Тойота заводится и глохнет

Toyota Avensis › Бортжурнал › (Машина заводится и сразу глохнет) Всё исправлено.

Всем привет. Сейчас с утра неприятность случилась: машина заводится и сразу глохнет. Если начинаешь снова заводить, то она тупо маслает. Если полностью выключить зажигание то заводится и опять глохнет. Подгазовать не получается. Батарейку в иммобилайзере поменял, толку ноль. Ещё такое совпадение или не знаю что, но вчера вечером заправился на ТНК.
У кого какие есть мысли? Прогуглить то я прогуглил, но там много написано, а конкретики маловато.
У меня зимой была проблема почти аналогичная, но немного отличалась: когда включал зажигание, то все лампочки загорались кроме чека, а сейчас и чек загорается. Насос не качает и ELM не может подключиться.

В общем решил я эту проблему, в общей сложности потратив 4700 рублей. Сам я проблему не нашёл, поэтому отдавал электрику. Поиски проблемы выявили умершую катушку. Как она так влияет на мозги я не скажу, так как не особо владею такими словами как умные электрики, но из слов одного мужичка, в катушке накрылся «логистический модуль» и она блокировала в последствии мозги или что-то в этом роде. Сначала грешили на сигналку, там в ней установлены противоразбойные опции (их отключили нафиг, теперь машина не заглохнет без спец.брелков), но в итоге не там копали. По итогу я заплатил за диагностику 900 руб., 1800 руб. за работу и 2000 руб. за катушку. Так что вожу теперь пока что с собой старую катушку, с которой двигатель троит, но заводится, а умершую в утиль. Думаю прикупить на всякий случай какую-нибудь дешманскую, вдруг чего, так хоть перебиться можно с ней.

Toyota Avensis 2001, двигатель бензиновый 1.8 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Avensis, 1998

Toyota Avensis, 2000

Toyota Avensis, 1999

Toyota Avensis, 1998

Смотрите также

Комментарии 24

у меня тоже не заводиться. приехал постоял час и все выхожу ни с ключа ни с сигналки не заводиться в чем проблема? . 2л лев руль

У двухлитрового катушки или как? Погляди катушки. Попробуй каждую катушку отстёгивать и заводить. Тачка должна завестись, но будет троить.

тоже поменял катушку, весь интернет перерыл, в итоге проверили OBD 2 сканером у друга был. Тоже надо прикупить
конечно за замену катушки 1800 это капец, ее там 5 минут выкрутить и поменять,

Сядь в машину закрой все двери включи зажигание и через 35 минут заведи не выключая зажигания сделай так мне помогло была точно такаяже ситуация

это иммо потерял ключ, такая же фигня была,

Получилось прописать новый чип в иммобилайзер. У меня 99 год, по информации в интернете должен быть чип 4С. Заказал 4С, попробовал прописать не получилось. Заказал 4D-60 и получилось прописать, хоть у меня и 99 год
На наши машины ставилось очень много типов иммобилайзеров. Это не точно, но я подозреваю что если иммобилайзер имеет артикул 89780-05011 или 89780-05021 то в них используется чип 4D, а если 89780-05010 или 89780-05020 то чип 4C.
Я смотрел по каталогам на мою машину (3S-FE, механика) до января 1999 года ставили иммобилайзеры 89780-05010 или 89780-05020, а с января 1999 года 89780-05011 или 89780-05021. У меня артикул на иммобилайзере затёрт, но видно что последняя цифра 1.

Прописал ключ мастер по инструкции с поворотами ключа и хлопаньем дверью:
— Закрыть дверь
— Вставить мастер ключ в замок зажигания
— Четыре раза включить и выключить зажигание
— Включить зажигание
— 6 раз открыть-закрыть водительскую дверь (по окончании дверь должна быть закрыта)
— Выключить зажигание и вытащить ключ
— Вставить ключ с прописываемым чипом и включить зажигание
— подождать примерно 1-1,5 минуты
— Выключить зажигание и вытащить ключ
— Открыть и закрыть водительскую дверь. Всё.

Контролировать момент прописывания ключа можно по светодиоду или лампочке включенному в диагностический разъем DLC3 (подключается на контакты 4 и 11 разъёма) — если всё сделано правильно, то после того как будет вставлен прописываемый ключ и включено зажигание диод начинает непрерывно моргать, после того как ключ пропишется диод начинает гореть постоянно — значит можно вытаскивать ключ.

В нашей деревне и некому наверное такую работу проделать (((
У меня зимой была проблема почти аналогичная, но немного отличалась: когда включал зажигание, то все лампочки загорались кроме чека, а сейчас и чек загорается. Я сейчас поглядел, насос не качает и ELM не может подключиться.
Зимой когда отдавал тачку, мне там сказали, что мол было две блокировки какие-то, и он якобы снял их. Как показала практика развели на бабки. Теперь хрен знает кому и везти, этот же опять разведёт на бабки ))
А подскажи, где находится этот иммобилайзер что бы посмотреть артикул?

просто ключ пропиши как написано выше и всё, ЕЛМка на дорестайл вроде как вообще не подключается или только версия 1.5 а сейчас с китая всё идет версии 2.1

Фигня всё это. Повключал пооткрывал. Всё так же ((
А у меня ж рестайл. Да и елмку я ведь уже не раз подключал и ошибки даже скидывал. А сейчас она мозги ЭБУ не видит. Поэтому даже и не подключиться.

Тойота заводится и глохнет

Симптомы такие: «Заводится. Работает секунд пять и глохнет».

А теперь представим, что устранением этой неисправности будут заниматься люди, которые по жизни привыкли ремонтировать неисправность через Интернет.
В наш автосервис приезжают такие авто-экземпляры, с ними приходится заниматься очень долго. И ценник, естественно, возрастает, всё согласно пословице насчёт того, кто должен печь хлеб и делать сапоги. Ну, представляем…

Всемирная Сеть ответ даст через несколько секунд, читаем:
Есть коды P0351-0354. Проверка сигналов на катушках осциллографом ничего не дала.
Дальше на трёх страницах идут советы и размышления, начиная от возможной неисправности системы стабилизации (. ) и заканчивая сигнализацией. Итог: нет итога.

Ещё подобное:
Диагностический приборы показывает вот эти ошибки:
P0351 Катушка зажигания A первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0352 Катушка зажигания B первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0353 Катушка зажигания C первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0354 Катушка зажигания D первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
Мастера уже третий день не могут решит эту проблему, пожалуйста подскажите как и что надо менять…
Итог: нет итога.

Правда, совет дали дельный: «Этих мастеров гнать, и искать новых, кто-нибудь да разберётся».

Усиленный поиск по Интернету может вывести на адрес , и там есть что почитать и чем озаботиться:
«Система DIS представляет собой 1-цилиндровую систему зажигания, в которой каждый цилиндр зажигается собственной катушкой зажигания и к вторичной обмотке подсоединена 1 свеча зажигания.
Высокое напряжение, генерируемое во вторичной обмотке, поступает непосредственно на свечу зажигания.
Искра свечи зажигания проходит от центрального электрода к боковому электроду.
ECM определяет угол опережения зажигания и передает сигналы зажигания (IGT) каждому цилиндру.
Посредством сигнала IGT блок ECM открывает и закрывает силовой транзистор в усилителе зажигания.
Силовой транзистор, в свою очередь, включает и отключает ток в первичной катушке.
При отключении тока в первичной катушке во вторичной катушке создается высокое напряжение.
Это напряжение подается на свечи зажигания для создания искры внутри цилиндров.
Когда ECM обесточивает первичную катушку, усилитель зажигания передает в ECM сигнал подтверждения зажигания (IGF) для каждого из цилиндров».

Есть и много картинок, которые раскрывают для глаз только что сказанное:

Но самое основное, что всегда ищется любителями ремонтировать автомобиль по Интернету, оно в конце:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:
Данные DTC указывают на неисправность в цепи низкого напряжения.
В случае регистрации DTC P0351 проверьте цепь катушки зажигания № 1.
В случае регистрации DTC P0352 проверьте цепь катушки зажигания № 2.
В случае регистрации DTC P0353 проверьте цепь катушки зажигания № 3.
В случае регистрации DTC P0354 проверьте цепь катушки зажигания № 4.

С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора параметров. Одновременно с записью в память кода DTC ECM сохраняет параметры состояния автомобиля и условий езды как данные фиксированного набора параметров. При поиске неисправностей фиксированные параметры позволяют определить, двигался ли автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, каким было соотношение воздух-топливо (обедненным или обогащенным) и пр.

***
Более продвинутый любитель «авторемонта через Интернет» будет искать на портале компании Легион-Автодата

И найдёт вот что:
При обрыве провода от ECU до коммутатора (сигнал IGT на катушку), ECU отслеживает пропуски в сигнале обратной связи IGF и блокирует запуск отрубая все форсунки (в новых системах отрубается только форсунка не работающего цилиндра) В результате двигатель работает 3-5 сек. и глохнет
Сигнал IGT это сигнал управления коммутатором, IGF — это сигнал обратной связи, подаётся от коммутатора до ЭБУ. При обнаружении пропадания этого сигнала, ЭБУ отключает топливоподачу. По различным данным, при отсутсвии сигнала на IGF в течении более 1 сек на Х.Х., топливоподача отключается. По другим данным, если сигнал IGF отсутвует в течении 8 — 11 импульсов сигнала IGT, то топливоподача отключается.

Вот всё есть, всё сказано, осталось … начать?
И любитель ремонтироваться по интернетам наверняка начнёт проверять сигнал IGT и IGF.
Но для этого, для начала, надо поднять мануалы, справочники и руководства, чтобы найти ГДЕ находится этот провод IGFIGT на конкретном моторе.
А теперь представьте, сколько времени уйдёт на подобные поиски и спросите себя: «А есть ли смысл?».
И подумав ещё немного, задать себе другой вопрос: «А, может, стоит отогнать своё авто в нормальный автосервис?».

А в нашем автосервисе этот вопрос решали бы таким образом:
1. Снять осциллограмму:

Вверху – сигнал на катушки зажигания
Ниже – сигнал Ignition Feedback

2. Определить коды неисправностей:

3. Сравнить имеющуюся осциллограмму с образцовой:

4. Так как техническим гением себя не считаю, то, возможно, освежил бы в памяти свои записи-наработки, и предположил бы такие варианты:
Возможные причины:
— шунтирует какая-то катушка зажигания
— электрическое соединение
— блок управления (самое долгое)

Вот эти «возможные причины» — они из моего практического опыта.
Рекомендации по интернетам читаю, справочники уважаю, но для меня самое главное, это «переплавление прочитанного и увиденного в практику».
Сопоставления тут простые:
Автомобиль глохнет? Да.
Глохнет через определённое время (приблизительно). Да.
Коды неисправностей относятся к системе зажигания? Да.
Осциллограмма отличается от образцовой? Да.
Значит, причина неисправности рядом – посмотрите видео. И последний совет (у меня уже стоит машина для диагностики, извините, некогда):
«Не тратьте своё личное драгоценное время, приезжайте в наш автосервис».

Заводится и глохнет?!

Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.

В этой теме 15 ответов

У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.

Всё оказалось банально, замена лямбда-зонда (он же датчик кислорода)всё решила. Но до этого три недели мучений, больше 3 тысяч деревянных за диагностику на двух СТО, буксировку на СТО. Причем на СТО обискали всё что можно и нельзя, на одном сразу сказали что не понимают в чем проблема, на другом всё свалили на бензонасос, который якобы давил на 2,5 очка вместо положенных 5 (как выяснилось позднее, бензонасос в отличном состоянии, просто акуммулятор был посажен почти в ноль)и запросили только за работу по его замене, без материалов, 2800 руб. после чего были посланы в известном направлении. Поняв, что как всегда, всё прийдется делать самому, начал копать интернет. На spacioclub.ru особой помощи не получил, начал искать уже везде, нашел описание симптомов отказа лямбда-зонда на Опеле. Симптомы оказались один в один похожи на мои. Купил оригинальный датчик за 2400 и 250 за его замену, и всё отлично. После всего произошедшего могу сказать только одно, земляки, не обращайтесь на СТО «Центр» на перекрестке Ипподромской и Военной горки, слесаря ленивые, электрик деревянный по пояс, а цены бешеные.

Таких СТО пруд пруди

А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

Shon-gin пишет:
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

А в чём проблема с машиной?

Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:

-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.

-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.

-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.

-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9

-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков

Текст сообщения был изменен пользователем 17 янв 2017 в 18:12:53

Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.

И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 31 Возраст: 31

Исполнилось: 59 Возраст: 59

Всего 21 именниник.
В списке наиболее активные.

Toyota Avensis Северное сияние › Logbook › Заводится и сразу глохнет(((

Привет всем! Случилась сегодня со мной беда. Решил значит я проехаться до гаража, доехал нормально сделал свои дела и стал заводится, только вот не завелся. В чем вся суть: сперва двигатель завелся, но тут же заглох, думаю по жаре может такой косяк быть, пробую второй раз: стартер крутит, воспламенения нет, перевожу ключ в положение «off»(может вру не помню как оно называется крайнее левое) и снова пробую. Двигатель снова схватывает, обороты около 1100 — 1200, но тут же глохнет, и так раз 20 помучился без результата (двигатель остыл уже до уличной температуры). В промежутке времени выявил перегоревший пред RED№1, на форуме пишут что это аля музика или радио. Думаю что дело или в дроссельной заслонке или в датчике оборотов или в насосе. Люди добрые подскажите в чем может быть причина, может кто сталкивался, заранее спасибо.
p.s. Самое интересное что в момент поломки на одометре было 278000 ровно)))

Mileage: 278000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 21

Здравствуйте, помогите пожалуйста машина заводится и сразу же глохнет (хода цивик ферио)

Доброго времени суток. вопрос вот в чём проблема. машина Mitsubishi Galant E53A ДВС 6A11 акпп F4A222MPF3 проблема началась с того что на дроссельной заслонке на моторчике село несколько зубцов. всё поменял поставил обратно от регулировал всё по тестеру но как до так и после проблема осталась. было решено поменять свой старый ДВС на контрактный. всё поменял и комп и косу.заменил стартер и генератор проблема осталась. поменял топливный насос и тнвд короче было всё перебрано но не чего не по могло.Спасайте…

Датчик положения коленвала смотрели?

Доброго времени суток. вопрос вот в чём проблема. машина Mitsubishi Galant E53A ДВС 6A11 акпп F4A222MPF3 проблема началась с того что на дроссельной заслонке на моторчике село несколько зубцов. всё поменял поставил обратно от регулировал всё по тестеру но как до так и после проблема осталась. было решено поменять свой старый ДВС на контрактный. всё поменял и комп и косу.заменил стартер и генератор проблема осталась. поменял топливный насос и тнвд короче было всё перебрано но не чего не по могло.Спасайте…

И не совсем понятно, проблема с не запуском была до замены агрегатов? У меня на другом а/м была схожая проблема, виновником оказался подсос воздуха перед дроссельной заслонкой (патрубок был надет не до самого конца)

всё с этим разобрался была наёб*** дросельная

здраствуйте.помогите решить проблемму.сгорел камутатор заменил поездил с недельку, стал заводиться и глохнуть при неоднократном заводе и заглушке самастоятельно поймает темп работает нормально потом и глушиш и заводиш все впорядке а сутра такая же беда .помогите кто что знает о такой проблемме

А вы победили свою болячку на авенсисе?если да то каким образом

глянь мой борт журнал там видео с проблемой запуска —у тебя так было?

У меня такая же беда (Камри сороковка) Все началось когда стоя в подземном гараже собрался заводиться и ехать домой, а она раз и обороты медленно свела к нулю… Немало времени глубокого анализа проблемы помогли выявить что нет питания на бензонасос. Поменял реле под бардачком (кстати тоже грелось как и у автора) Оно у меня еще и обгорелое было потемневшее не слабо. Все думаю дело в шляпе) поехал прокатался пару дней и на старте с дачи та же ерунда. завожу а она глохнет. Проверил под капотом релешу, их две у меня на подачу топлива (под капотом и под бардачком). Она завелась. Приехал заглушил и заглох. Давай смотреть оказалось провод от той что под бардачком на бензонасос дико грелся, взяться нельзя было. И на нем две скрутки от бывшего хозяина. Поменял провод полностью новый кинул. Ништяк! Еще месяц откатался, снова беда. Нет питания на бензонасос. Реле живие провод холодный. Разбираю крышку бензонасоса и вижу что вишка что подключается к нему поплавилась. очистил от затекшей пластмассы в контакты завелась. Все ок. Через день снова не заводится. Сейчас вот жду электрика, но заметил что теперь обе реле EFI под капотом и под бордаском горячие(((((

Добрый день. Хотел уточнить по сороковке там только глохла или она еще плохо заводилась? Проблему решили?

Если кому то поможет — обрубалось питание на бензонасосе. Решал проблему в сервисе, так что подробностей не знаю — был заменен провод на подходе к бензонасосу (реле еще на него поставили) и все заработало))))

кстати машина стоит всевремя в холодном гараже, как прихожу гараж грею и работаю

Возможно датчик коленвала, или вот тему поюзай avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=463

кстати машина стоит всевремя в холодном гараже, как прихожу гараж грею и работаю

У меня Crown с 1UZ и та же проблема что и у тебя. Движок схватил, но через секунду глохнет. Не разобрался?

у меня свап на 1UZ c иммо, машина заводилась и работала норм, последний раз прогрел ее и заглушил, после этого ни разу не завелась, все время схватывала и глохла, и сейчас также, кстати если ключь с приемника вытащить то вообще не заводится. В чем может быть причина?

дак что было то? как зачинил?

Заблокировал ключ. На ночь сбросил клемму, утром пришел накинул клемму, форточки были открыты(в гараже оставлял), ключ в положение зажигание, курим полчаса и не сбрасывая положение ключа заводим(Все двери должны быть закрыты!).

похожая тема была у меня… окислился датчик коленвала.

А я каким-то чудесным способом заблокировал ключ)))

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Читайте в этой статье

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

• подача топлива;
• подача воздуха;
• искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
• корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
• исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

• Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
• Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
• Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
• Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
• Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
• Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

• Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

• Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

• Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

• Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

• Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

• Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.