 13й). Гайка там самоконтрящаяся, руками не идет, приходится всё время держать и её и болт. Вот на этой фотке видно гайку

Большой отверткой слегка разжимаем шлицы (выше на фотке видна прорезь куда ее можно вставить), потом упирая ее в черную пластмасску снимаем кардан с вала рейки. Рейку при этом придется немного сдвинуть вправо по ходу машины.

10. Очищаем грязь, откручиваем крепления стабилизатора поперечной устойчивости (головка 16).

11. Поднимаем стабилизатор, рейку сдвигаем влево

Собираем в обратной последовательности. При установке у новой рейки необходимо защитить все открытые отверстия и концы штока, например обмотав их стретчем, одев перчатки итп. При затягивании гаек конусов рулевых наконечников в п.4 фиксатор необходимо ставить на левый рычаг. В принципе можно исхитриться и вообще не вынимать наконечники из рычагов, но тогда нужно будет хорошо защитить шарниры тяг и куда-то их подвесить, чтобы не мешались.

Из расходников при замене рейки надо озаботиться хомутами для пыльников (можно поставить пластиковые стяжки), уплотнительными кольцами подводящих штуцеров, новой жидкостью, а также новыми «резинками» (у 27мм там пластик) стабилизатора поперечной устойчивости (раз уж всё равно туда залезли).

Если какой-то из болтов в п.8 не откручивается, то можно попытаться срезать ему шляпку (маленькой болгаркой или раскрошить дремелем) или отрезать (разрушить) всю ногу у рейки. Резать болт под корень крайне нежелательно, т.к. потом остаток можно просто не выкрутить и придется менять подрамник.

Если меняется только рейка, а тяги и наконечники остаются старые, то схождение колес можно заново не выставлять, оно не сбивается.

Альберт » 19.03.15, 18:48 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Шайтаныч » 19.03.15, 21:19 Re: Т4, рулевая рейка, замена

все ошибки делает моя клавиатура

был грузовой Транспортер АЕТ 1997 год, теперь Shuttle АХА 2005 год

и скайп у меня есть piter080403

Был Busik5

Nikolai-t5 » 19.03.15, 21:30 Re: Т4, рулевая рейка, замена

БТр » 20.03.15, 13:26 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Спасибо, это ошибка, исправил. И на фото 16я головка. Делал полтора года назад, помню только, что размер там не из ряда 13-17-19. И насчет болтика кардана не уверен, может там с одной стороны 12.

Было бы здорово, если б кто-нибудь еще соображениями поделился, как можно улучшить процесс. Или, например, как обойтись с выпускной трубой, там где она на скобах крепится (может она не так сильно мешает?).

Alhimik » 20.03.15, 13:31

Снять скобы не сложно. Поставить тоже не особо, если в место клина из мануала засунуть кусок прутка подходящей длины.
Скобу не сложно разжать двумя прутками вставив их в отверстия и развести в стороны.

Добавлено спустя 42 секунды:
Про не тарированные моторы написал.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
* Турбированные.
Авто орфография мать ее ити.

VladTatarchuk » 20.04.17, 13:48 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Менял недавно рейку. Кроме рулевых тяг ничего не трогал, ни стабилизатор, ни глушитель, ни колёса. Я снял обе рулевые тяги, но думаю что достаточно было бы снять только правую (руль влево до упора и моксом 3 — 4 номером), пыльник перед этим стянуть к колесу. Потом, когда рейку вытаскивал увидел что левую тягу можно было с рейки не снимать (не удобно снимать на месте), по моему её можно легко снять вместе с рейкой (хотя, если хотите, можете снять и её, тогда рейку вообще снять не проблема). Порядок отсоединения и откручивания самой рейки как в первом посте. Дальше рейка подаётся немного влево (к водительской стороне), проворачивается валом к которому крепится карданчик вперёд (к морде авто) и вытаскивается впереди подрамника (вперёд и вниз), там достаточно места, рейке ничего не мешает. После этого рейка подаётся вправо (к пассажирской стороне) и вуаля. Снимал на самодельной эстакадке.

Ремонт рулевой рейки фольксваген т4

Как исполнительный узел гидроусилителя используется гидравлический цилиндр. Он закреплен с одной стороны рулевой передачи, а его поршень соединен с зубчатой рейкой рулевого механизма. В зависимости от направления движения рулевого колеса гидравлическая жидкость под давлением подводится с одной или другой стороны поршня, что существенно уменьшает усилие на рулевом колесе, необходимое для управления автомобилем. В системе гидроусилителя рулевого механизма используется та же гидравлическая жидкость, что и в автоматических коробках передач. Система имеет свой компенсационный бачок. Во время снятия пользуйтесь рис. 410 и действуйте согласно нижеприведенным указаниям. Во время работы с гидравлическими системами Transporter T4 необходимо соблюдать чистоту.

Рис. 410 Болты крепления рулевого механизма с гидроусилителем
1 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм, 2 — наконечник рулевой тяги, 3 — контргайка, 55 Нм, 4 — рулевая тяга, 5 — чехол зубчатой планки, 6 — болт крепления рулевой передачи, 7 — рулевая передача, 8 — термозащитный кожух (если есть)

♦ Снимите защиту картера.
♦ Отсоедините приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора, снимите трубу с автомобиля.
В ранних моделях над рулевой передачей был установлен термозащитный кожух. Его необходимо снимать в первую очередь. В автомобилях изготовленных позднее этот кожух не устанавливался.
♦ Ослабьте гайки крепления передних колес.
♦ Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на подставки.
♦ Выверните из насоса гидроусилителя полый болт (см. по стрелке рис. 411) и отсоедините гидравлическую трубку. Вытекающую гидравлическую жидкость соберите в чистую емкость. В пятицилиндровом дизельном двигателе необходимо отсоединить от насоса гидроусилителя обе трубки, то есть возвратную и подающую.

Рис. 411 Полый болт (см. по стрелке) крепления гидравлической трубки насоса гидроусилителя — двигатель 2,0

♦ В двигателях 1,9 и 2,0: отсоедините гидравлические шланги от рулевой передачи, концы шлангов обмотайте куском полиэтиленовой пленки, а затем закрепите полиэтилен липкой лентой. Это защитит трубки и шланги от попадания пыли. Соединительное отверстие рулевой передачи надо также закрыть.
♦ С левой и правой стороны отвинтите самоконтрящиеся гайки крепления пальцев рулевых шарниров к поворотным кулакам. При помощи соответствующего съемника вытолкните пальцы шарниров из рычага поворотного кулака (см. рис. 412.).

Рис. 412 Отсоединение рулевого шарнира от рычага поворотного кулака

Рис. 413 Крепление промежуточного вала к валу ведущей шестерне рулевого механизма
1,2 — самоконтрящаяся гайка, 30 Нм, 3, 5 – болты карданного шарнира, 4 — вал ведущей шестерни, 6 — нижняя часть рулевого вала, 7 — средняя часть рулевого вала

♦ Снизу автомобиля отсоедините с обеих сторон опоры стабилизатора и снимите их. Способ соединения промежуточного вала с валом ведущей шестерни рулевой передачи показан на рис. 414.
♦ Ослабьте болт (25)/гайку (24) крепления нижнего карданного шарнира промежуточного вала (27) на вале ведущей шестерни.
♦ С левой и правой стороны отверните болты крепления рулевого механизма.
♦ Поднимите штангу стабилизатора вверх и закрепите ее в этом положении.
♦ Передвиньте рулевой механизм немного вправо, чтобы конец вала ведущей шестерни мог выйти из карданного шарнира Опустите левую сторону механизма вниз и выньте его из шасси.
Если будет устанавливаться новый рулевой механизм, необходимо от старой передачи отсоединить рулевые тяги. Способ отсоединения описан ниже.
Установка рулевого механизма
Рулевой механизм устанавливается в обратном порядке. Крепежные детали поз (7), (23), (24), (25), (28) (см. рис. 414) необходимо заменять при каждой разборке.
Если были сняты шарниры рулевых тяг, необходимо установить их на место. Болты, крепящие рулевой механизм, затяните моментом 33 Нм.

Рис. 414 Устройство рулевой колонки
1 — крышка, 2 — гайка рулевого вала, 70 Нм, 3 — рулевое колесо (без подушки), 4 — подушка безопасности, 5 — шайба, 6 — рулевое колесо с надувной подушкой безопасности, 7 — болт типа “Тогх», 6.5 Нм, 8 — втулка, 9 — декоративная панель верхняя, 10 — корпус замка рулевого вала, 11- болт, 50Нм, 12 — труба-кронштейн рулевой колонки, 13 — болт, 25 Нм, 14 — подшипник рулевого вала, 15 — срезной болт, 16 — декоративная панель нижняя, 17 — пружина, 18 — стопорная шайба, 19 — контактная группа звукового сигнала, 20 -опорный кронштейн кузова, 21 — корпус- чехол, 22 — болт, 20Нм, 23, 24 — самоконтрящиеся гайки, 30 Нм+90º, 25, 28 — болты, 26 — кронштейн с направляющей втулкой, 27- нижний промежуточный рулевой вал, 29 — верхний промежуточный рулевой вал, 30 — болт, 30 Нм, + 2 раза по 45º, 31 — шайба, 32 — нижняя пружина, 33 — рулевой вал, 34 — опорное кольцо, 35 — переходник

♦ Шаровой палец наконечника рулевой тяги введите в отверстие рычага поворотного кулака наживите новую самоконтрящуюся гайку и затяните ее моментом 40 Нм, контргайки наконечников рулевых тяг затягивайте после регулировки развал/схождения моментом 55 Нм. После подсоединения гидравлических трубок и шлангов заполните гидравлическую систему жидкостью и прокачайте ее.

Ремонт рулевой рейки на Volkswagen: причины и устранение неполадок

Надежность и управляемость автомобиля – залог безопасности для участников дорожного движения. Только исправный рулевой механизм обеспечивает надежное и безопасное управление любого вида транспорта.

Из чего состоит рулевая рейка Volkswagen: особенности конструкции

Рулевая рейка- механизм, передающий колесам направление движения поворотом руля, состоит из трех основных частей:

• зубчатый вал
• втулка опорная
• золотниковый механизм.

При эксплуатации автомобиля некоторые элементы данного механизма изнашиваются в первую очередь, это могут быть:

• Гидробарьерные кольца
• Сальники (резиновые уплотнители)
• Опорные втулки

Эти детали входят в ремкомплект рулевой рейки фольксваген.

Хотя внешний вид деталей механизмов с гидроусилителем руля и без него, а также различных моделей фольксваген отличается, их назначение и последовательность будут одинаковы как при ремонте рулевой рейки фольксваген пассат, так и при ремонте рулевой рейки фольксваген гольф, то есть производится замена поврежденных элементов.

Признаки неисправности рулевой рейки

Водитель должен обращать внимание на работу данного узла, и при первых признаках его поломки провести диагностику и ремонт или регулировку рулевой рейки фольксваген .

На что обращать внимание:

• Стук и вибрация руля – при проезде по неровной поверхности водитель чувствует удары в рулевое колесо. Это признак износа опорных втулок валов и зубцов зубчатой пары.
• Люфт – возникает при износе штока распределителя или зубьев червячной пары.
• Тугое вращение, шум и скрежет при повороте руля – признаки коррозии рейки или ее механического повреждения.
• Вытекание масла из бачка – говорит об износе пыльников – защитных резиновых прокладок. Без защиты от пыли, воды и трения шарнирные соединения изнашиваются, и ремонт рулевой рейки фольксваген т4 обходится значительно дороже.
• Потемнение жидкости, наличие мусора в бачке гидроусилителя.

Основные причины поломки и износа реек

Перегрузка автомобиля, резкое выворачивание руля, попадание колес в ямы и рытвины приводят к поломкам ходовой части автомобиля. От ударов и вибрации происходит нарушение целостности и конфигурации деталей. Ослабевают крепления элементов, нарушается герметичность системы.

Выкручивание руля в крайние положения на высокой скорости увеличивает критические нагрузки на систему управления и приводит к ее быстрому износу и неотложному ремонту рулевой рейки фольксваген бора. Использование некачественных масел и запчастей ускоряет выработку ресурса деталей.

Критический износ деталей наступает:

• При недостаточном уровне смазки в системе, за счет трения зубцы стираются и не обеспечивают должного сцепления во время работы.
• При нарушении ее герметичности. В этом случае в механизм попадает грязь, пыль, что ускоряет стирание деталей, и вода, что вызывает коррозию металлических элементов.
• При своевременном ремонте рулевой рейки фольксваген т5 удается сохранить гидравлические механизмы, которые не вышли из строя, избежав тем самым лишних затрат.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.

После наружного осмотра выполняют такие операции:

• Демонтаж механизма
• Осмотр и дефектовка деталей
• Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
• Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.

При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.

На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты: