Замена амортизаторов мазда 3

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Стойки — важнейший элемент подвески Мазды, от их работы зависят управляемость, комфорт и безопасность!

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

• Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
• Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Вернуться к оглавлению

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

1. Визуальный осмотр
2. Проверка подвески на специальном стенде
3. Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
4. Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Амортизаторы Мазда 3: неисправности, ремонт и замена амортизаторов на видео

Для того, чтобы комфортность хода автомобиля была на нужном уровне, требуется отслеживать подвеску, а точнее амортизаторы Мазда 3. Какую роль они выполняют?

Амортизаторы Мазда 3, представляют собой некое устройство, существенно влияющее и при надобности погашающее возможные колебания машины. Другими словами, при неисправном амортизаторе все удары от неровности дорожного полотна будут весьма ощутимы. Это станет проявляться на раскачивании кузова, толчках и ударах. Конечно, аварийность при таких неполадках минимальна, но комфортность оставляет желать более лучшего варианта.

Кроме того, неисправные амортизаторы Мазда 3 поспособствуют быстрому выходу из строя шин. Ведь колесо в таком случае, зависает в воздухе и не имеет полноценного контакта с дорогой. Плюс ко всему, могут страдать и дополнительные узлы подвески, испытывая интенсивность ударов.

Любой автомобильный амортизатор, используется в парном варианте с рессорой или пружиной, но может идти и с торсионом. В авто амортизационных демпферов может иметься 4 штуки, которые разделяют на задние и передние; левые и правые. Если говорить про амортизаторы на конкретном автомобиле, а именно на Мазда 3, то у них чаще выходят из строя передние.

В первую очередь передние амортизаторы Мазда 3, быстро изнашиваются, если водитель использует низкопрофильную резину, которая обладает низкими проходными качествами. Левые и правые передние амортизаторы Mazda 3 отличаются по номерам (лев — B32T34900D и прав — B32T34700D) и методу крепления. Однако все они газовые.

Задний амортизатор Мазда 3, имеет также свой номер (BP4K28910D), но в отличие от переднего, разницы по стороне установки не имеет. Однако без разницы какой он, передний для Mazda 3 или задний требует замены, изначально стоит обратить внимание на предмет износа пыльников и их возможных повреждений.

Если пыльник поврежден, его надо заменить, поскольку от этого зависит и рабочий срок нового амортизатор передний Mazda 3 или заднего, без разницы.

Неисправности амортизаторов Мазда 3

Как у любого автомобиля амортизаторы Мазда 3, не вечны и естественно имеют свои специфические неисправности. Определить которые можно по определенным признакам и спутать с другими невозможно, разберем подробнее:

1. Если появилось в рулевом управлении дрожание, это говорит только о том, что колеса не соприкасаются полноценно с дорогой.

2. Говорит об этом и колебание кузова.

3. При повороте авто, внутренние колеса не совсем прижимаются к земле, а с внешних наблюдается недостаточное снятие нагрузки.

4. Колеса при езде прыгают, но увидеть это можно только со стороны или по тормозному следу, он множество раз прерван в этом случае.

5. Шины машины изнашиваются не одинаково.

6. Сильное выделение снаружи масла, а также под пружиной стойки амортизатора.

Наблюдая вышеперечисленные симптомы, требуется замена амортизатора Мазда 3. Конечно, как упоминалось выше, замена осуществляется не одинаково и здесь стоит обратить внимание на специфику замены передних и задних амортизаторов, поскольку есть существенные отличия в процессе.

Замена заднего амортизатора Мазда 3

Итак, задний амортизатор Мазда 3 и его замена. Поднимаем авто домкратом, подставляем опору, а домкрат убираем. Он нам понадобиться при снятии амортизационных демпферов сзади, дабы поднять рычаг. Чтобы снять опору заднего амортизатора Mazda 3, сначала фиксируем шток тисками и 13 ключом, откручиваем гайку штока.

Вот собственно и все снятие, таким же образом устанавливаем назад уже новый демпфер. Для выполнения этой процедуры понадобилось: торцевой ключ 17, торцевая головка 12, ключик на 13, опора и домкрат.

В целом амортизаторы на автомобиле Мазда 3 заменить в условиях гаража можно и совсем не надо ехать на СТО.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

Передние амортизаторы Мазда 3 тоже запросто снимаются. Итак, начнем. Открутим болтик крепления скоростного датчика колеса, болтик крепления кронштейна шланга тормоза, гайку, закрепляющую стабилизаторную стойку и болт закрепляющий низ устройства.

Теперь надо снять динамический демпфер и открутить болтик закрепляющий вилку амотризатора. Так дальше внимательно, откручиваем не до конца, ослабляем гайки верхней крышки стойки амортизатора, их три гайки. Снимаем амортизатор и откладываем в сторону. Пружину накрываем тканью и ставим специальные приспособления.

Сжимаем пружину приспособлением и поворачиваем гайку крепления штока. Затем смотрим, есть ли в амортизаторе повреждения и утечка масла. Проверяем резиновую втулку. Теперь выдвигаем и утапливаем шток не меньше 3-4 раз, убеждаемся, что сила сопротивления не меняется и нет шумов. Если все рабочее хорошо, если есть неисправности, меняем его на новый.

Как установить?

Ставим временно цилиндрическую пружину, чехол-защиту и опору из резины на амортизатор таким образом, чтобы низ пружины вмещался на выступе низа чашки пружины. Помечаем и выравниваем метки пружины и чехла. Затем и чехол, и пружину заворачиваем в ткань и опять ставим приспособления.

Сжимаем пружину, чтобы край низа пружины уместился на выступе низа пружинной чашки. Метки должны совпадать. Теперь ставим резиновую опору и спец гайку штока поршня, и только теперь снимаем приспособления. Гайка штока поршня затянута (39,2–52,9 Н•м).

После этого, ставим резьбовые шпильки по линии центра относительно стойки стабилизатора и в направлении внутренней стороны машины. Обычно это соответствует углу в 27-33 градуса. Теперь вилку амортизатора выравниваем по меткам с демпфером, затягиваем болт вилки. Остальная процедура проводиться по аналогии снятия, только все в обратной последовательности.

Стоит добавить для тех, кому техническая сторона Мазды незнакома и непонятна, или нет опыта в таких работах, тогда все-таки потребуется отдать машину в умелые руки мастеров. Ведь детали стоят денег, много здесь резьб и можно им легко свернуть «шею», потом все равно придется ехать к мастерам. Поэтому лучше сразу по не умению к ним обратиться.

Для тех кому все узлы авто знакомы не понаслышке, замена амортизатора труда не составит.

Замена заднего амортизатора видео

Стойка амортизатора на Mazda 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикул	Цена (Руб.)	Каталожный артикул	Цена (Руб.)
Оригинал передние
B32T34900D левый	От 4900 / шт.	B32T34700D правый	От 4900 / шт.
BBM234700C	—/—	BBM234900C	—/—
Аналоги BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.)
KYB 343412 задний (без отличий)	От 2100	JAPKO MJ33035 Зад. Газ.	От 1400
KYB 334701 Передний левый (ПЛ)	От 3100	JAPKO MJ33033 ПЛ	От 2700
KYB 334700 Передний правый (ПП)	—/—	Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F	От 500
FEBEST MZD-MZ3F (ПП)	От 2700	FEBEST MZSHB-M3R	—/—
Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323F	От 550	FEBEST MZD-003	От 2100
Втулка FEBEST MZAB-067	От 450	LYNXauto G32785R	От 2180
STELLOX 42140588SX	От 1950	LYNXauto G32785L	—/—
MONROE G8804	—/—	MONROE 23992	—/—
MONROE G8803	От 2100	ORIGINAL IMPERIUM 37013	От 1900 — 2100
SACHS 313419	—/—	SACHS 313415	—/—
SACHS 313411	—/—	ASHIKA MA33034	—/—
FENOX A61230	—/—	MA-33033	—/—
A61198	—/—	FEBEST MZAB-067	—/—
A22005	—/—	STELLOX 42140588SX	—/—
A51003	—/—	MONROE G8804	—/—
A61231	—/—	G8803	—/—
A61199	—/—	G 23992	—/—
ORIGINAL IMPERIUM 37013	—/—	SACHS 313 419	—/—
ASHIKA MA-33034	—/—	FENOX A61230	—/—
MA-33033	—/—	A61198	—/—

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

• Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
• Ветошь, жидкость типа WD – 40;
• Новые стойки;
• Крабовидный съемник;
• Динамометрический ключ;
• Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

• Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
• Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
• В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
• Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
• Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
• На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
• Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
• Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

• По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
• Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
• Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
• Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
• Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
• Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
• Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
• Проводим дефектовку механизма подвески;
• Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
• Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
• Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
• Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

• Повреждение, деформация сальника на штоке;
• Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
• Коррозия штока, металлического цилиндра;
• Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
• Брак при изготовлении;
• Деформация опорного подшипника;
• Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

• Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
• Заносы при вхождении в повороты;
• Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
• Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
• Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
• Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся.

• Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем амортизаторы на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

• Снимаем заднее колесо.
• Снимаем подкрылок.
• Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
• Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
• Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
• Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
• Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
• Отодвигаем шланг вниз.
• Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
• Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
• Откручиваем болт поворотного кулака.
• Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
• Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
• Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
• Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
• Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
• Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
• Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
• Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

• Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
• Снимаем колесо.
• Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
• Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
• Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
• Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
• Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Рекомендуем почитать:

• 0 комментариев

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Mazda 3 RastaMazda › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов

Всем привет! Надоело мне плавать и слышать ужасающие стуки на кочках, решил заменить передние амортизаторы! Очень удачно совпало: выходные, хорошая погода и приезд отца в гости! )) Во всем известном магазине купил все необходимое для замены, а именно:
— Амортизаторы Kayaba Excel-G (Kayaba 334700, Kayaba 334701);
— Установочный комплект SKF (VKDR 35426T);
— Стяжки для пружин;
— Ключи, головки, шестигранники, WD-40 и графитная смазка.

Итак, по порядку.
Снимаем колесо. В отчетах одноклубников читал, что они вывешивали переднюю ось на пеньках, я обошелся гидравлическим домкратом, который уже не раз мне помогал…
Далее сразу заливаем гайку стойки стабилизатора, зажимной болт на поворотном кулаке и само посадочное седло стойки. (показано стрелками)

Пока все отмокает, отключаем разъем датчика АБС и вынимаем провод из крепления в районе стойки стабилизатора. Далее с помощью отвертки и пассатижей снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга и отодвигаем шланг (вытаскивается вниз).
После этого с помощью шестигранника на 4 и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора.

Чтобы снять стойку стабилизатора необходимо его немного опустить вниз, так как открутив гайку она немного поднимется и болт встанет наискосок. Для этого трубкой (ручка от домкрата) упершись в рычаг, надавили на стабилизатор, стойка пошла в низ и болт выровнялся. Сняли и увели в сторону.
Далее ключом на 17 откручиваем болт на поворотном кулаке. Ослабить не достаточно, так как сзади есть разрыв в кулаке в который заходит центровочное ушко стойки. Выкрутили и отложили.
После этого устанавливаем на пружину стяжки и немного стягиваем пружину (чтобы стфжки хороши зафиксировались). Далее берем кувалду (у меня 2кг — достаточно) и начинаем стучать по поворотному кулаку, довольно сильно но без дури. Он сразу потихоньку пойдет вниз. Когда стойка практически выйдет из гнезда, останавливаемся и перебираемся в подкапотное пространство. Тут с помощью шестигранника на 6 и ключа на 17 ослабляем гайку крепления штока амортизатора (ТОЛЬКО ослабляем) и откручиваем три болта крепления опоры амортизатора.

Пока этим занимался отец, я внизу еще немного стянул пружину стяжками. После этого полностью вытаскиваем стойку из поворотного кулака (хватило одного удара).
ВАЖНО! Когда делаете этот крайний удар, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы чтобы он не завалился и потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, сразу привязываем какой нибудь веревкой торможной диск чтобы он не опрокинулся (я привязал фалой к креплению капота).
Далее вытаскиваем стойку и относим ее подальше (для спокойствия при стяжке пружины).

Стягиваем пружину, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником, полностью откручиваем гайку крепления штока. Снимаем опору,

подшипник, отбойник и пыльник и расслабляем пружину. Подшипник разумеется сразу расспался, хотя я не скажу, что особо заботился об этом, так как новый комплект был готов к установке. Отбойки были в отличном состоянии, но тоже заменил. Состояние стоек было ужасным, на одной из стоек шток амортизатора ходил настолько легко, что без каких либо усилий продавливался вниз и СТУЧАЛ по дну стойки!
Берем новую стойку, одеваем на неё стаканчик со старой стойки для упора пыльника (на новой и в установочном комплекте его не было). Он оденется не до конца, но это не беда, на мой взгляд так даже лучше, пыльник лучше будет прижиматься.
Далее стягиваем пружину. Для удобства стягивали прямо на стойке. С одной стороны получилось зацепить пружину, через два витка, а с другой получилось только зацепившись за нижнюю опору пружины (на стойке).

После того, как стянули пружину, вставляем опору, подшипник, отбойник и пыльник (собранные воедино) и полностью закручиваем гайку на штоке (у Каябы гайка не на 17, а на 19). После этого снимаем стяжки с пружины и несем собранный амортизатор на машину.
Сначала закручиваем три болта крепления опоры, почти до конца, не затягивая. Вставляем стойку в поворотный кулак и начинаем её туда вставлять. Для этого я сопоставил центровочное ушко на стойке с прорезью в кулаке и немного поддомкратил тормозной диск, чтобы стойка как бы наживилась на кулак (посадочное гнездо тоже смазал графиткой). После этого ставим колесо, затягиваем на две гайки и опускаем с домкрата, двигая колесо. Амортизатор легко встанет на своей место. Поддомкрачиваем снова, снимаем колесо и далее собираем всё в обратном порядке. После того как всё собрано и машина опущена с домкрата, затягиваем до упора три болта опоры амартизатора.
Вторая сторона сделалась уже быстрее и легче. =)
Ощущения после замены непередаваемы! Жестко, тихо и уверенно! =)
Задавайте вопросы, если что то не понятно расписал!