Ваз 2112 замена сцепления

Замена выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

• Повредится вилка сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Замена вилки выключения сцепления Ваз 2110 Лада

Введите необходимый вам запрос в поисковую строку

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. подраздел 3.1.3).
2. Осторожно подцепив отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления. Замените порванный или потерявший упругость резиновый защитный чехол.
3. Сжав плоскогубцами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и подцепив отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.
4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картере сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.	5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.	6. Замените вилку выключения сцепления, если погнут либо треснут рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника.
7. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.
8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.
9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Фотогалерея

Вытягиваем резиновый чехол

Вынимаем пластмассовую втулку

Снимаем вилку сцепления

Проверка металлической втулки

Снимаем пружинный фиксатор

Проверяе правильность установки

Снятие подшипника

Сломанный
Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Правила выбора

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Как продлить?

Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, — это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.

1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.

1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

Ваз 2112: замена диска сцепления в гаражных условиях

Ваз 2112 замена диска сцепления, корзина, ведомый диск и подшипник выжимной ВАЗ

Замена диска сцепления ваз 2112 многим кажется очень сложным процессом, и поэтому выполняться самостоятельно её они боятся, предпочитают платить на СТО «профессионалам» (сказать по правде и там не каждый профессионал). Эта статья докажет вам обратное, и поможет пошагово научиться как производится замена диска сцепления на ваз 2112 самостоятельно.
Какие действия выполнить в какой последовательности и что стоит при этом учитывать.

Признаки неисправности

Я думаю вам понятно, что, действуя своими руками выполнить замену быстро, никак не получится, однако можно хорошо сэкономить и деньги истратить только на необходимые запчасти. На вопрос когда нужна замена диска сцепления ваз 21124, отвечаем — чтобы снизить шансы попадания в аварию, вам следует своевременно обнаружить и устранить неполадки, и сцепление тут исключением не является.
Рассмотрим основные признаки необходимости ремонта либо замены диска сцепления:

• Когда при нажатии педали сцепление издает скрип. Хотя скрип далеко не всегда является верным признаком неполадок сцепления. Часто за скрипы сцепления принимаются скрипы резинового коврика.
  Здесь нужно быть уверенным, что причиной (источником) скрипа является именно поломка сцепления. Когда скрипы дополнительно сопровождаются еще и подергиванием педали, тогда это уже явный признак того, что есть необходимость его ремонта
• Появление запаха горелого пластика – такой запах невозможно, с чем-либо перепутать. Запомните, если ваше сцепление начало гореть, тогда нельзя тянуть с ремонтом, дальше все станет только хуже.
  Простой пример из личного опыта – водитель почувствовал запах паленого сцепления, однако продолжил работать еще день, и только потом заехал на СТО. Результат таков – вместо замены одного лишь ведомого диска пришлось протачивать маховик (заклепками натерло борозды) и заменить полностью корзину, так как от перегрева потеряли упругость пружины, и цена ремонта подскочила втрое.
  Учтите запах горелого сцепления, означает приближение серьезных проблем, здесь дорог каждый час.
• Когда перестали переключаться передачи, обычно сначала педаль выжимать становится труднее, затем появляются проблемы с переключением и, наконец, передачи перестают переключаться совсем. Лучше принимать превентивные меры и не доводить до такого состояния, лучше своевременно заменить в ваз 2112 диск сцепления.

Необходимые условия и инструмент

Замена дисков сцепления ваз 2112 требует определенных условий и инструментов:

• Осмотровая яма, либо эстакада, либо подъемник
• Набор головок, набор ключей
• Специальная центрирующая оправка, либо старый первичный вал КПП
• Отвертка шлицевая (плоская)
• Упоры или «башмаки» для колес
• Пассатижи
• Чистая ветошь
• Немного смазки для первичного вала КПП
• Помощник (во-первых, ускорит работу, во-вторых, снятие и установка коробки в одиночку это нарушение техники безопасности)

Переходим к снятию

Чтобы снять с ваз 2112 диски сцепления, выполняем такие действия:

• Устанавливаем наш автомобиль на осмотровую яму (или что у вас вместо нее — эстакада, подъемник)
• Снимаем с автомобиля коробку передач, предварительно отсоединяем провода от аккумулятора
• Без этого к сцеплению нам не добраться, напомню вкратце порядок действий:
• Сливаем масло из КПП
• Снимаем стартер
• Отсоединяем от датчика скорости колодку с проводами, сжав для этого пружинные зажимы
• Откручиваем болт, которым крепится кронштейн, держащий модуль зажигания, затем болты (их два) крепящих сверху КПП к мотору
• Отключаем колодку проводов расположенную снизу машины от датчика заднего хода
• Откручиваем болт хомута, крепящего кронштейн тяги переключающей передачи, и стаскиваем её с шарнира, сдвинув назад
• Снимаем приводы колес
• Вместо одного из них непременно вставляем заглушку, чтобы не рассыпался дифференциал
• Заглушку следует привязать, чтобы случайно не выпала, в процессе снятия КПП
• Правый привод достаточно будет вытащить из коробки и отвести в сторону, прикрутить проволокой к кузову, чтоб не мешал
• Затем откручиваем нижнюю гайку, крепящую коробку к мотору (она расположена со стороны мотора)
• Следует быть внимательным, потому что у моделей авто с системой впрыска бензина под этой гайкой крепится кронштейн, поддерживающий впускную трубу, его необходимо снять
• Можете ослабить верхнюю гайку этого кронштейна, если просто так не снять
• Открутив три болтика, снимаем нижнюю крышку кожуха сцепления
• Затем выкручиваем левый нижний болт, который тоже крепит КПП к мотору, вывешиваем мотор с помощью доски, либо тали
• Снизу откручиваем гайку левой подушки мотора
• Затем две гайки, которыми крепится задняя подушка к мотору
• Выкручиваем болты, крепящие заднюю подушку мотора к КПП
• Вставляем отвертку в щель между корпусом сцепления и блоком двигателя, и сдвигаем коробку с направляющих втулок
• Необходимо при этом придерживать её
• Сдвигаем коробку максимально назад, чтобы прошла задняя крышка над растяжкой идущей от передней подвески (её первичный вал при этом выходит из сцепления)
• Когда первичный вал не выводится из сцепления, отжимаем мотор в сторону
• Опускаем передний конец КПП, и вытаскиваем ее из-под машины (тут нужен помощник), фото ниже

Снимаем и вытаскиваем КПП из-под машины

• Накидным ключом необходимо открутить болты, крепящие кожух сцепления
• Чтобы их было открутить удобнее, можно воспользоваться головкой «8»
• Болты следует отворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух
• Затем снимаем корзину с диском сцепления
• Визуально оцените, состояние ведомого и ведущего дисков
• При обнаружении, каких либо дефектов их необходимо заменить
• При установке на место сцепления, следует ставить ведомый диск его выступающей стороной в направлении ведущего диска
• Затем вставляем центрирующую оправку
• Делается это, чтобы он встал четко в центре маховика
• Потому что если он сместится, у вас не встанет КПП на место (первичный вал не зайдет)

Центрирующая втулка вставляется в ведомый диск, затем прикручивается корзина

• Вставляем оправку в коленвал, затем ставим ведущий диск, корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем болты
• После полной затяжки вытаскиваем оправку
• Затем можно ставить коробку передач (предварительно рекомендуем смазать шлицы её первичного вала)

Таким образом, выполняется замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет. Дополнит нашу статью обучающее видео.

Регулировка сцепления

После установки нового, либо ремонта сцепления всегда требуется его регулировка, наша инструкция вам поможет. Здесь нет ничего сложного и, после прочтения этой статьи до конца отрегулировать его самостоятельно сможет каждый.
Итак:

• Обычно необходимость отрегулировать сцепление определяют по ходу его педали, когда педаль начинает упираться в коврик (в покрытие) – это значит, что износились накладки на ведомом диске
• Максимально допустимое значение для хода педали составляет 160миллиметров
• Проверьте ход педали в вашей машине, если он не соответствует норме, тогда вам необходимо срочно отрегулировать сцепление

• Сначала определяем расстояние от педали сцепления и до коврика (покрытия), для этого воспользуйтесь обычной линейкой
• Приставляем линейку к полу так, чтобы угол рядом с педалью равнялся 90 градусам
• И замеряем расстояние, если это расстояние превышает 160 миллиметров, выполняем регулировку
• Для регулировки необходимо ослабить фиксацию контргайки, которая располагается на наконечнике троса, этот наконечник расположен у вилки сцепления в подкапотном пространстве
• Чтобы установить полный ход сцепления, равный 120 – 160 миллиметров, нам необходимо будет выполнить вращение гайки круговыми движениями
• Отворачивая гайку, мы уменьшаем ход педали а, наворачивая её, наоборот увеличиваем
• После регулировки следует нажать на педаль до упора, не менее трех раз, затем проверить линейкой от педали (верхней площадки её) до коврика
• Если отрегулировали неправильно, либо недостаточно, тогда откорректируйте ход педали гайкой, затем гайку зафиксируйте контргайкой
• На последнем этапе остается сдвинуть вилку ограничительную втулку до упора, и регулировка будет завершена

Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена сцепления на Ваз 2112 без снятия ШРУСов

Продольную тягу полностью я не снимал, а лишь только открутил в месте крепления рычага к кузову и шаровую. Её немного в сторону отведете и коробка хорошо опустится вниз.

тут это хорошо видно

Откручиваем 6 болтов под головку на «восемь» и вытаскиваем корзину с диском

Корзина сцепления была сильно ( ну или мне так кажется ) сточена выжимным подшипником, глубокие «пропилы» были на лепестках

Смотрим на диск сцепления

Мой выбор пал на комплект сцепления LUK

Сцепление фирмы LUK

У меня стояло фирмы Kraft

В сравнении с новым

На моё удивление диск был очень даже живым, оставлю на всякий случай.

Ну и всё, собираем всё в обратном порядке. И да, центровал диск сцепления пластмассовой втулочкой

2. Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем «козлы»

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры

10:823

Снимаем «минусовую» клемму с аккамулятора, снимаем разьем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.

11:1628

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее «КП»).

12:219

1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2. Откручиваем первый болт крепления КП.

13:895

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

14:1607

Эту гайку необходимо не забыть ослабить

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

16:680

Снимаем разьем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

17:1322

Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

18:1927

1. Отрручиваем нижний болт крепления стартера. 2. Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.

19:286

На десятках откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

20:919

1. Ослабляем гайку на хомуте тяги привода упревления КП и снимаем эту тягу с КП. 2. Откручиваем две гайки задней подушки.

21:1656

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

22:251

Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

23:863

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из КП сливать не надо.

24:1548

1. Подшипник выключения сцепления лучше заменить. 2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. 3. Накладки износились до клепок. 4. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

25:396

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника , износ небольшой. Лепестки в норме.

26:1075

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

27:1946

Снятие, установка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

Снятие и установка коробки передач, замена сцепления ВАЗ . Рекомендация Снимайте коробку передач с помощником.

Ваз 2112: замена диска сцепления в гаражных условиях

Ваз 2112 замена диска сцепления, корзина, ведомый диск и подшипник выжимной ВАЗ

Замена диска сцепления ваз 2112 многим кажется очень сложным процессом, и поэтому выполняться самостоятельно её они боятся, предпочитают платить на СТО «профессионалам» (сказать по правде и там не каждый профессионал). Эта статья докажет вам обратное, и поможет пошагово научиться как производится замена диска сцепления на ваз 2112 самостоятельно.
Какие действия выполнить в какой последовательности и что стоит при этом учитывать.

Признаки неисправности

Я думаю вам понятно, что, действуя своими руками выполнить замену быстро, никак не получится, однако можно хорошо сэкономить и деньги истратить только на необходимые запчасти. На вопрос когда нужна замена диска сцепления ваз 21124, отвечаем — чтобы снизить шансы попадания в аварию, вам следует своевременно обнаружить и устранить неполадки, и сцепление тут исключением не является.
Рассмотрим основные признаки необходимости ремонта либо замены диска сцепления:

• Когда при нажатии педали сцепление издает скрип. Хотя скрип далеко не всегда является верным признаком неполадок сцепления. Часто за скрипы сцепления принимаются скрипы резинового коврика.
  Здесь нужно быть уверенным, что причиной (источником) скрипа является именно поломка сцепления. Когда скрипы дополнительно сопровождаются еще и подергиванием педали, тогда это уже явный признак того, что есть необходимость его ремонта
• Появление запаха горелого пластика – такой запах невозможно, с чем-либо перепутать. Запомните, если ваше сцепление начало гореть, тогда нельзя тянуть с ремонтом, дальше все станет только хуже.
  Простой пример из личного опыта – водитель почувствовал запах паленого сцепления, однако продолжил работать еще день, и только потом заехал на СТО. Результат таков – вместо замены одного лишь ведомого диска пришлось протачивать маховик (заклепками натерло борозды) и заменить полностью корзину, так как от перегрева потеряли упругость пружины, и цена ремонта подскочила втрое.
  Учтите запах горелого сцепления, означает приближение серьезных проблем, здесь дорог каждый час.
• Когда перестали переключаться передачи, обычно сначала педаль выжимать становится труднее, затем появляются проблемы с переключением и, наконец, передачи перестают переключаться совсем. Лучше принимать превентивные меры и не доводить до такого состояния, лучше своевременно заменить в ваз 2112 диск сцепления.

Необходимые условия и инструмент

Замена дисков сцепления ваз 2112 требует определенных условий и инструментов:

• Осмотровая яма, либо эстакада, либо подъемник
• Набор головок, набор ключей
• Специальная центрирующая оправка, либо старый первичный вал КПП
• Отвертка шлицевая (плоская)
• Упоры или «башмаки» для колес
• Пассатижи
• Чистая ветошь
• Немного смазки для первичного вала КПП
• Помощник (во-первых, ускорит работу, во-вторых, снятие и установка коробки в одиночку это нарушение техники безопасности)

Переходим к снятию

Чтобы снять с ваз 2112 диски сцепления, выполняем такие действия:

• Устанавливаем наш автомобиль на осмотровую яму (или что у вас вместо нее — эстакада, подъемник)
• Снимаем с автомобиля коробку передач, предварительно отсоединяем провода от аккумулятора
• Без этого к сцеплению нам не добраться, напомню вкратце порядок действий:
• Сливаем масло из КПП
• Снимаем стартер
• Отсоединяем от датчика скорости колодку с проводами, сжав для этого пружинные зажимы
• Откручиваем болт, которым крепится кронштейн, держащий модуль зажигания, затем болты (их два) крепящих сверху КПП к мотору
• Отключаем колодку проводов расположенную снизу машины от датчика заднего хода
• Откручиваем болт хомута, крепящего кронштейн тяги переключающей передачи, и стаскиваем её с шарнира, сдвинув назад
• Снимаем приводы колес
• Вместо одного из них непременно вставляем заглушку, чтобы не рассыпался дифференциал
• Заглушку следует привязать, чтобы случайно не выпала, в процессе снятия КПП
• Правый привод достаточно будет вытащить из коробки и отвести в сторону, прикрутить проволокой к кузову, чтоб не мешал
• Затем откручиваем нижнюю гайку, крепящую коробку к мотору (она расположена со стороны мотора)
• Следует быть внимательным, потому что у моделей авто с системой впрыска бензина под этой гайкой крепится кронштейн, поддерживающий впускную трубу, его необходимо снять
• Можете ослабить верхнюю гайку этого кронштейна, если просто так не снять
• Открутив три болтика, снимаем нижнюю крышку кожуха сцепления
• Затем выкручиваем левый нижний болт, который тоже крепит КПП к мотору, вывешиваем мотор с помощью доски, либо тали
• Снизу откручиваем гайку левой подушки мотора
• Затем две гайки, которыми крепится задняя подушка к мотору
• Выкручиваем болты, крепящие заднюю подушку мотора к КПП
• Вставляем отвертку в щель между корпусом сцепления и блоком двигателя, и сдвигаем коробку с направляющих втулок
• Необходимо при этом придерживать её
• Сдвигаем коробку максимально назад, чтобы прошла задняя крышка над растяжкой идущей от передней подвески (её первичный вал при этом выходит из сцепления)
• Когда первичный вал не выводится из сцепления, отжимаем мотор в сторону
• Опускаем передний конец КПП, и вытаскиваем ее из-под машины (тут нужен помощник), фото ниже

Снимаем и вытаскиваем КПП из-под машины

• Накидным ключом необходимо открутить болты, крепящие кожух сцепления
• Чтобы их было открутить удобнее, можно воспользоваться головкой «8»
• Болты следует отворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух
• Затем снимаем корзину с диском сцепления
• Визуально оцените, состояние ведомого и ведущего дисков
• При обнаружении, каких либо дефектов их необходимо заменить
• При установке на место сцепления, следует ставить ведомый диск его выступающей стороной в направлении ведущего диска
• Затем вставляем центрирующую оправку
• Делается это, чтобы он встал четко в центре маховика
• Потому что если он сместится, у вас не встанет КПП на место (первичный вал не зайдет)

Центрирующая втулка вставляется в ведомый диск, затем прикручивается корзина

• Вставляем оправку в коленвал, затем ставим ведущий диск, корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем болты
• После полной затяжки вытаскиваем оправку
• Затем можно ставить коробку передач (предварительно рекомендуем смазать шлицы её первичного вала)

Таким образом, выполняется замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет. Дополнит нашу статью обучающее видео.

Регулировка сцепления

После установки нового, либо ремонта сцепления всегда требуется его регулировка, наша инструкция вам поможет. Здесь нет ничего сложного и, после прочтения этой статьи до конца отрегулировать его самостоятельно сможет каждый.
Итак:

• Обычно необходимость отрегулировать сцепление определяют по ходу его педали, когда педаль начинает упираться в коврик (в покрытие) – это значит, что износились накладки на ведомом диске
• Максимально допустимое значение для хода педали составляет 160миллиметров
• Проверьте ход педали в вашей машине, если он не соответствует норме, тогда вам необходимо срочно отрегулировать сцепление

• Сначала определяем расстояние от педали сцепления и до коврика (покрытия), для этого воспользуйтесь обычной линейкой
• Приставляем линейку к полу так, чтобы угол рядом с педалью равнялся 90 градусам
• И замеряем расстояние, если это расстояние превышает 160 миллиметров, выполняем регулировку
• Для регулировки необходимо ослабить фиксацию контргайки, которая располагается на наконечнике троса, этот наконечник расположен у вилки сцепления в подкапотном пространстве
• Чтобы установить полный ход сцепления, равный 120 – 160 миллиметров, нам необходимо будет выполнить вращение гайки круговыми движениями
• Отворачивая гайку, мы уменьшаем ход педали а, наворачивая её, наоборот увеличиваем
• После регулировки следует нажать на педаль до упора, не менее трех раз, затем проверить линейкой от педали (верхней площадки её) до коврика
• Если отрегулировали неправильно, либо недостаточно, тогда откорректируйте ход педали гайкой, затем гайку зафиксируйте контргайкой
• На последнем этапе остается сдвинуть вилку ограничительную втулку до упора, и регулировка будет завершена

Самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2112

#1 Лёшиг

Users

33 сообщений

• Марка авто: Ваз 21120
• Откуда: Купавна

Собственно, перерыл весь форум но не нашёл подробностей как самому произвести замену сцепления.
После того как сам в течении 2,5 мес 2 раза сменил сцепление решил поделиться опытом.
Дополнения и замечания приветствуются! Некоторых терминов не помню — не судите строго)

Замена сцепления на ВАЗ-2112

Спец. инструмент (наличие стандартных наборов рожковых ключей и головок подразумевается):
— головка + накидной ключ на 8 для отворачивания корзины;
— плоский бородок – с шириной жала

2мм чтобы раскернить колесную гайку;
— головка на 32 для отворачивания гайки колесной на приводах;
— высокая головка и (или) Г-образный вороток с плечом не менее 12-15 см,
— монтажка по-мощней с иигибом на конце;
— ключ и головка на 15 (обязательно и то и другое).

Суть способа заключается в выполнении замены сцепления одним человеком без снятия КПП с автомобили, без демонтажа приводов из КПП и без слива масла .

1. Перед основными работами снимаем крышки с осевых (колесных) гаек на передних колёсах просто поддев их отвёрткой. Берём плоский бородок или что есть подходящее и устраняем кернение гаек. Отворачиваем гайки. Ослабляем гайки переднего левого колеса (для дальнейшего снятия).
2. Снимаем аккумулятор и сдёргиваем корпус воздушного фильтра – лучше вообще снять, но закрыть от грязи ДМРВ. Здесь также можно повредить серебристую гофру перед фильтром – тоже лучше заранее аккуратно снять (открутить).
3. Залазим под машину. Снимаем защиту. Все работы проводим со стороны левого колеса! Справа только откручиваем колёсную гайку!
4. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Домкратим и снимаем колесо.
6. Откручиваем два болта крепления шаровой опоры.
7. Снимаем брызговик – два самореза под ключ на 8 и 1 крестовой отверткой.
8. Отводим левую стойку в сторону и выводим из неё левый привод.
9. Снимаем разъёмы с датчиков на КПП (по-моему 2 штуки).
10. Откручиваем крепление реактивной тяги от рычага переключения передач – в виде треугольной пластины на КПП с правой стороны.
11. Разъединяем тягу от рычага переключения передач к КПП. Здесь следует отметить, что если до разборки вас устраивало положение рычага КПП и его ходы вправо-влево вперёд-назад, то лучше пометить взаимное положение валов, хоть бы мелом.
12. Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю. Причём два верхних болта удобнее откручивать из под капота – один их них находится под помпой. Нужен выше означенный Г-образный вороток с длинным плечом. Один из болтов короче других – можно запомнить, можно просто посмотреть на длину отливов под резьбу на блоке.
13. Дальше возможны варианты. Я ставил домкрат под двигатель. Брал длинную крепкую доску (1,5-2м) – с одной стороны упирал на рельсу (кирпичи, пенек и проч.) с другой ставил на домкрат и поднимал до упора в КПП. Берём головку на 15 и откручиваем крепление левой опоры силового агрегата – слева КПП. Откручивать лучше снизу – сверху упереть ключ во что-нибудь. Обратите внимание на толстую шайбу под гайкой – у меня она прилипла, затем в процессе упала, долго искал). Заменить её другой сложно – лучше сразу отковырять и аккуратно убрать.
14. Опуская домкрат опускаем КПП и сдвигаем влево. Правый привод может даже до конца и не выйти из колеса – вытаскивать его насильно не надо – он не мешает, возможно этого смещения КПП будет достаточно!
15. КПП просто вешаем на тяги (я для верности оставлял доску). В образовавшейся щели 10-15 см между КПП и двигателем вполне с некоторыми неудобствами достаточно места для замены сцепления.
16. Обязательно Обстукиваем(!) болты крепления корзины молотком и аккуратно, но уверенно, чтобы не сорвать грани откручиваем накидным ключом на 8 (у меня головка на 8 не подлезла – мало места). Здесь при желании можно пометить положение корзины на маховике. Маховик крутим обычной плоской монтажкой за венец. Блокируем от прокручивания также, упирая её в доску, на которой стоит домкрат под двигатель.
17. Снимаем корзину, затем диск, выжимной и пружину. Пружина стягивает выжимной и вилку вместе.
18. Чистим втулку, по которой движется выжимной, смазываем её, первичный вал КПП (!), шлицы ведомого диска.
19. Сборку в обратном порядке. Сначала ставим выжимной, затем просовываем корзину, потом диск – сразу всё не получится – мало места.
20. Примерно равномерно затягиваем болты корзины до прижима ведомого диска к маховику, но не протягиваем! Диск ещё надо отцентрировать. При данном способе оправкой для центрирования диска воспользоваться не удастся. Я чуть опускал двигатель, поднимал КПП и «накидывал» её на шпильки, тем самым центрируя диск. Присоединял КПП до конца к двигателю, чтобы не было перекосов. Затем опять отводил КПП и равномерно протягивал корзину. В принципе данная операция говорят не обязательна. Визуально я также видел, что ведомый диск сместился в корзине. Тем не менее КПП встала без особых проблем. Прикручиваем КПП.
21. Максимально поднимаем КПП домкратом вверх, далее мощной монтажкой, соблюдая меры безопасности, упирая её в тягу растяжки поднимаем КПП вверх левой рукой, а правой, находясь слева от машины наживляем гайку и шайбу крепления силового агрегата к опоре.
22. Дальше без проблем и заморочек. Соответственно вдвоём всё это делается на ура.
23. Разве что букварь советует подсоединять тягу от рычага переключения передач при включенной задней передаче. Я прикручивал при включенной 1-й передаче, просто поворачивая вал до конца влево и подавая его максимально вперёд. Это если место стыка не было помечено. Соответственно вдвоём всё это делается на ура.

Собственно цена вопроса:

Замена сцепления в авторизированном сервисе АвтоВАЗа в Люблино стоит около 2500-3000 руб + стоимость зап.частей.
Берутся заменить в день обращения за 2,5 часа.