Замена колодок мазда 3
Содержание статьи:
Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото
За замену тормозных колодок на «трешке» в мультибрендовом автосервисе с тебя запросят от 1200 рублей. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому. Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский.
Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.
1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.
2. Если применить пневматику, то «отстрелить» гайки можно и на вывешенном колесе без их предварительного ослабления.
3. Снимаем колесо.
4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.
5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.
6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…
8. Под заглушками находятся стальные пальцы с внутренним шестигранником «на семь». Откручиваем их при помощи Г-образного ключа.
9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.
10. Если у тебя нет Г-образных ключей, то их можно заменить битой «на семь» с держателем.
11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…
12. . «отстреливаем» пневмогайковертом.
13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.
14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.
15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.
16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.
17. Поддеваем расположенную сбоку суппорта фиксирующую пружинную скобу отверткой или «вилкой» и…
18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую
19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …
20. …аккуратно демонтируем его.
21. Извлекаем внутреннюю колодку. Она входит пружинными «усами» в поршень.
22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.
23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.
24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.
25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.
26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.
27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.
28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.
29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.
30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.
31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.
32. Надеваем суппорт.
33. Наносим на пальцы смазку и…
34. . вставляем их в отверстия.
35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.
36. Вставляем обратно пружину.
37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.
38. Устанавливаем колесо.
39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 — 110 Нм.
40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.
Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото
За замену тормозных колодок на «трешке» в мультибрендовом автосервисе с тебя запросят от 1200 рублей. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому. Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский.
Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.
1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.
2. Если применить пневматику, то «отстрелить» гайки можно и на вывешенном колесе без их предварительного ослабления.
3. Снимаем колесо.
4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.
5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.
6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…
8. Под заглушками находятся стальные пальцы с внутренним шестигранником «на семь». Откручиваем их при помощи Г-образного ключа.
9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.
10. Если у тебя нет Г-образных ключей, то их можно заменить битой «на семь» с держателем.
11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…
12. . «отстреливаем» пневмогайковертом.
13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.
14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.
15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.
16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.
17. Поддеваем расположенную сбоку суппорта фиксирующую пружинную скобу отверткой или «вилкой» и…
18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую
19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …
20. …аккуратно демонтируем его.
21. Извлекаем внутреннюю колодку. Она входит пружинными «усами» в поршень.
22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.
23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.
24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.
25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.
26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.
27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.
28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.
29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.
30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.
31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.
32. Надеваем суппорт.
33. Наносим на пальцы смазку и…
34. . вставляем их в отверстия.
35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.
36. Вставляем обратно пружину.
37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.
38. Устанавливаем колесо.
39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 — 110 Нм.
40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.
Замена задних тормозных колодок Мазда 3
Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов
- Главная
- Ремонт моделей Мазда
- Мазда 3
- Тормозная система
- Замена задних тормозных колодок
Неисправности и симптомы
Симптомы, указывающие на изношенности тормозных колодок :
- Скрипы, шумы, вибрация при торможении;
- Увеличенный ход педали, падение эффективности торможения;
- Загорание сигнальной лампы на щитке приборов;
- Рычаг ручного тормоза стал срабатывать не с 3-4х щелчков, а с 5-7ми, либо вообще «ручник» перестал держать.
Периодичность
Операцию по замене задних тормозных колодок Мазда 3 производим при износе накладок менее 7мм, это предельно допустимая к эксплуатации толщина.
Порядок работ
Технология замены задних тормозных колодок на Мазде 3 :
- Из салона авто откручивается регулировочная гайка (почти до конца резьбы) натяжки троса «ручника»;
- На подъемнике – отдается крепеж и снимаются колеса на задней оси. Гайки колес отдаются полностью и колеса снимаются;
- Снимаются заглушки крепления скобы суппорта и отдается крепеж;
- Скоба снимается и подвешивается удобным способом;
- Снимаются старые колодки;
- Специальными длинноносыми плоскозубцами поршень вкручивается в цилиндр;
- Устанавливаются новые колодки;
- Скоба ставится на свое место и прикручивается, ставятся заглушки;
- Операция повторяется на втором заднем колесе;
После установки новых колодок возможно снижение эффективности торможения, пока колодки притрутся к тормозному диску. Поэтому несколько десятков километров рекомендует не лихачить, а предпочитать умеренную езду.
Приглашаем Вас для замены задних колодок на Мазде 3, а также для ремонта двигателя любой сложности, посетить один из автосервисов наше сети. Найдите на карте ближайший наш техцентр, позвоните, чтобы оговорить визит в сервис удобное для Вас время.
Если не отремонтировать
При эксплуатации авто на предельно изношенных колодках поршень тормозного цилиндра выходит за пределы пыльника, так как накладка тонкая и соответственно увеличивается ход поршня. В результате, на части зеркала поршня, за пределами пыльника может появиться небольшая ржавчина.
Когда же установятся новые колодки Мазда 3, то поршень утопится в цилиндр, и поясок ржавчины будет как раз напротив уплотнительного сальника цилиндра. В итоге сальник нарушается и появляется течь цилиндра, а это замена, прокачка и прочее…
Обслуживаем Mazda 3: замена передних колодок
Мазда 3 заменила в линейке бренда потерявшую актуальность 323-ю модель и стала символом новой эры в истории компании. Тройку мы любим не только за приятные цены на вторичке, но и за отличную ремонтопригодность, огромное количество запчастей, которые подходят от соплатформенного Форд Фокус. Замена тормозных колодок Мазда3 — простейшая операция, за которую на сервисе возьмут не менее $30-35. Цена, согласитесь, никак не вяжется с уровнем сложности работы, поэтому замена своими руками сэкономит деньги как раз на покупку хорошего комплекта для замены.
Ресурс передних колодок зависит не столько от их качества, сколько от манеры вождения. Задние колодки могут протянуть от 50 до 70 тысяч, в то время как передние изнашиваются уже к 30-й тысяче. Минимальная толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3 мм.
Когда приходит пора менять колодки, хочется найти оптимальное сочетание цены и качества при покупке расходников. Перед тем как поменять колодки Mazda 3, разберёмся с ассортиментом, который предлагает рынок. Учтем, что стоимость оригинального комплекта колодок (каталожнве номера B3YH3323Z, BPYK3323Z, BPYK3323ZC9C), чуть превышает отметку в $32-25. Можно купить колодки на Мазда 3 дешевле и не хуже по качеству. Обратим внимание, к примеру, на колодки ATE, артикул 13.0460-7193.2 и Galfer, каталожный номер B1.G102-0622.2. Их цена скачет в пределах от 38 до 44 долларов. Есть и дешевле:
- Корейские HSB с артикулом НР05143, цена в пределах $19, бюджетный вариант, проходит для продажи. Мало пылят, но шумят, жёсткая фрикционная накладка.
- Датские неплохие колодки JP group с артикулом 1563600119, цена около 25 долларов.
- Delphi LP01869. Тормозные колодки из США, если не подделка. Цена 29 долларов. Получили хорошие отзывы владельцев, износостойкие, мало изнашивают тормозной диск. Уверенная серединка.
- Колодки Zimmermann, номер по каталогу 237231801. Немецкого производства, высокий класс изготовления, износостойкие, хотя иногда пылят. Цена в пределах $38.
Цена замены колодок на СТО, как мы уже убедились, сопоставима с ценой нового комплекта. Работа не займёт много времени и пройдёт гладко, если загодя подобрать необходимый инструмент и позаботиться о том, чтобы под руками были все расходники:
- новые колодки (меняем только попарно, справа и слева);
- шестигранник на 7, а лучше качественная бита и трещотка с хорошим рычагом для срыва направляющих;
- смазка для направляющих, можно выбрать любую, в которой содержится медь, к примеру, Permatex Ultrа Disc Brаke Caliber Lubе или смазка с каталожным номером 7656 фирмы Lique Moly, фасуется по 10 грамм, этого хватает на обработку двух суппортов;
- домкрат с подставкой или подъёмник;
- мощная шлицевая отвёртка;
- шприц или груша для откачки лишней жидкости из бачка;
- проникающая смазка WD40 всегда должна быть под руками при обслуживании автомобиля с крепким пробегом.
- Подкатив домкрат под порог, ослабляем гайки крепления колес, затем поднимаем автомобиль и снимаем колесо, полностью открутив крепеж.
- Открываем резиновые колпачки, предоставляющие возможность отвернуть направляющие.
- После демонтажа пальцев, с помощью шестигранника на 7, визуально осматриваем направляющие пальцы.
- Намека на коррозию быть не должно.
- В противном случае, обрабатываем их очень мелкой наждачкой или на заточном станке с помощью полировального мягкого круга.
- Проверяем уровень жидкости в бачке. На всякий случай откачиваем шприцем до среднего показателя уровня. Это необходимо, чтобы жидкость не пролилась, когда мы будем утапливать поршень в рабочий цилиндр суппорта.
- Проверяем толщину тормозного диска. Допустимый минимум — 23 мм.
- Далее с помощью отвертки выщелкиваем упорную пружину, ее тоже внимательно осматриваем, при необходимости меняем. Затем снимаем колодки и подвешиваем суппорт, так, чтобы снять нагрузку с тормозного шланга.
- Утопив поршень в суппорт с помощью мощной отвертки, оцениваем состояние пыльника. Направляющие смазываем, смотри на защитные пыльники. Это поможет избежать не только повышенного износа внутренней колодки, но и неприятного шума от перегрева фрикционной массы. Так же следует проверить состояние шланга, подходящего к суппорту и оценить его работоспособность.
- Монтаж происходит в обратной последовательности, устанавливаем поочередно внутреннюю и внешнюю колодку, крепим суппорт и его скобу.
Аналогичные действия проводим на другой стороне автомобиля. Затем закрываем плотно крышку бачка тормозной жидкости и несколько раз нажимаем на педаль, что позволит накладкам занять свое рабочее положение, после чего проверяем уровень жидкости и при необходимости доливаем. Удачной всем замены, крепких тормозов и стальных нервов!
Тормозные колодки на Mazda 3
На автомобилях марки Мазда 3 установлены тормозные колодки металлического / полуметаллического типа. Органические и керамические в штатной комплектации третьей серии не используются.
Несмотря по повышенное содержание металла во фрикционных накладках, ресурс их эксплуатации не длительный. Чтобы поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии, необходимо проводить периодические ТО.
Органический и керамический тип колодок имеют повышенный срок использования на 15 – 20 % в сравнении с аналогами. Однако, стоимость комплекта колодок также выше, что не каждому владельцу по карману.
Типичные признаки износа элементов тормозной системы:
- Снижение эффективности торможения;
- Увеличение тормозного пути;
- Остановка машины сопровождается скрипом, металлическим скрежетом, гремят колодки;
- Ступичный механизм переднего / заднего колеса с повышенной рабочей температурой;
- В области расположения колеса видны маслянистые плямы.
Оригинальные на Мазда 3
| Артикул | Цена (руб.) | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| BK-33-23ZA9C | От 3200 | BK-33-23ZA0C | —/— |
| BK-33-23ZA7C | —/— | BK-33-23ZA3C | —/— |
Заменители на Мазда 3
| Артикул | Цена (руб.) | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| STELLOX 000081BSX | От 800 | MEYLE 0252372318 | —/— |
| LPR 05P1190 | —/— | LPR 05P1236 | —/— |
| REMSA 0842.00 | —/— | REMSA 084220 | —/— |
| BOSCH 0986424794 | —/— | BOSCH 0986494032 | |
| BOSCH 0986495215 | —/— | BOSCH 0986495216 | —/— |
| STELLOX 1093000BSX | —/— | REMSA 108200 | —/— |
| JP GROUP 1263700610 | —/— | AUTOMEGA 120009010 | —/— |
| ATE 13.04607193.2 | —/— | JP GROUP 1563600110 | —/— |
| JP GROUP 1563701510 | —/— | FEBI BILSTEIN 16479 | —/— |
| FEBI BILSTEIN 16718 | От 950 | ICER 181617 | —/— |
| ICER 181743 | —/— | ICER 181744 | —/— |
| METELLI 2203371 | —/— | NK 222561 | —/— |
Перечень не является исчерпывающим. Представлен лишь в ознакомительных целях. Перед покупкой расходных материалов получите консультацию у специалиста сервисного центра, менеджера автомагазина на предмет совместимости марки / модели машины с каталожным артикулом детали.
Какие задние тормозные колодки можно поставить на Mazda 3
Задний тормозной контур представлен в виде дисковых тормозов. Перед установкой новых элементов обязательно замеряйте толщину диска.
Если она меньше 23.0 мм. — замените диск новым, так как это максимальная граничная отметка использования. Последующая эксплуатация машины не желательна, так как эффективность тормозной системы резко снизиться.
Оригинальные
| Артикул | Цена (руб.) | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| KAVO PARTS KBP-6554 | От 1000 | G.U.D GBP084200 | —/— |
| A.B.S. 37216 | —/— | G.U.D GBP084200 | —/— |
Заменители
| Артикул | Цена (руб.) | Артикул | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| JP GROUP 1263700610 | От 1000 – 1100 | STELLOX 853 020-SX | —/— |
| JAPANPARTS PP-005AF (Мазда 3 2008 – 2014 гг.) | —/— | DENCKERMANN B110857 | —/— |
| JAPANPARTS PP-138AF | —/— | ABE C1G021ABE | —/— |
| PATRON PBP1931 | —/— | PARTS-MALL PKH-008 | —/— |
| NIPPARTS N3613027 | —/— | FENOX BP43028 | —/— |
| STELLOX 000 081B-SX (Мазда 3 2008 – 2014 гг.) | —/— | BLUE PRINT ADA104249 | —/— |
| BLUE PRINT ADM54282 (Мазда 3 2008 – 2014 гг.) | —/— | AYWIPARTS AW1810022 | —/— |
| AYWIPARTS AW1810481 | —/— | GALFER B1.G102-0727.2 (Мазда 3 2008 – 2014 гг.) | —/— |
| LYNXauto BD-3001 | —/— | LYNXauto BD-5901 | —/— |
| FENOX BP43001 | —/— | FENOX BP43028 | —/— |
| COMLINE CBP01323 | —/— | FERODO FDB1594 | —/—STELLOX 853 020-SX |
| FERODO FDB1931 | —/— | G.U.D. GBP084200 | —/— |
Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Mazda 3
Процесс замены элементов тормозной системы вовсе не сложный, под силу среднестатистическому водителю без опыта и навыков. В сервисный центр обращаться не обязательно, лишь в случае крайней необходимости, обнаружения глобальной поломки.
На подготовительном этапе важно приготовить набор автомобильных инструментов, комплект новых колодок, графитную смазку для направляющих, ремкомплект резиновых пыльников, втулок.
- Mazda 3 (Мазда 3) устанавливаем на ровную платформу, задние колеса фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем ручной тормоз;
- Поддомкрачиваем, снимаем колесо;
- Аккуратно поддеваем отверткой металлическую защелку, поочередно извлекаем колодки;
- Проводим профилактику суппорта, диска, магистрали подачи жидкости ДОТ – 4;
- Если толщина диска меньше 23 мм — он подлежит замене новым. Дальнейшая эксплуатация машины небезопасна;
- Устанавливаем новые колодки, заменяем резиновые пыльники на направляющих, смазываем их графитной смазкой. Нередко из-за ржавчины направляющие заклинивают внутри цилиндра, что приводит к повреждению тормозного контура;
- В моторном отсеке откручиваем крышку расширительного бачка главного тормозного цилиндра. Проверяем уровень, восполняем недостающее количество ДОТ – 4.
Замена задних колодок:
- Чтобы поменять задние колодки на Mazda 3 (Мазда 3) также необходимо установить машину на ровную площадку, без уклонов. Передние колеса зафиксировать противооткатными башмаками, выжимать рычаг тормоза не следует;
- Поддомкрачиваем машину, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
- С тыльной стороны откручиваем два направляющих болта, отводим суппорт в сторону, тормозной шланг не снимаем. Для удобства его можно подвязать веревкой к ступице;
- Снимаем защитную металлическую защелку, поддеваем колодки, извлекаем их;
- Проводим профилактику суппорта, ступицы, цилиндра, втулок. При наличии признаков износа, деформации заменяем новыми из числа запаса, ремкомплекта.
Устанавливаем новые колодки, собираем детали в обратной последовательности. Проверяем уровень жидкости ДОТ – 4 в расширительном бачке главного цилиндра. Доливаем к отметке «Максимум».
Чтобы продлить срок эксплуатации тормозной системы в целом систематически проводите технический осмотр автомобиля, придерживайтесь умеренного стиля вождения, устанавливайте только оригинальные детали и комплектующие.
При появлении первых признаков износа, нестабильной работы тормозов проводите профилактику, как самостоятельно, так и с помощью специалистов автомобильной мастерской.
Какие лучше выбрать тормозные колодки — очевидно, что с заводскими артикулами, так как это гарантия полной совместимости и функциональности. Если возникли трудности с установкой — прочтите рекомендации в инструкции по эксплуатации, просмотрите видео в сети интернет.