Замена колодок на тойота королла
Содержание статьи:
Замена тормозных колодок на Toyota Corolla
- Сложность выполнения работ:
На сегодняшний день корпорация Toyota Motor Corporation представила 11 поколение известной марки Corolla. Ее выпуск начался в 2012 году. Многие автолюбители столкнулись с необходимостью обслуживания тормозной системы и, в частности, замены тормозных колодок.
Конструктивные особенности тормозной системы
В Corolla на всех четырех колесах установлены дисковые тормоза, поэтому замена тормозных колодок Тойота Королла на передней и задней оси не сильно отличается и не составляет особой сложности. Однако некоторые особенности при замене этих деталей, все же, следует учесть.
Для того чтобы смена колодок на Королле была произведена в соответствии с рекомендациями производителя, не следует самостоятельно подбирать эту деталь. Тормозные колодки, предлагаемые производителями, различны по форме и толщине, местам крепления, наличием и отсутствием электронных датчиков износа. Колодки отличаются в зависимости от объема двигателя, а также способа крепления. При изготовлении используются разные основы. Например, они могут быть:
- органическими;
- керамическими;
- металлическими (полуметаллическими).
Приобретайте тормозные колодки, используя каталожный номер детали, а при выборе производителя отдавайте предпочтение известным сертифицированным изготовителям, таким как, TRW, Kashiyama, Nisshinbo.
Подготовительные мероприятия
Перед тем как поменять колодки в Toyota Corolla, установите автомобиль на площадке без уклона. В обязательном порядке заблокируйте противооткатными башмаками колеса в двух направлениях и включите скорость. Зажимать ручной тормоз можно, когда осуществляется замена передних тормозных колодок.
Если износ колодок приличный (обычно передние стираются несколько быстрее), то следует отобрать тормозную жидкость из расширительного бачка. Это необходимо для того, чтобы вдавить поршень. Из-за этого объем тормозной жидкости в системе сократится и ее часть перельется в бачок. Оставьте минимальный уровень тормозной жидкости – этого будет достаточно.
Порядок замены передних тормозных колодок
- Выверните руль влево (при замене тормозных колодок с левой стороны). Соответственно, в правую сторону – при заменен колодок на правой стороне.
- Поддомкратьте переднюю сторону авто и демонтируйте колесо.
- Ослабьте болт крепления суппорта. Для этого вставьте рожковый ключ на 17 между суппортом и резиновым пыльником, а головкой на 14 выкрутите наружный болт.
- Извлеките болт и подымите суппорт вверх.
- Извлеките колодки движением на себя и в сторону от тормозного диска.
Для контроля за состоянием тормозного диска проведите измерение его толщины. Для этого воспользуйтесь микрометром и замерьте оставшуюся толщину диска. Допускается, чтобы толщина была не меньше 19 мм. - Осмотрите состояние пыльников направляющих, проверьте их свободный ход, а при необходимости отчистите от грязи.
- Смажьте посадочные места специальной термоустойчивой смазкой для суппортов.
- При помощи монтировки способом рычага вдавите поршень в середину.
- Снимите металлические пластины (поддев отверткой фиксатор) со старых колодок и установите их на новые.
- Вставьте новые колодки в посадочные места.
- Опустите суппорт и вкрутите болт с моментом 34 Нм.
На противоположной стороне операции по замене тормозных колодок выполняются аналогично.
Замена задних тормозных колодок в Тойота Королла также требует демонтажа колеса. Однако, в отличие от замены передних тормозных колодок, может потребоваться открутить два болта направляющих.
- Открутите сначала верхний болт, а затем нижний.
- Извлеките болты и вытащите суппорт.
- Осмотрите состояние пыльников, при необходимости замените их.
Признаком повреждения пыльника может быть затрудненное движение направляющих, появление ржавчины.
Задние колодки отличаются от передних тем, что планка, указывающая на критический износ, приклепана к корпусу колодки в заводских условиях.
На противоположной стороне замена задних тормозных колодок производится таким же образом. Во время замены контролируйте уровень тормозной жидкости. При критическом увеличении уровня следует часть отобрать. При этом следите за тем, чтобы не допустить завоздушивания системы.
Как поменять тормозные колодки на тойота королла — изучаем основательно
На сегодняшний день корпорация Toyota Motor Corporation представила 11 поколение известной марки Corolla. Ее выпуск начался в 2012 году. Многие автолюбители столкнулись с необходимостью обслуживания тормозной системы и, в частности, замены тормозных колодок.
Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле
Колодки следует заменить, если диагностика показала предельный износ фрикциона (менее 2 мм) или вы заметили явное увеличение тормозного пути. Ещё один признак — громкий писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят в два раза больше. Но всегда нужно следит за фактическим состоянием. Средние сроки могут существенно отличаться из-за стиля езды или качества запасной части.
Игнорирование явных признаков замены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Утечка тормозной жидкости, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный список возможных осложнений.
Колодки меняются в паре, даже если ресурс одной из них ещё не исчерпан
Когда проводить замену
Замена осуществляется по мере износа: если толщина накладки достигла показателя 2–3 мм либо в некоторых случаях 5 мм. Если этот показатель уменьшается еще сильнее, то стоит осуществить замену изношенных деталей. При износе увеличивается расход тормозной жидкости, но при этом уменьшается эффективность торможения.
Производители колодок устанавливают максимально возможный ресурс использования, который равен 40–60 тысячам километров. Но стоит понимать, что на износ зависят такие факторы, как стиль езды, тип дорожного покрытия, частота использования авто и даже климатические условия
Необходимые инструменты
Инструментов нужно немного:
- рожковый ключ на 12 или головка с воротком;
- плоская отвёртка;
- плоскогубцы;
- молоток;
- жидкость «очиститель тормозов»;
- болты для демонтажа барабана.
Последние три пункта понадобятся только при замене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.
Замена
Замена колодок на Тойота Королла Е120, 110 – процесс, подвластный абсолютно каждому автомобилисту. Для начала следует приобрести новые детали.
Стоит отметить, что желательно покупать их у официального дилера, если же нет такой возможности, то можно присмотреться к качественным аналогам. Не следует покупать бывшие в употреблении.
Кроме того, надо помнить и о том, что слишком дешевые запчасти достаточно быстро износятся. Средняя стоимость комплекта колодок составляет 3500 тысячи рублей.
В сети Интернет можно найти множество видео, рассказывающих о том, как поменять детали, однако и текстовое описание процесса будет не лишним:
- Сначала следует открутить колесо.
- Далее стоит выкрутить руль максимально влево, ключом и головкой на 19 нужно открутить болт. Дальше просто остается поднять суппорт.
- Следующим шагом станет вдавливание поршня. Осуществив эту операцию, можно без особого труда отжать скобки и вытянуть колодки. Важно не повредить тормозные диски.
- Перед установкой новой запчасти ее антискрипичную накладку следует смазать термоустойчивой смазкой.
- Лучше поменять как задние, так и передние детали, кроме того, замена задних колодок, также как и передних, осуществляется на одной оси.
Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.
Интересной особенностью является то, что замена задних тормозных колодок на Тойота Королла E120 может проводиться несколько реже, чем передних.
Все дело заключается в том, что основную нагрузку на авто E120 принимают передние тормоза (работа ручного устройства для остановки, регулируется передними колодками стояночного тормоза), тогда как для задних тормозов остается лишь «подстраховать» работу передних.
Замененные запасные части на автомобилях Королла Е120 и Королла Е150 требуют обкатки, поэтому первые пройденные 200–300 км стоит избегать резкого торможения. Это условие касается автомобилей 2008, 2010 и 2011 годов выпуска.
Автомобили Тойота Королла, имеющие кузов E120, обладают достаточно прочными тормозными дисками и колодками, стоит отметить, что передние тормоза у этих авто дисковые, а задние – барабанные. Для простоты эксплуатации машин E120 и более надежного торможения стоит поменять задние барабанные тормоза на дисковые.
Устанавливаем новые колодки
Как и в случае замены колеса, нужно сначала, не пользуясь домкратом, ослабить колесный гайки, потом приподнять автомобиль и не спеша аккуратно снять колесо. В моём случае – это процедура двойная, так как я менял колодки сразу на двух колёсах.
Установка новых колодок
Когда колесо уже полностью снято, нужно ключом (лучше с помощью головки и воротка) открутить нижнюю направляющую в суппорте. Верхнюю направляющую можно вообще не трогать. Во-первых, если её открутить, то снять колодки всё равно не получится. Во-вторых, лучше вообще не откручивать две направляющие одновременно. Когда нижняя направляющая будет откручена, можно отвести скобу вверх и устранить старые колодки.
Установка новых колодок
Покупая новые колодки через официалов, мне посоветовали сразу купить и пластины на них, которые препятствуют появлению неприятных скрипов. Они стоят на всех колодках, но снимать старые и использовать их я не захотел.
Если же нет возможности купить новые пластины, можно оставить и старые. Просто их нужно хорошо очистить щёткой по металлу, после чего поставить на новые колодки. Вообще мне повезло, мне их посоветовали купить вместе с комплектом новых колодок. А найти их в свободной продаже сейчас довольно таки трудновато.
После установки пластин, нужно утопить шток тормозного цилиндра. Я делал это обычной монтировкой, но, в принципе, сделать это можно и любым другим инструментом, подходящим по толщине.
Установка новых колодок
ВАЖНО! Нужно учитывать, что если утапливать штоки сразу двух цилиндров, то в расширительном бачке может немного увеличиться количество тормозной жидкости. Некоторые автовладельцы иногда даже полностью сливают тормозную жидкость, но я этого не делал.
Места, куда будут устанавливаться новые колодки, нужно тоже хорошо обработать щёткой, чтобы избавиться от грязи и ржавчины. После фиксации новых колодок, собирать нужно всё в обратной последовательности: колодку зафиксировать скобами, закрутить нижнюю направляющую, поставить на место колесо.
Установка новых колодок
Подводим итоги
Замена колодок Тойота Королла E120 – процесс, доступный большинству автолюбителей. Его нужно проводить предельно точно и аккуратно. Ведь каждый незатянутый болт может привести к фатальным последствиям. После того, как поменяли колодки тормозные на Тойота Королла Е120, необходимо учитывать, что поменянные детали нужно обкатать. Поэтому первые после установки новых деталей 200–300 километров надо придерживаться мягкого и размеренного стиля езды, стараться избегать резкого, а уж тем более экстренного торможения. Не стоит экономить на покупке, также важно обращать внимание, какая толщина у металла. Чем дороже запчасти, тем выше ресурс их износостойкости. Не следует покупать бывшие в употреблении изделия.
Порядок замены передних тормозных колодок
- Выверните руль влево (при замене тормозных колодок с левой стороны). Соответственно, в правую сторону – при заменен колодок на правой стороне.
- Поддомкратьте переднюю сторону авто и демонтируйте колесо.
- Ослабьте болт крепления суппорта. Для этого вставьте рожковый ключ на 17 между суппортом и резиновым пыльником, а головкой на 14 выкрутите наружный болт.
- Извлеките болт и подымите суппорт вверх.
- Извлеките колодки движением на себя и в сторону от тормозного диска.
Для контроля за состоянием тормозного диска проведите измерение его толщины. Для этого воспользуйтесь микрометром и замерьте оставшуюся толщину диска. Допускается, чтобы толщина была не меньше 19 мм. - Осмотрите состояние пыльников направляющих, проверьте их свободный ход, а при необходимости отчистите от грязи.
- Смажьте посадочные места специальной термоустойчивой смазкой для суппортов.
- При помощи монтировки способом рычага вдавите поршень в середину.
- Снимите металлические пластины (поддев отверткой фиксатор) со старых колодок и установите их на новые.
- Вставьте новые колодки в посадочные места.
- Опустите суппорт и вкрутите болт с моментом 34 Нм.
На противоположной стороне операции по замене тормозных колодок выполняются аналогично.
Замена задних тормозных колодок в Тойота Королла также требует демонтажа колеса. Однако, в отличие от замены передних тормозных колодок, может потребоваться открутить два болта направляющих.
- Открутите сначала верхний болт, а затем нижний.
- Извлеките болты и вытащите суппорт.
- Осмотрите состояние пыльников, при необходимости замените их.
Признаком повреждения пыльника может быть затрудненное движение направляющих, появление ржавчины.
Задние колодки отличаются от передних тем, что планка, указывающая на критический износ, приклепана к корпусу колодки в заводских условиях.
На противоположной стороне замена задних тормозных колодок производится таким же образом. Во время замены контролируйте уровень тормозной жидкости. При критическом увеличении уровня следует часть отобрать. При этом следите за тем, чтобы не допустить завоздушивания системы.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
Замена передних тормозных колодок Тойота Королла
Поменять тормозные колодки на Тойоте Королла 2010 — го года выпуска довольно просто, а посему, было бы неплохо научиться проводить подобную процедуру самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Прежде чем приступить непосредственно к ремонту, убедитесь в наличии у вас:
домкрата и упоров;
головки на 14 и трещотки;
приспособления с помощью которого можно вдавливать поршень суппорта;
смазки, чтобы смазать тормозные механизмы.
Для начала нам потребуется ровная поверхность, на которой мы и установим наш автомобиль, после чего проведем блокировку задних колес, и зафиксируем автомобиль при помощи ручного тормоза. При помощи домкрата и инструментов проводим демонтаж переднего колеса. Откручиваем два болта на суппорте (вверху и внизу).
Кладем либо вывешиваем суппорт таким образом, чтобы он не болтался на шланге, и приступаем собственно к демонтажу старых колодок. Некоторые тормозные колодки имеют небольшую металлическую скобу, выполняющую роль своеобразного «датчика», сигнализирующего о том что колодки изнашиваются. При изнашивании колодки скоба и метал начинают соприкасаться,возникает трение и как следствие скрежет, дающий водителю понять, что пришло время заменить колодки.
Затем мы извлекаем и смазываем направляющие, и возвращаем их на место. Прежде чем приступить к установке новых колодок, потребуется при помощи специального инструмента вжать поршень суппорта. При выкрученной крышке бачка тормозной жидкости, данная процедура пойдет проще.
Обращайте внимания на сам бачок чтобы не допустить его переполнения тормозной жидкостью, чтобы он не переполнился, а если все же это уже случилось, не тяните — вытирайте ее.
Завершив работу с поршнем, смазываем поршневые кольца, проводим установку новых тормозных колодок, и обратную установку суппорта. при слишком мягком ходе педали тормоза необходима прокачка тормозной жидкости по системе.
Ну а для большей наглядности давайте проследим весь процесс пошагово, при помощи фотоинструкции.
Ослабляем болты, которыми крепится колесо.
Проводим установку домкрата.
Изображение тормозного суппорта.
При помощи головки на четырнадцать ослабляем верхний болт на суппорте.
И извлекаем его.
Аналогичная история с нижним болтом.
После того как сняли тормозной суппорт вывешиваем или кладем его так, чтобы он не болтался на шланге и не вытягивал его.
Старая внешняя колодка снимается.
На колодке мы можем видеть скобу, выполняющую роль «датчика износа» (см. выше).
Аналогично поступаем с внутренней тормозной колодкой.
При наличии новых фиксаторов в составе комплекта с новыми тормозными колодками,проводим ими замену старых.
Извлекается верхняя направляющая.
Аналогично поступаем с нижней.
И возвращаем на место.
При отсутствии на новых колодках скобы, целесообразно снять ее со старых и установить на новые колодки.
Берем приспособу для вжатия поршня в суппорт.
И откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости. Работа по вжатию поршня пройдет проще.
Осуществляем вдавливание поршня, и следим за уровнем тормозной жидкости в бачке (для чего см. выше)
Теперь стоит провести смазку поршневых колец.
Ставим скобу на внутреннюю колодку.
Затем на внешнюю.
Монтируем на свои места новые колодки.
Они должны плотно прилегать к диску.
Возвращаем на место тормозной суппорт.
При необходимости прокачиваем жидкость в тормозной системе.
И проводим обратную установку колеса.
- Мы в соцсетях:
- Одноклассники,
- Facebook,
- Вконтакте
Обсудить
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
В автомобиле со временем накапливаются специфические запахи, далекие от приятных ароматов. Поэтому одной «елочки» бывает недостаточно. На сегодняшний день одним из лучших способов избавиться от неприятных запахов в салоне авто и дома является т.н. «сухой туман».
Это специальное вещество, которое при нагреве превращается в подобие густого тумана. Распыляют данное вещество при помощи специального устройства — генератора.
Проникая в самые потайные места, «сухой туман» опадает в виде микроскопических кристалликов и довольно долго удерживает приятный аромат.
Существует весьма широкий спектр ароматов. Но выбирать какой-то конкретный стоит опираясь не только на свои предпочтения, но и с таким прицелом, чтобы новый аромат не усилил существующий.
Поэтому, если вы хотите к примеру избавиться от запаха сигаретного дыма, используйте ароматы «анти-табак», «яблоко», «кофе» или «крем».
С неприятным запахом пота хорошо справляется аромат розы, а также цитрусовые ароматы. Обработку можно проводить как в автосалонах, так и самостоятельно.
А вы пробовали обрабатывать салон авто «сухим туманом»? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.
На советских автозаводах в 20 веке было создано много различных модификаций грузовиков, но о некоторых мало кто знает.
На Могилевском заводе был создан аэродромный 600-сильный тягач МоАЗ-7915, который мог буксировать самолеты весом до 400 тонн по твердому покрытию. Длина машины составляла 14 метров. До 90-х годов на автозаводе было собрано 12 тягачей.
Экспериментальный прототип самосвала МАЗ-510 отличался от многих своих «собратьев» одноместной кабиной. Проект такой был задуман для экономии металла. Однако вскоре выяснилось, что одноместную кабину сложнее производить. Да еще и дополнительная оснастка требовалась для нее. Проект оказался нерентабельным.
Полугусеничный грузовик ЗИС-42 был выпущен на одноименном заводе во время Великой Отечественной войны в 1942 году. Пришел он на смену ЗИС-22, который усовершенствовали до новой версии. А именно, вместо задних колес установили гусеничные секции.
Мало того, для прохождения по снегу на передние колеса была предусмотрена установка лыж. За три года было выпущено с заводского конвейера 6372 ЗИС-42.
Очень часто происходят такие ситуации, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжается. Это может происходить по нескольким причинам: низкие температуры внешней среды, большой возраст самой батареи, а это больше 5 лет, и другие нюансы.
Но сейчас зарядить аккумуляторную батарею можно очень просто. И при этом не нужно подсоединять никаких проводов к другому автомобилю. Поэтому в ближайшем будущем именно эти устройства будут самыми популярными при запуске разряженных аккумуляторов. И называются эти, небольших размеров приборы, пуско-зарядные устройства, сокращенно ПЗУ. Какие особенности имеют эти приборы и как ими пользоваться правильно?
Цифры. Энергетические характеристики ПЗУ приводят, в основном, в ампер-часах и ватт-часах. Одно в другое пересчитывается просто: умножаем ампер-часы на 3,7 и получаем ватт-часы. 3,7 В — это напряжение одиночного литиевой АКБ, используемой в таких изделиях. В реальных образцах несколько АКБ установлены последовательно.
Параметр, измеренный в ампер-часах, ошибочно называют емкостью. На самом деле произведение тока на время дает не емкость, а заряд! Термин «емкость» в данном случае неуместен и используется на практике только как дань устоявшейся традиции.
Однако и другой заявляемый производителями параметр — мощность (в ваттах), не является для источника тока абсолютным мерилом энергии. Эти показатели зависят от величины разрядного тока. Если разработчики снимали показания при малом токе разряда, то пересчитать мощность или емкость применительно к стартерным токам, необходимым при пуске мотора, практически нереально — зависимость нелинейная.
Увеличение популярности. Рост продаж пуско-зарядных устройств, которых еще называют jump-стартерами, происходит каждый год. Оно и понятно: ведь они могут подзаряжать абсолютно все и даже автомобильные аккумуляторы. Ведь в комплекте у каждого такого устройства есть специальные провода с крокодилами, которые предназначены для подсоединения к автомобильному аккумулятору.
Эксперимент.Многие производители ПЗУ ограничивают их температурные условия хранения и не рекомендуют хранить их при минусовых температурах. И понятно, ведь на морозе емкость автономных jump-стартеров уменьшается. А значит, ухудшаются и характеристики, а эффективность применения в экстремальных условиях (на морозе) может оказаться нулевой.
Проще говоря, если вы в сильный мороз оставили на ночь литий-полимерное ПЗУ в автомобиле, то утром, в случае отказа штатного аккумулятора, он может оказаться бесполезной игрушкой.
И вот был проведён оригинальный, но жесткий сравнительный тест на он морозоустойчивость для нескольких автономных литий-полимерных пусковых устройств. Главной задачей этих исследований ставилась оценка эксплуатационных возможностей ПЗУ в условиях низких температур.
Для чистоты эксперимента отбирались только те устройства, характеристики которых позволяли запускать дизель объемом до 2 литров.
В ходе испытаний каждое пусковое устройство должно было запустить 2-литровый дизельный двигатель кроссовера Hyundai Santa Fe Classic, переночевавшего на улице при 7 градусов мороза по Цельсию. Для имитации жестких условий эксплуатации, с автомобиля сняли штатный аккумулятор, а вместо него установили отработавшую батарею. В ней еще теплилась какая-то «жизнь», но запитать бортовую сеть она но уже была не в состоянии.
ПЗУ. Всего же для испытаний удалось подобрать пять образцов: Airline APB-14-06, Carku E-Power-37, RoyPow J08, Berkut JSL-12000 и BoltPower 12. По своей энергоемкости эти аппараты различаются, данный параметр у участников теста варьируется в диапазоне от 29,5 до 60 Вт*ч.
Что на деле?Итак, лидеры, в число которых вошли изделия известных марок — Carku и Berkut. Эти бренды не первый раз завоевывают призовые места в сравнительных испытаниях.
Эти ПЗУ хорошо сохраняют заряд даже при долгой 20-градусной заморозке. Правда, при однократной попытке запуска (в замороженном состоянии) было зафиксировано только медленное проворачивание коленвала. Однако после четвертьчасового прогрева под теплой курткой «энергетика» устройств заметно изменилась. И Berkut, и Carku уже с первой попытки смогли запустить холодный дизельный движок. Температура этих образцов после отогрева составляла +17-19 градусов.
Примерно такой же итог в ходе тестирования другого jump-стартера — Airline APB-14-06. Будучи замороженным до −20°С, этот аппарат при первой попытке пуска смог едва провернуть коленвал. Зато уже после недолгого пребывания под курткой «активность» его существенно повысилась, и уже на третьей попытке запуска дизельный мотор завелся. Airline APB-14-06 безоговорочно в тройке лидеров.
Аварийное отключение. По остальным участникам, получившим в результате статус аутсайдеров (RoyPow и BoltPower), ситуация неоднозначная. Осуществить контрольный запуск дизельного мотора они так и не смогли и после прогрева. Причины разные.
Так, технические возможности RoyPow J08, отмеченные в инструкции, несколько завышены в отношении дизелей. Если конкретнее, то запустить с его помощью двухлитровый мотор, да еще на морозе, вряд ли получится, поскольку пиковый ток при этом может заметно превышать значение, отмеченное в описании. А ведь превышение тока автоматически приводит к срабатыванию защиты, которая попросту отключает пуско-зарядное устройство . Как считают эксперты, RoyPow J08, наверняка подойдет для холодного пуска дизелей меньших объемов (1,8 литра).
Что же касается BoltPower 12, то его пусковые возможности после длительной заморозки ухудшились. Не помогло и отогревание под курткой — выяснилось, его остаточного заряда оказалось недостаточно для включения стартера.
Итог. Лидерами среди выбранных моделей оказались две крупные марки — Carku и Berkut. К слову, эти бренды не первый раз завоевывают призовые места в сравнительных испытаниях, а в этом эксперименте они вообще стали лидерами по всем параметрам.
Данные испытания позволяют понять то, что литий-полимерные «пускачи» даже после длительной заморозки можно использовать по назначению, если, конечно, делать это грамотно и с соблюдением рекомендуемых мер безопасности. Иначе можно просто не добиться желаемых результатов и не реализовать те функции, которые имеют ПЗУ. Но все же оставлять ПЗУ на морозе крайне не рекомендуется.
Замена тормозных колодок на Тойоте Королле 2008 года выпуска
Одним из важнейших элементов безопасности в автомобиле является его тормозная система. От качества ее работы зависит жизнь и здоровье людей, а также сохранность самого транспортного средства. Работа системы заключается в том, чтобы осуществлять качественное гашение скорости авто после его разгона. В данной статье мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Тойоте Королле 2008 года выпуска.
Каждый водитель знает, что именно колодки осуществляют непосредственное торможение. Это происходит путем их прижатия к тормозному диску каждого колеса в отдельности. Постоянное трение постепенно разрушает рабочий тормозной материал колодок и со временем они приходят в негодность, прекращая качественно выполнять сою функцию.
Какие выбрать?
На сегодняшний день существует множество различных производителей. Наиболее качественные колодки производит Германия, Франция, Испания и Япония. Помимо производителя, важно выбрать колодки своего размера, под свой суппорт колеса. Как и любая запчасть – они делятся на: оригинальные и не оригинальные. Здесь выбирать вам. Оригинал – ходит значительно дольше, чем не оригинал. Цена таких колодок, как правило, в два раза выше. В общем, решать как всегда вам самим – выбирать качество или стоимость продукта.
Поэтапная инструкция по замене колодок
Перед началом проведения работ необходимо подготовить свое рабочее место – это необходимо, если вы боитесь запачкаться. Стелим покрывало перед колесом, моем диск. После этого нужно поднять домкратом автомобиль с той стороны, где мы будем менять колодку. Откручиваем нужное нам колесо и приступаем к непосредственной работе с тормозной системой.
В первую очередь нам необходимо подходящим ключом открутить болт, держащий суппорт. На фотографии отчетливо видно место расположения болта, который необходимо скрутить.
Выкрутив болт, держащий суппорт, поднимаем его вверх и для удобства работы привязываем его к кузову проволокой. На фотографии видно как все нужно сделать.
После этого необходимо вдавить тормозной поршень. Сделать это необходимо в первую очередь для нанесения термостойкой смазки. Для этого мы использовали струбцину. На фотографии расположенной ниже все видно и понятно.
После того как поршень был вдавлен нам нужно отжать отверткой скобки. Выполняем такие действия: отжимаем скобку – тянем колодку на себя.
Итак, мы ее вытащили. Давайте обратим внимание на то, как она выглядит и из каких составных частей она состоит. На фотографиях будет показан общий вид, а также колодка в разобранном виде. Также будут показаны скобки. Фото подписаны.
Разобрав ее, давайте посмотрим насколько она износилась. Вытащенная нами колодка могла проехать еще примерно 20тыс.км. Ниже представлена фотография, на которой их две – новая и старая.
После того как мы их сравнили, берем новую, смазываем ее термостойкой пастой – в точности как это показано на картинке, также смазываем цилиндр и скобки.
Собираем все обратно и устанавливаем все на свои места. Собираем суппорт и устанавливаем колесо на свое место. Работа с одним колесом закончена – можно приступать к следующему.
Замена тормозных колодок на Тойоте Королле 2008 года выпуска
Одним из важнейших элементов безопасности в автомобиле является его тормозная система. От качества ее работы зависит жизнь и здоровье людей, а также сохранность самого транспортного средства. Работа системы заключается в том, чтобы осуществлять качественное гашение скорости авто после его разгона. В данной статье мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Тойоте Королле 2008 года выпуска.
Каждый водитель знает, что именно колодки осуществляют непосредственное торможение. Это происходит путем их прижатия к тормозному диску каждого колеса в отдельности. Постоянное трение постепенно разрушает рабочий тормозной материал колодок и со временем они приходят в негодность, прекращая качественно выполнять сою функцию.
Какие выбрать?
На сегодняшний день существует множество различных производителей. Наиболее качественные колодки производит Германия, Франция, Испания и Япония. Помимо производителя, важно выбрать колодки своего размера, под свой суппорт колеса. Как и любая запчасть – они делятся на: оригинальные и не оригинальные. Здесь выбирать вам. Оригинал – ходит значительно дольше, чем не оригинал. Цена таких колодок, как правило, в два раза выше. В общем, решать как всегда вам самим – выбирать качество или стоимость продукта.
Поэтапная инструкция по замене колодок
Перед началом проведения работ необходимо подготовить свое рабочее место – это необходимо, если вы боитесь запачкаться. Стелим покрывало перед колесом, моем диск. После этого нужно поднять домкратом автомобиль с той стороны, где мы будем менять колодку. Откручиваем нужное нам колесо и приступаем к непосредственной работе с тормозной системой.
В первую очередь нам необходимо подходящим ключом открутить болт, держащий суппорт. На фотографии отчетливо видно место расположения болта, который необходимо скрутить.
Выкрутив болт, держащий суппорт, поднимаем его вверх и для удобства работы привязываем его к кузову проволокой. На фотографии видно как все нужно сделать.
После этого необходимо вдавить тормозной поршень. Сделать это необходимо в первую очередь для нанесения термостойкой смазки. Для этого мы использовали струбцину. На фотографии расположенной ниже все видно и понятно.
После того как поршень был вдавлен нам нужно отжать отверткой скобки. Выполняем такие действия: отжимаем скобку – тянем колодку на себя.
Итак, мы ее вытащили. Давайте обратим внимание на то, как она выглядит и из каких составных частей она состоит. На фотографиях будет показан общий вид, а также колодка в разобранном виде. Также будут показаны скобки. Фото подписаны.
Разобрав ее, давайте посмотрим насколько она износилась. Вытащенная нами колодка могла проехать еще примерно 20тыс.км. Ниже представлена фотография, на которой их две – новая и старая.
После того как мы их сравнили, берем новую, смазываем ее термостойкой пастой – в точности как это показано на картинке, также смазываем цилиндр и скобки.
Собираем все обратно и устанавливаем все на свои места. Собираем суппорт и устанавливаем колесо на свое место. Работа с одним колесом закончена – можно приступать к следующему.