Замена акпп на мкпп бмв

GariGavrilov › Блог › Замена Акпп на Мкпп BMW E39 M57 3.0

Всем привет!
Не буду распыляться на всякие вступления и рассказы о том как бороздят космические корабли просторы галактики и тому подобное. Писатель с меня не очень хороший, по этому сразу по существу.
Автомобиль БМВ е39 с мотором М57 3.0 дизель (193лс).
Стояла АКПП, решил махнуть на механику. По словам знакомых едет лучше с данным мотором на мкпп, да и проблемы начались с автоматом. Все, что буду писать, для знающего человека будет звучать уж очень банально, но не всем известны, казалось бы, прописные истины авто слесарей.
Что необходимо для SWAP:
(Именно на М57 и без всяческого колхоза). Номера деталей указывать не буду, надеясь, что все умеют пользоваться Ecats bmw.
1. Коробка Мкпп (само собой) (zf1065401011) только на м57 3.0
2. Кардан (только на м57 3.0 седан/сарай разные)
3. Муфта кардана с болтами ! (только на м57)
4. Двух Массовый маховик + болты к ему! (одно массовых нет на м57)
5. Диск сцепления с корзиной и новыми болтами
6. Выжимной подшипник
7. Выжимной цилиндрик на мкпп
8. Педальный узел с леворукой е39 и датчиком на сцеплении (для круиза)
9. Цилиндр выжимной (под педаль)
10. Трубка на сцепление между выжимными цилиндрами
11. Кронштейн крепления мкпп (только на м57)
12. Пол метра шланга (от бачка с тормазухой до педали сцепления)
13. Кулиса в сборе с крепежом (только на м57)
14. Уплотнитель, ручка, чехол мкпп
15. Редуктор (пока не менял) на мкпп другое передаточное число
16. Фиксатор резьбы
17. Смазка для кардана
18. Трансмиссионное масло в мкпп и редуктор
19. Совсем забыл, подшипник первичного вала(вроде так его зовут)
20.Ровные руки, терпение, время.

Теперь сам процесс. Приступаем.
Снимаем глушитель, снимает кардан, сливаем масло с акпп, снимаем саму виновницу всего этого головняка.
Откручивая шланги радиатора, аккуратнее, польется масло. Сняв коробас, снимаем бублик и маховик. Еще снимаем стартер. Так, под машиной пока ловит нечего, идем в салон.
Снимаем защиту под панелью, снимаем педальный узел, отодвигаем ковер и ищем два тех отверстия. Один для трубки на мкпп в районе педали газа, второй для шланга из бочка, расположен сверху слева (выбивается легким ударом). Ставим новый узел со всеми причиндалами. Подсоединяем шланг от бочка с жидкостью к педальному цилиндру. Благо мой бачок имел дополнительные заглушенные порты для шланга подачи, если нет, придется ставить другой.
Следующее, снимаем селектор акпп. Снимаем ручку, тянем вверх, берегите зубы. Затем кожу с индикатором передач и откручиваем сам селектор. Не помню стоит ли разбирать всю центральную консоль, что бы добраться до всех винтов. Если да, то делаем в следующем порядке: снимаем задние подстаканники/карман, снимаем решетку, откручиваем подлокотник, и затем винты все что видны, главное не забыть про винт под кнопкой аварийки.
Так, все ненужные детали сняли, приступаем к установке. С кулисой проблем не будет. Писать не буду, но лучше поставить ее после установки мкпп.
Под машиной: ставим подшипник первичного вала, ставим маховик на болты, предварительно смазанные фиксатором резьбы. Затем сцепление с корзиной используя спец приспасобу, если глазной прицел сбит. В коробку вставляем выжимной, ставим мкпп, фиксируем болтами и кронштейном. Ставим стартер. Затем выжимной цилиндр втыкаем в коробку, соединяем между собой цилиндры при помощи специальной трубки через ранее найденное отверстие. Доливаем тормозной жидкость и прокачиваем. Все ок?! Идем дальше. Ставим муфту с карданом. Заливаем новое масло в мкпп. Ставим глушитель.
Еще, снимаем радиатор акпп, если не мешает сознанию, оставляем его там. Я снял, мне мешал.
По сути все. Но нет.
Педаль газа по каталогу на мкпп другая, но я менять не стал. Так как на разборке «мастера» впарили педаль газа от Z8, хотел бы найти хрен нашел бы от такого балида. Судя по отзывам нет разницы в акпп и мкпп, хотя каталог пишет разные номера. Редуктор пока тоже не менял, покатаюсь так, передачи короче, разгон лучше, боком больше, только и успевай переключать. Из недостатков упадет максимальная скорость.
Собрав все до конца, завести не получится. Так как машина еще с блоком управления акпп и не видит положения Паркинг.
В следующем посте расскажу как завести машину для первоначального продубаса. По уму для нормальной работы машины необходимо перешивать блоки управления и приборную панель. Но об этом напишу позже.

Замена акпп на мкпп бмв

Сначала немного лирики)

Пол года назад встал вопрос о покупке авто, в результате выбор пал на BMW e39. По прошествии некоторого времени, проведенного на просторах интернета, определил для себя следующие критерии: рестайл (год выпуска после сентября 2000) двигатель м54, объем 2.5-3.0 литра (для меня золотая середина, 2.0 — мало, 3,5/4,4 — дорого), бензин, МКПП (всегда хотел ездить на механике, автомат рассматриваю ТОЛЬКО на следующем авто через н-ное количество лет), обязательно в черном цвете, растаможена на РФ (машину собирался покупать в Калининграде), остальное как получится=)

После начал поиск подходящих вариантов для покупки, время ограничено, но должно хватить (до августа 2015). Оказалось, что в Кене подходящие по моим критериям экземпляры в продаже большая редкость (или МКПП 2.0, или АКПП 2.5-3.0, либо дизель). В результате, немного увеличив бюджет, было принято решение, что если не получится купить сразу, значит будем делать мечту из того что есть)

И вот пару дней назад, после долгих поисков, все же приобрел компромиссный вариант BMW e39, конец 2001 года, двигатель м54, объем 3.0, бензин, типтроник, кожа, электро сидения с ломающимися спинками, двойные стекла, задняя шторка, передние/задние парктроники, стеклянный люк, цвет «дельфин» и т.д. В общем все устраивает за исключением двух НО — коробка и цвет)

Машину брал за 340 рублей, бюджет для осуществления мечты, с учетом покупки самой машины и продажи старых з/п — 550-600 т.р.
И вот на этом этапе у меня возник очень важный вопрос. Ах да, чуть не забыл, жена соответственно хочет оставить АКПП и любые доводы против механики без разбора идут вход Все знакомые говорят (причем НИ У КОГО из них не было е39), что ИМЕННО на 3-х литровой бэхе не стоит менять автомат на механику (не знаю почему, никто не может внятно объяснить)! Кто-то говорит, что ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличится расход топлива (на механике!), кто-то говорит что механику после замены будет «выбивать», кто-то просто говорит, что если авто выпушено на автомате, значит оно не предназначено для механики и обязательно начнутся проблемы!

Короче мне нужен совет как быть. Я всеми руками и ногами за механику, однако все окружающие меня во главе с женой против! На этапе изучение мат. части пересмотрел кучу форумов, прочитал много бортжурналов на DRIVE2, где единственными проблемами обозначались — деньги и собрать все необходимые детали, ничего глобального.
В общем или лыжи не едут, или я.
Подскажите кто сталкивался с подобным:
1. что там может выбивать (почему это происходит, как лечится и как этого избежать при замене);
2. почему (из-за чего) после замены на МКПП расход топлива увеличится (не понимаю, ведь на механике всегда на 1-2 литра меньше);
3. Почему ИМЕННО НА 3-х литровой е 39 не стоит менят АКПП на МКПП
4. Какие еще «мифические» проблемы могут возникнуть.

Если нужно, то вот Вин номер: X4XDT65041BY50298

Добавлено через 14 минут
В планах работ по замене за основу собирался брать:

BMW 5 series m54b30 АКПП ⇒ МКПП › Logbook › Часть 1.Свап акпп на мкпп BMW e39 М54 3.0. Начало.

Всем доброго времени суток.

Наконец то дошли руки написать вам о свапе, который я сделал ещё в сентябре)
Строго не судите, постарался выложить всю информацию, накопленную в ходе поисков из разных источников и личного опыта, поэтому буду рад вашим комментариям(замечаниям), в которых пишите, что и где добавить, что б не было вопросов. Спасибо.

1)ПРЕДИСЛОВИЕ. Зачем и почему.

Мой автомат работал нормально, без рывков и пинков, претензий к нему не было. Но так как, АКПП я ненавижу с детства, и как уже писал в описании машины, что с самого начала искал себе исключительно topaz blau 2,5-3,0 на МКПП в достойном состоянии и комплектации, но за целый год поиска не было не чего путного, было всего парочка вариантов, но у одного проблемы с доками и он недо фул, а второй вообще чистый барабан (реально вообще пустой). Поэтому меня начали посещать мысли, что б взять живую машину, в довольно жирной комплектации, нужного цвета, но на акпп и сделать свою мечту.
Прочитав кучу форумов и записей с Д2 по поводу свапа, я принял решение, что свапнуть будет намного легче, чем дооснащать нужными опциями. Поэтому я так и сделал, просто свапнул.
Надеюсь ответил сразу на вопрос «а зачем, а почему».

Ниже ссылки по которым брал всю информацию:
Свап 1. (спасибо большое автору, он лично по wats app меня консультировал и помогал)
Свап 2
Свап 3
И 3 части видео, тут правда делали это всё на дизеле, но идеально описан, порядок действий, подойдёт ко всем.
Видео свап

Опишу на своём примере, а именно это подойдёт для владельцев 528-530i. (именно по запчастям)
Мне повезло, купил я всё с одной машины, перед этим прокатившись на ней, и при чём сам всё снимал вместе с владельцем) Правда лучше если есть возможность делать это на подъёмнике или хотя бы на яме, а не как я лёжа под машиной, которая приподнята была только на двух колёсах.
Выглядело это так)

Ну а теперь список того, что понадобится вам для перехода с АКПП на МКПП.
С разборки:
1.Коробка МКПП ZF — S5D 320Z
2. Опорная балка коробки 22 31 1 092 476
3.Карданный вал МКПП 26 10 7 523 759
4. Двухмассовый Маховик 240мм 21 21 7 512 474 (по состоянию, если позволяет бюджет, то новый)
5. Кулиса в сборе
6. Педальный узел (сцепление и тормоз)
7. Рабочий цилиндр 21 52 6 775 924
8. Главный цилиндр 21 52 6 773 670
9.Шланги высокого давления 21 52 6 751 171
10.Трубопровод 21 52 6 751 466
11.Шланг в бачек тормозной жидкости 21 52 1 163 714
12. Редуктор 2.93 (от мкпп)( самый оптимальный вариант 80%город, 20%трасса)
13. Пружину выжимного подшипника 21 51 7 570 284
14. Шаровый палец 21 51 1 223 328
15.Болты крепления маховика 6шт. 11 22 2 243 051 (по желанию, можно и новые)
16.Резиновый наконечник для шланга 21 52 1 161 979
17. Фиксатор резьбы 1шт.
18. Рукоятка МКПП 25 11 7 503 231(по желанию, можно и новую)
19. Чехол МКПП 25 11 1 222 755 (по желанию, можно и новую)
20. Шумка, которая находится в салоне вокруг кулисы 25 11 1 222 754

Теперь чуть по подробней о некоторых деталях.

Кардан обязательно к замене, так как сама МКПП короче, чем АКПП поэтому нужен кардан от мкпп. Редуктор тоже обязательно к замене, так как от акпп он имеет передаточное число 3,46, это очень короткие передачи и если его не поменять, то по городу будите ездить только на двух передачах 2-я и 4я. Поэтому лучше всего ставить непосредственно от мкпп с передаточным число 2,93 при этом привода можно оставить от акпп, они подходят без всяких проблем. Если же хотите чуть побыстрей, то можно поставить редуктор от М5 с передаточным числом 3,15, но тут уже придётся менять и привода. Ещё есть вариант, правда это редуктор от акпп, но с передаточным числом 3,07, можно поставить его и опять же привода менять не нужно будет.

По поводу маховика, от завода идёт двух массовый 240мм, на нём переключения более мягкие и плавные за счёт демпфирующих элементов, но некоторые ставят одномассовый маховик от мотора М30, с ним конечно переключения жёстче, но он как мне сказали на сервисе «вековой» поставил и забыл, а двухмассовый рассчитан где-то на 2-3 замены сцепления и потом под замену.

По поводу педального узла, часто видел вопросы именно про педаль газа, что делать с ней, оставлять от акпп или менять на мкпп, ОТВЕТ: разница между педалью акпп и мкпп только в кнопке кикдаун, поэтому можете даже не заморачиваться и оставлять педаль от акпп, как сделал это я.

ВАЖНО! С педальным узлом не всё так просто как может показаться на первый взгляд. Их существует как минимум только 3 варианта для левого руля, не говоря, что вам могут подсунуть от правого руля. Я столкнулся с этой проблемой, когда снятый педальный узел с машины донора не подошёл, и мне пришлось колхозить из своего автоматного, педальный узел для мкпп. После чего я начал поиски по разборкам и выяснил, что для моей машины (05.2002) подойдёт педальный узел от машин с 09.1998 года выпуска и моложе, а я снимал весь комплект с машины 03.1997. Проще говоря, если у вас дорест, то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных до 09.1998 года, если же у вас рест (как у меня), то вам подойдут педальные узлы от машин выпущенных после 09.1998 года. Поэтому будьте внимательны и смотрите дату выпуска непосредственно на самом педальном узле он там отпечатан, а не верьте на слово что говорит разборщик.

А разница у них в креплении самого педального узла и педали тормоза к вакуумнику.

МКПП и АКПП BMW

Из-за особенностей конструкции и технических характеристик двигателя внутреннего сгорания, невозможно «напрямую» передавать крутящий момент к колесам. Поэтому, появляется необходимость применения специального редуктора с возможностью изменения передаточных чисел для обеспечения оптимальных режимов работы двигателя и возможности изменения скорости автомобиля.

Такие редукторы называют «коробками перемены передач», или сокращенно КПП. По своей конструкции КПП бывают механическими (МКПП) или автоматическими (АКПП).

МКПП BMW (БМВ)

МКПП – сложное механическое устройство, предназначенное для ступенчатого изменения передаточного числа, которое осуществляется водителем вручную. Механические КПП очень надежны и неприхотливы в эксплуатации и обслуживании, избавлены от «лишней» электроники, но основным их недостатком является необходимость овладения водителем навыками переключения передач и периодического отвлечения внимания для переключения скоростей.

Сами по себе, МКПП очень надежны и долговечны, но как любой сложный механизм, при длительной эксплуатации, со временем, теряют надежность и могут выйти из строя. Но, тем не менее, основными причинами неисправности МКПП являются не правильная эксплуатация и механические повреждения.

О неисправностях в МКПП свидетельствует постоянный шум («гул») из под центральной части автомобиля во время движения, затруднения при смене передач, иногда настолько сильные, что использование некоторых передач становится невозможным или «выбивание» включенной передачи.

Стоимость МКПП в сравнении с АКПП сравнительно не велика. А ремонт МКПП большинства европейский марок или невозможен или очень дорог. В связи с этим, встает вопрос замены МКПП. Вы конечно, можете заказать новую МКПП у официального дилера, но наш техцентр «Мой БМВ» предлагает Вам прилично сэкономить – приобрести контрактную МКПП. Мы Предлагаем Вам исправную, б/у МКПП из Европы с небольшим пробегом.

На нашем складе представлен широчайший ассортимент контрактных КПП, мы сможем подобрать МКПП не только для Вашего BMW , но и для любого европейского автомобиля. Кроме того, мы поможем заменить не исправную МКПП.

Не полный прайс-лист на контрактные МКПП BMW:

МКПП BMW с 1999-2004

МКПП BMW с 2004 -200 8

МКПП БМВ с 1988-1995

МКПП BMW с 1988-1992

МКПП БМВ с 1995-2003

МКПП BMW с 1999-2004

МКПП BMW с 1999-2004

АКПП BMW (БМВ)

АКПП – сложное механическое устройство, для ступенчатого изменения передаточных чисел, которое осуществляется автоматически.

АКПП могут отличаться по принципу работы, но, мы это опустим, чтобы сейчас не вдаваться в тонкости и не «загружать» Вас технической информацией.

Основным преимуществом АКПП, является полное неучастие водителя к переключению передач. Хотя, стоит оговориться, что есть АКПП, позволяющие делать это и в ручном режиме (типтроник), но как правило, такие режимы используются любителями быстрой езды и «агрессивного стиля вождения».

АКПП позволяет меньше отвлекаться водителю от дорожной обстановки, «облегчает жизнь» начинающим водителям, да и просто в езде по большому городу с его «вечными пробками».

При всех преимуществах «автомата», у него есть серьезный недостаток – необходимость периодического квалифицированного обслуживания.

Как и МКПП, АКПП являются достаточно надежным механизмом, но требуют более внимательного отношения. Помимо «естественного износа», неисправность могут вызвать не правильное обслуживание, потеря масла в следствии течи из под сальников, сбой в электронике управления коробкой, и даже перегрев может нанести непоправимый вред.

К симптомам неисправности АКПП можно отнести «рывки» во время включения режима движения, «дергания» в момент переключения передач при движении автомобиля, отключение режимов движения (D, R, P,N), постоянный шум из трансмиссии.

Зачастую, АКПП можно отремонтировать, но ремонт такой коробки, к сожалению, трудоемкий и очень не дешев. Иногда ремонт коробки АКПП может обойтись дороже, чем ее замена на аналог — контрактную АКПП с меньшим пробегом, привезенную из Европы.

У Вашего автомобиля возникла проблема с КПП? Обращайтесь в наш технический центр! Опытные мастера «Мой БМВ» сделают диагностику, и проконсультируют Вас о целесообразности ремонта АКПП, отремонтируют или заменят неисправную «коробку». На все работы и КПП предоставляются гарантии.

Не полный прайс-лист на контрактные АКПП BMW:

Замена АКПП на МКПП BMW Е34.

Прежде чем приступить к описанию процесса замены АКПП на МКПП, нужно определиться со списком нужных запчастей. А так же, с тем, где взять эти запчасти. Есть два варианта: купить все новое или найти машину-донора, с которой и снимется коробка передач со всем прилагающимся. Первый вариант проще, удобнее, надежнее, но намного дороже. Второй вариант дешевле, если повезет – то совсем дешевый, но придется потратить немало времени на поиски донора. К тому же, рекомендуется все необходимое брать с одной машины, чтобы потом не возникало никаких проблем с совместимостью запчастей.

Список запчастей.

• Коробка передач.
• Маховик с болтами.
• Кулиса с задней опорой.
• Комплект сцепления.
• Болты крепления коробки.
• Редуктор.
• Кардан.
• Цилиндр сцепления на МКПП.
• Цилиндр сцепления на педаль.
• Площадка МКПП с чехлом и ручкой.
• Разъем двухконтактный для провода датчика заднего хода.
• Провод от датчика заднего хода.
• Защитный щиток.
• Траверсы (задняя, передняя).
• Педали тормоза, сцепления.
• Болт, на который крепятся педали тормоза и сцепления.
• Передний подшипник коробки передач.
• Задний сальник коленвала.
• Прокладка крышки заднего сальника коленвала.
• Гайки для соединения кардан-редуктор, для болтов между коробкой и карданом.
• Центрирующая втулка кардана.
• Прокладка между редуктором и шрусом кардана.
• Опоры МКПП и гайки к ним.
• Топливный шланг 8мм – 3225-00053, около 1 м.
• Передний тормозной шланг – 34 32 1 159 891.
• Трубка – 35 31 1 158 873.
• Для штока переключения передач – сальник.
• Пружинка для рычага выжимного.
• Для рычага выжимного – пружинка, опорный палец.
• Для выпускной системы – гайки, прокладки.
• Тормозная жидкость.
• Масло для коробки передач (около 2 л).
• Масло в редуктор, тоже примерно 2 л.
• Герметик.
• Фиксатор резьбы (синий).

Пошаговая инструкция замены АКПП на МКПП своими руками.

1. Слить масло из АКПП.

2. Нужно снять защиту картера.

3. Снять рулевой щиток маятника.

3.Разобрать выхлопную трубу.

4. Снять тепловой экран, расположенный под карданом.

5. Отвинтить крепления подвесной опоры.

6. Отсоединить кардан от фланца редуктора.

7. Вынуть кардан, предварительно открутив болты эластичной муфты.

8. Открутить переднюю траверсу коробки передач.

9. Отсоединить тросик селектора и трубки охлаждения масла коробки передач.

10. Открутить и опустить вниз заднюю траверсу коробки передач.

11. Вынуть заглушку в картере маховика (со стороны масляного поддона). Выкрутить болты крепления гидротрансформатора, вращая маховик с помощью отвертки.

12. Открутить болты крепления коробки передач (болты откручиваются по ходу сверху вниз). Понятно, что без удерживающих болтов коробка передач падает – это нужно учитывать. Желательно проводить замену коробки с помощником.

13. Еще один момент – при снятии АКПП гидротрансформатор лучше слегка подталкивать, хотя бы той же отверткой, но так, чтобы он не слетел с вала.

14. Снять площадку, ручку АКПП.

15. Отвинтить и вынуть селектор вместе с тросиком.

16. Со стороны колеса открутить шрусы приводов и опустить привод вниз, вытолкнув из редуктора.

17. Отсоединить редуктор (сначала заднее крепление к балке, потом переднее).

18. Заменить заднюю опору балки.

19. Установить и привинтить новый редуктор.

20. Снять маховик, открутив все болты.

21. Открутить и снять крышку сальника, вместе с сальником.

22. Очистить крышку, заменить сальник.

23. Очистить блок.

24. Прикрепить новую прокладку задней крышки, смазав ее низ герметиком.

25. Снять и привинтить оправку.

26. В коленвал запрессовать передний подшипник первичного вала.

27. Установить маховик, уже механической коробки передач. Для более надежного крепления болты маховика смазать фиксатором. Момент затяжки болтов указан в TIS для авто.

28. Установить диск сцепления.

29. Прикрутить корзину сцепления, вынуть оправку. Опять же, болты корзины обработать фиксатором резьбы.

30. Заменить опорный палец рычага выжимного подшипника на МКПП. Для этого выпрессовать старый палец, запрессовать новый, установить на него новую пружинку.

31. Установить выжимной подшипник и рычаг.

32. Заменить сальник штока выбора передач.

33. Установить и закрепить МКПП.

34. Установить заднюю траверсу, установить эластичную муфту.

35. Закрепить заднюю опору кулисы.

36. Установить кулису.

37. Прикрепить заднюю и переднюю траверсу.

38. Вытащить старую центрирующую втулку из кардана.

39. Новую втулку смазать трансмиссионной жидкостью и вставить в кардан.

40. Шрус кардана смазать новой смазкой, установить уплотнитель (новый), после чего вставить его во фланец заднего моста и эластичную муфту.

41. Прикрутить кардан.

42. Прикрутить подвесную опору.

43. В салоне авто снять щиток над педалями, открутить болт крепления педали тормоза, после чего снять стопорную пластинку, вынуть фиксирующий педаль шток.

44 .Из отверстий для шланга подачи тормозной жидкости на цилиндр и для шланга высокого давления вынуть заглушки.

45. Установить новую педаль тормоза.

46. Привинтить новые педали с помощью нового болта крепления.

47. Топливный шланг просунуть в верхнее отверстие, таким образом, чтобы он подходил к бачку с тормозной жидкостью, пройдя под ВУТ.

50. Под машиной – найти нижнее отверстие под ВУТ. Установить в него металлическую трубку – по ней будет идти тормозная жидкость.

51. Трубку привинтить к цилиндру сцепления, после чего сам цилиндр привинтить на место и надеть подающий шланг, надев на него хомут.

52. Трубку, идущую от главного цилиндра сцепления, подогнуть и закрепить.

53 .Шланг от передних тормозов вкрутить в рабочий цилиндр сцепления.

54. Соединить трубку и шланг, закрепить.

55. Подсоединить к бачку с тормозной жидкостью подающий шланг ГЦС.

56. Долить тормозной жидкости, прокачать систему (о том, как это сделать читайте тут).

57. В салоне – выбить заглушку из отверстия для провода заднего хода, вставить в отверстие провод, подключить его к датчику МКПП.

58. В проводке АКПП найти провода включения заднего хода, припаять к ним двухконтактный разъем, подключить провод от коробки.

59. Стартер – под капотом открыть коробку с реле, заменить реле оранжевого цвета на перемычку 61 31 1 379 817 (верхний ряд, левое реле).

60. Отключить ЭБУ АКПП.

61. Сделать пропил под педаль сцепления в щитке над педалями.

62. Установить на место щиток маятника и защиту картера, другие детали.

63. Установить на место выхлопную трубу.

Видео по демонтажу коробки передач BMW Е34.