Шкода октавия замена сцепления

Skoda Octavia 1,6 BFQ › Бортжурнал › Замена сцепления двиг BFQ

Уже давно заметил что если бросить сцепление, то обороты очень плавно падают. Через время начало при обгонах на оборотах 3-4 тысячи иногда буксовать. Пришло время)
Решил все делать сам.
Запчасти:
диск сцепления Eccb 30069 — 1465 руб;
прижимная пластина SACHS 3051 003 100 — 541 руб;

Доп. инструменты:
помимо стандартных ключей и наборов необходимо:
12 гранная головка M9 — для выкручивания болтов маховика;
12 гранный ключ M8 — для выкручивания болтов приводов;
два домкрата минимум;

Снял корпус воздушного фильтра, и аккумулятор с коробом

Открутил держатели дуги радиатора гидроусилителя, снял стартёр и начал снимать гидропривод сцепления

Снял механизм переключения передач. ВАЖНО, снимайте все что крепится к коробке, потом очень мешает.

Открутил болты приводов

установил домкрат под двигатель, сделал упор и выкрутил нижнюю опору двигателя

открутил левую опору двигателя и снял ее

далее открутил по кругу все болты КПП, поставил домкрат под коробку, и при помощи такой то матери за час вытащил её

фланцы приводов очень мешают, но я решил не снимать их, чтобы масло не сливать, также и привода, не стал их вынимать. некоторые откручивают шаровую и вынимают левый привод, это очень удобно, но потом надо на развал-схождение ехать. Я делал с минимальными финансовыми затратами.

открутил маховик, и вынул все запчасти

Вот она проблема. Сцепление ещё очень хорошее, вся фишка в выжимной пластине. Она сломалась в двух местах, и немного провернулась на своём месте. Таким образом получалось, что сама пластина мешала корзине прижиматься к диску и маховику. Т.е. она виновата во всем.

На фото видна выработка, во-первых в каждой из трёх выемок для упоров видны буртики, из-за них пластина и зажималась в корзине. И видно что пластина стояла не по центру, ямка от выжимной тяги не по центру.

А вот сцепление за 107 тысяч стёрто только наполовину.

Корзина можно сказать в идеале

Установив все новое, собрал сцепление, центровал при помощи торкса подходящего диаметра. Закрутил с моментом 2.5 Нм, и потом немного дотянул маленьким ключом. Тут надо осторожно, легко болты сломать.

Далее сборка. Очень удобно домкратами коробку подавать вверх, правильно ориентируя. Потом я немного закрутил два верхних болта коробки, чтобы потом по ним как по салазкам удобно было её навешивать.
Чтобы совместить двиг и коробку, вращая коленвал ключом попал в шлицы, и придвинул коробку к двигу. Далее по кругу все болты закрутить, проверить нормально ли вращается вал — включив передачу. При помощи например плоскогубцев можно выключить сцепление, для проверки.
ВАЖНО, до того как поднимать двиг с кпп и навешивать левую опору, не забудьте прикрутить держатель трубки охладителя жидкости гидроусилителя. Держатель находится в самой левой части кпп.

Ну в общем то все, далее поднять двиг с кпп на место

Правильно выставить и закрутить левую опору. Потом нижнюю опору, прикрутить привода, рабочий цилиндр сцепления, стартер, трубку охлаждения жидкости гидроусилителя.
Вернуть на место переключатель передач. ВАЖНО, при сборке системы переключения необходимо прилагать очень большой усилие, я иногда пользовался битком и кувалдой.
Не забыть провод массы, провода датчиков заднего хода, и скорости, восстановить на место все кабель-каналы, установить аккумулятор и воздушный фильтр. Снизу прикрутить защиту, предварительно проверив всё ли прикручено.

Для облегчения работы с левым приводом, откручивал стойку стабилизатора, и поднимал левую сторону стабилизатора, чтобы увеличить угол поворота привода, чтобы не мешался.

Ещё, мне очень мешала прокладка-кожух между кпп двигом, т.к. она не давала мне вывести заднюю часть кпп, упиралась во фланец. В итоге я эту часть загнул, а потом выправлял.

Затраченного чистого времени 9 часов. Пару раз травмировался, яма узкая.

В итоге сцепление стало очень мягкое, я даже испугался, подумал что оно не выжимается, но нет, все норм, не смотря на то, что менял только пластину и диск. Схватывать стала где-то во второй четверти хода педали. Теперь привыкаю. Доволен как слон)))))

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 – время пришло

Плохо переключаются передачи, периодический скрежет в коробке передач и запах гари – такие комментарии выдал нам владелец Октавии. Подозрение сразу падает на сцепление, и при дальнейшем опросе оказывается, что меняли его давно. Решено – загоняем машину в ремонтную зону, сегодня у нас замена сцепления на Шкода Октавия А5.

Дано:

  • Автомобиль: Skoda Oktavia
  • Год выпуска: 2011
  • Модельный год: 2011
  • Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
  • Особенности ДВС: 4 цилиндра, MPI
  • Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
  • Пробег: 160 213 километров

Для начала подключаем сканер, проводим диагностику, рисуем для себя картину состояния всей машины в целом. Составляем диагностический отчёт и откладываем его в сторону, теперь наша задача замена сцепления на Шкоде Октавия А5.

Попав в ремонтную зону Октавия получает положенную порцию диагностики

Начинаем с удаления воздушного фильтра, аккумулятора и всевозможных шлангов, нам нужно добраться к тросам переключения передач.

Пробираемся к тросам переключения передач Шкода Октавия

Отсоединяем тросы и откручиваем гидравлический цилиндр сцепления. Не разъединяя трубопровод, отводим его в сторону.

Демонтируем тросы переключения передач и гидравлический цилиндр сцепления Шкода Октавия

Далее снимаем колеса, на правом колесе тормозной диск прикручен непонятным болтом, какие-то мастера использовали всё, что было под рукой.

Снимаем колёса и видим, в болт, которого здесь быть не должно

Выкручиваем болты крепления приводов. В этом нам помогает длиииииииииная насадка многогранник М8.

Выкручиваем крепёжные болты с помощью длииииииииной насадки

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и откладываем их в сторону.

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и убираем их в сторону

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач, чтоб замена сцепления на Шкода Октавия А5 прошла чисто, т.к. следующим шагом у нас будет демонтаж фланца правого приводного вала.

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач Шкода Октавия

Открутив болт с конической головкой, снимаем фланец правого приводного вала.

Снимаем правый фланец приводного вала Шкода Октавия, дабы облегчить себе жизнь

Устанавливаем на корпусе машины траверсу и вывешиваем на ней двигатель Шкода Октавия.

Вывешиваем двигатель Шкода Октавия А5 на траверсе

Для Октавии в кузове А5 нужны специфические опоры для траверсы.

Октавия в кузове А5 требует специфических опор для траверсы

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя от самой опоры и от коробки передач.

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя Шкода Октавия от опоры и от коробки передач Кронштейн опоры двигателя Шкода Октавия на отдыхе

Подпираем коробку передач гидростойкой, откручиваем крепёжные болты и извлекаем коробку из недр подкапотного пространства.

Подпираем гидростойкой коробку передач Шкода Октавия А5, откручиваем болты, извлекаем коробку из подкапотного пространства

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 в знаковом моменте: наше личное знакомство и первое рукопожатие.

Здравствуй сцепление Шкода Октавия А5!

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии.

Маховик двигателя Шкода Октавия оказался крепким орешком – на нём никаких повреждений

Теперь вернёмся к нашим баранам, замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была образно выражаясь “вчера”.

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была “вчера”

Фрикционные накладки на диске сцепления стёрлись и позволили заклепкам заниматься не своими обязанностями, прогрызая борозды на нажимном диске, а заодно снижая коэффициент трения до критически малых величин

На диске сцепления Октавии накладки оказались сточеными под действием нагрузок

Заклепки оставляли свой след в истории, вернее в нажимном диске.

Мечта каждой заклёпки диска сцепления Октавии оставить свой след на прижимном диске. “Здесь были мы”.

Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной.

Поверхность прижимного подшипника Октавии когда-то была ровной

Устанавливаем новую вилку сцепления (OEM 02T141153F) с направляющей втулкой выжимного подшипника в корпус коробки передач Шкода Октавия.

Устанавливаем новую вилку сцепления Октавии в корпус коробки передач

Новый комплект со склада переносится к нам. Комплект состоит из диска сцепления с оригинальным номером 036141032H и корзины 03F141025. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 достигла своей кульминации.

Новый комплект со склада переносится к нам. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 таки произойдёт

Достаём специнструмент, он нужен для центровки ведомого диска.

При ремонте автомобилей концерна VAG специнструмент наше всё!

Устанавливаем сцепление Октавии на отведённое производителем место.

Устанавливаем новое сцепление Октавии

Затягиваем крепёжные болты требуемым усилием. Всё как Эльза прописала.

Эльза сообщает момент, мы “динамим”

Покрываем места болтовых соединений картера с коробкой передач смазкой.

К возвращению коробки передач Октавии готовы

Возвращаем на место коробку, прикручиваем приводные валы, колеса, воздушный фильтр, провода и датчики. Октавия готова продолжать движение по российским направлениям.

Итого: замена сцепления на Шкода Октавия А5 заняла 5 часов 30 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 350 руб.

Замена сцепления на Шкода Октавия А5

Плохо переключаются передачи, периодический скрежет в коробке передач и запах гари – такие комментарии выдал нам владелец Октавии. Подозрение сразу падает на сцепление, и при дальнейшем опросе оказывается, что меняли его давно. Решено – загоняем машину в ремонтную зону, сегодня у нас замена сцепления на Шкода Октавия А5.

Автомобиль для ремонта и его характеристики:

  • Автомобиль: Skoda Oktavia
  • Год выпуска: 2011
  • Модельный год: 2011
  • Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
  • Особенности ДВС: 4 цилиндра, MPI
  • Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
  • Пробег: 160 213 километров

Для начала подключаем сканер, проводим диагностику автомобиля, рисуем для себя картину состояния всей машины в целом. Составляем диагностический отчёт и откладываем его в сторону, теперь наша задача замена сцепления на Шкоде Октавия А5.

ПОПАВ В РЕМОНТНУЮ ЗОНУ ОКТАВИЯ ПОЛУЧАЕТ ПОЛОЖЕННУЮ ПОРЦИЮ ДИАГНОСТИКИ

Начинаем с удаления воздушного фильтра, аккумулятора и всевозможных шлангов, нам нужно добраться к тросам переключения передач.

ПРОБИРАЕМСЯ К ТРОСАМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Отсоединяем тросы и откручиваем гидравлический цилиндр сцепления. Не разъединяя трубопровод, отводим его в сторону.

ДЕМОНТИРУЕМ ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ШКОДА ОКТАВИЯ

Далее снимаем колеса, на правом колесе тормозной диск прикручен непонятным болтом, какие-то мастера использовали всё, что было под рукой.

СНИМАЕМ КОЛЁСА И ВИДИМ, В БОЛТ, КОТОРОГО ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Выкручиваем болты крепления приводов. В этом нам помогает длиииииииииная насадка многогранник М8.

ВЫКРУЧИВАЕМ КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ С ПОМОЩЬЮ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ НАСАДКИ

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и откладываем их в сторону.

ВИНТЫ ОТКРУЧЕНЫ, ВЫТАСКИВАЕМ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И УБИРАЕМ ИХ В СТОРОНУ

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач, чтоб замена сцепления на Шкода Октавия А5 прошла чисто, т.к. следующим шагом у нас будет демонтаж фланца правого приводного вала.

ВЫКРУЧИВАЕМ ПРОБКУ И СЛИВАЕМ МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Открутив болт с конической головкой, снимаем фланец правого приводного вала.

СНИМАЕМ ПРАВЫЙ ФЛАНЕЦ ПРИВОДНОГО ВАЛА ШКОДА ОКТАВИЯ, ДАБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Устанавливаем на корпусе машины траверсу и вывешиваем на ней двигатель Шкода Октавия.

ВЫВЕШИВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НА ТРАВЕРСЕ

Для Октавии в кузове А5 нужны специфические опоры для траверсы.

ОКТАВИЯ В КУЗОВЕ А5 ТРЕБУЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ ТРАВЕРСЫ

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя от самой опоры и от коробки передач.

ОТСОЕДИНЯЕМ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОТ ОПОРЫ И ОТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧКРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ НА ОТДЫХЕ

Подпираем коробку передач гидростойкой, откручиваем крепёжные болты и извлекаем коробку из недр подкапотного пространства.

ПОДПИРАЕМ ГИДРОСТОЙКОЙ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ А5, ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ, ИЗВЛЕКАЕМ КОРОБКУ ИЗ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 в знаковом моменте: наше личное знакомство и первое рукопожатие.

ЗДРАВСТВУЙ СЦЕПЛЕНИЕ ШКОДА ОКТАВИЯ А5!

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии.

МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОКАЗАЛСЯ КРЕПКИМ ОРЕШКОМ – НА НЁМ НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Теперь вернёмся к нашим баранам, замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была образно выражаясь “вчера”.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НУЖНА БЫЛА “ВЧЕРА”

Фрикционные накладки на диске сцепления стёрлись и позволили заклепкам заниматься не своими обязанностями, прогрызая борозды на нажимном диске, а заодно снижая коэффициент трения до критически малых величин

НА ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ НАКЛАДКИ ОКАЗАЛИСЬ СТОЧЕНЫМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗОК

Заклепки оставляли свой след в истории, вернее в нажимном диске.

МЕЧТА КАЖДОЙ ЗАКЛЁПКИ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ПРИЖИМНОМ ДИСКЕ. “ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ”.

Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной.

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИЖИМНОГО ПОДШИПНИКА ОКТАВИИ КОГДА-ТО БЫЛА РОВНОЙ

Устанавливаем новую вилку сцепления с направляющей втулкой выжимного подшипника в корпус коробки передач Шкода Октавия.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВУЮ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ В КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Новый комплект со склада переносится к нам. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 достигла своей кульминации.

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ СО СКЛАДА ПЕРЕНОСИТСЯ К НАМ. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 ТАКИ ПРОИЗОЙДЁТ

Достаём специнструмент, он нужен для центровки ведомого диска.

ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ КОНЦЕРНА VAG СПЕЦИНСТРУМЕНТ НАШЕ ВСЁ!

Устанавливаем сцепление Октавии на отведённое производителем место.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ОКТАВИИ

Затягиваем крепёжные болты требуемым усилием. Всё как Эльза прописала.

ЭЛЬЗА СООБЩАЕТ МОМЕНТ, МЫ “ДИНАМИМ”

Покрываем места болтовых соединений картера с коробкой передач смазкой.

К ВОЗВРАЩЕНИЮ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОКТАВИИ ГОТОВЫ

Возвращаем на место коробку, прикручиваем приводные валы, колеса, воздушный фильтр, провода и датчики. Октавия готова продолжать движение по российским направлениям.

Итого: замена сцепления на Шкода Октавия А5 заняла 5 часов 30 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 350 руб.

Замена сцепления и выжимного подшипника
skoda Oсtavia (Шкода Октавия). Цена от 5000р.

Сцепление является одним из важнейших элементов трансмиссии Skoda Octavia. Этот узел расположен между двигателем (в зависимости от комплектации автомобиля это может быть MPI или TSI объемом 1.4 л., 1.6 л. или 1.8 л. турбо) и КПП и обеспечивает плавное переключение передач.

Сцепление позволяет сократить нагрузку на мотор и коробку передач, а также продлевает срок службы этих узлов. Однако со временем оно само может повредиться. В этом случае необходимо как можно скорее провести ремонт автомобиля.

Замена сцепления на Шкода Октавия

Существует большое количество симптомов, которые сообщают о наличии в моторе неисправностей. Вот основные из них:

  • потеря мощности двигателя, которая особенно заметна при разгоне;
  • черный или сизый дым из выхлопной трубы;
  • появление вибрации или постороннего шума при работе двигателя;
  • повышенный расход топлива;
  • проблемы с пуском мотора и его нестабильная работа на холостом ходу;
  • срабатывание индикатора Check Engine на приборной панели.

В среднем срок службы сцепления составляет 100 тысяч километров. Однако во многом этот показатель зависит от стиля вождения автомобилиста.

Определить наличие проблем в работе сцепления можно по нескольким признакам:

  • увеличился свободный ход педали;
  • происходит неполное включение или выключение сцепления;
  • при работе системы появляется вибрация или посторонний шум;
  • при нажатии на педаль чувствуются рывки.

Если водитель обнаружил любой из приведенных симптомов, следует как можно скорее провести диагностику автомобиля.

Замена сцепления Октавия – это сложная и длительная процедура, для выполнения которой требуется подъемник. Кроме того, ремонт не может обойтись без снятия МКПП. Поэтому для выполнения обслуживания следует сразу обратиться к профессионалам. Это позволит снизить расходы на ремонт и обеспечить исправную работу автомобиля.

Вместе со сцеплением желательно также выполнить замену выжимного подшипника и сальников приводов. При ремонте желательно использовать оригинальные запчасти. Некачественные комплектующие быстро приходят в негодность, из-за чего требуется повторно выполнять ремонт.

Неправильный или несвоевременный ремонт сцепления может привести к серьезным повреждениям автомобиля. Например, возможен выход из строя коробки передач. Износ мотора также может существенно ускориться. В результате расходы автомобилиста увеличатся в несколько раз.

Где провести замену сцепления Шкода Октавия

Найти автосервис, который проводит замену сцепления Октавия в Москве, достаточно просто. Гораздо сложнее найти сервисный центр, выполняющий обслуживание качественно и с соблюдением требований автопроизводителя.

Одним из лучших в СЗАО, ЗАО и ЮЗАО (Кунцево, Одинцово, Переделкино, Солнцево) является автосервис Apollo Motors (Аполло Моторс), который работает уже более 10 лет. В отличие от других техцентров, клиентам здесь не навязывают лишних услуг. Сотрудники компании не заставляют посетителей переплачивать и не экономят на обслуживании в ущерб качеству.

В сервисном центре Apollo Motors (Аполло Моторс) установлено новейшее оборудование. Здесь работают только квалифицированные механики, прошедшие необходимое обучение. Все они имеют большой опыт обслуживание Skoda Octavia в различных модификациях (в том числе А5 и А7).

В автосервисе Apollo Motors (Аполло Моторс) имеется собственный склад запчастей, поэтому водителю не нужно искать детали и ожидать их доставки. Здесь присутствуют только качественные комплектующие, большой срок службы которых компания гарантирует.

Цены на обслуживание в Apollo Motors (Аполло Моторс) ниже, чем в большинстве других автосервисов и в техцентрах официальных дилеров. При этом компания предоставляет гарантию 2 года на большинство видов работ.

Сервисный центр распложен в районе Очаково. Доехать до компании Apollo Motors (Аполло Моторс) автомобилисты могут по Кутузовскому ш. или Можайскому шоссе. Автосервис располагается на съезде с ул. Рябиновой, 45.

Узнать стоимость работ и записаться на ремонт можно на сайте. Также сделать это можно по телефону. При необходимости, специалист ответит на возникшие вопросы и бесплатно проконсультирует водителя. Компания также готова предложить бесплатную диагностику автомобиля, если это потребуется.