Замена прокладки гбц шевроле ланос

Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

• Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
• Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
• Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

• появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
• при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
• на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
• если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
• при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
• прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• чистые тряпки;
• герметик;
• отвертку;
• тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Новый расходный материал

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

Этапы

1. Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
2. Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
4. Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
5. Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
6. Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
7. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
8. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
9. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
10. Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
11. Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
12. Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
13. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
14. Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
15. Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
16. Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
17. Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

Ослабляем хомуты крепления

Далее отсоединяем датчик, определяющий давление во впускном коллекторе управления силовым агрегатом.

Чтобы отсоединить трубу вакуумного усилителя тормозной системы, нужно сжать усики удерживающего хомута с помощью пассатижей и переместить хомут вниз по шлангу, не разжимая пассатижей.

Далее нужно отсоединить трос управления заслонкой от сектора управления и отвести его в сторону.

Если автомобиль оборудован газовой системой, то следует ослабить хомуты, удерживающие шланги подводки газа к газовым форсункам, и отсоединить подводящий газовый шланг.

Затем следует отключить питание от катушки зажигания. Свечи зажигания нужно отключить от высоковольтных проводов, вынув их из катушки.

Открутив крепежные болты установочного кронштейна, нужно отсоединить впускную трубу от выпускного коллектора.

Когда все шланги, провода и датчики отключены, нужно выкрутить крепежные болты ГБЦ за три раза, каждый раз выкручивая все болты на пол-оборота. Таким образом, уменьшается напряжение.

Перед откручиванием болтов, нужно очистить их от масляного налета, иначе ключ может соскользнуть со шлица.

Открутив полностью болты, их нужно извлечь.

Затем, поддев отверткой, снимаем корпус распредвала, следом за ним снимаем нажимные рычаги привода клапанов, опорные сухари, извлекаем гидравлические компрессоры клапанного механизма.

Далее снимаем головку блока цилиндров. Она снимается в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой. Клапаны головки следует очистить от копоти и нагара.

Снимается головка вместе с прокладкой. Далее следует почистить поверхности, которые находятся между блоком цилиндров и его головкой. Плоскости нужно вытереть сухой тряпкой, чтобы убрать загрязнения и остатки старой прокладки. Также следует очистить отверстия для крепежных болтов головки от следов масла.

На очищенную и обезжиренную опору нужно нанести герметик.

Нанесение герметика на опору головки блока цилиндров

Ориентируясь на направляющие втулки, нужно установить новую прокладку.

Желательно заменить болты крепления новыми или проверить резьбу на старых.

Установив ГБЦ на блок цилиндров, нужно прикрутить болты крепления согласно схеме с моментом, указанным в руководстве по эксплуатации Шевроле Ланос.

Затягивание болтов с помощью динамометрического ключа

Далее все комплектующие устанавливаются в обратной последовательности.

После установки на штатное место комплектующих следует с помощью натяжителей и регулировочных гаек отрегулировать натяжение ремней приводов ГРМ, генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера.

Теперь необходимо выполнить регулировку тросика привода дроссельной заслонки.

После окончания монтажа заливаем охлаждающую жидкость.

Подключаем аккумуляторную батарею.

Работы должны проходить на остывшем двигателе.

После окончательной сборки, следует завести двигатель и проверить его работу, а также наличие потеков в месте соединения головки и блока цилиндров. Самостоятельная замена прокладки — продолжительный и трудоемкий процесс, но дает возможность сэкономить на оплате работы мастеров автосервиса. Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Снятие ГБЦ Daewoo Lanos 1.5

Самая распространенная причина снятия ГБЦ на различных автомобилях это пропуск газов в систему охлаждения и наоборот, попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. Причин пробивания прокладки ГБЦ может быть множество, но основная — использование некачественного антифриза для охлаждения двигателя. Плохая охлаждающая жидкость (кислотный антифриз) разъедает алюминиевый сплав ГБЦ возле камеры сгорания и под прокладкой, через прогнившие места, начинают проходить газы. А после уже и антифриз попадает в цилиндр.

Чтобы избежать данной проблемы мы рекомендуем заливать только качественную охлаждающую жидкость и менять её с периодичностью каждые 2 года. Ведь гораздо дешевле менять антифриз, чем делать ремонт двигателя.

Необходимые для работы инструменты:

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
• Отвертки «+» и «-«;
• Емкость для охлаждающей жидкости;
• Приспособление для рассухарки клапанов.

Как снять ГБЦ Ланос 1.5

• Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
• Сливаем с радиатора антифриз.
• Отключаем от ГБЦ все провода.
• Отключаем от ГБЦ все патрубки системы охлаждения.
• Отключаем от ГБЦ все вакуумные шланги и тросики.
• Отсоединяем выпускной коллектор.
• Снимаем приводной ремень.
• Выставляем метки газораспределительного механизма.
• Разбираем механизм ГРМ.
• Снимаем клапанную крышку.
• Откручиваем болты крепления ГБЦ.
• Снимаем постель распредвала.
• Вытаскиваем рокера и гидрокомпенсаторы.
• Снимаем ГБЦ.
• Осматриваем ГБЦ и ищем причину возникновения проблемы.
• При необходимости разбираем ГБЦ и готовим к ремонту.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по снятию ГБЦ на автомобиле DAEWOO Lanos 1.5. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Также нам необходимо сразу же слить с радиатора охлаждающую жидкость, подставив снизу емкость для антифриза. Чтобы была возможность отключать патрубки системы охлаждения.

Теперь можем приступать к отсоединению всех проводов и патрубков от ГБЦ. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10 мм). Отсоединяем гофру воздушного фильтра от дросселя, коллектора и клапанной крышки. Снимаем корпус фильтра.

Отключаем от дросселя трос газа. Отключаем электроразъемы от датчика дроссельной заслонки и холостого хода. Отсоединяем патрубки подогрева дроссельной заслонки.

Отсоединяем от бензинового фильтра шланг подачи топлива на топливную рампу. Отсоединяем от впускного коллектора вакуумный шланг.

Отключаем шланг обратки топлива от клапана сброса давления на топливной рампе.

Так как на данном авто установлено ГБО, то будем и его отключать. Отсоединяем шланги и электроразъемы от газовых форсунок.

Отсоединяем электроразъем от катушки зажигания. С помощью ключа на 13 мм откручиваем от впускного коллектора провод массы.

Отключаем электро разъемы от топливных форсунок и убираем косу проводов в сторону.

Снимаем верхний патрубок радиатора, открутив отверткой хомуты или сдвинув пассатижами евро хомуты.

Вытаскиваем и убираем в сторону щуп уровня масла в двигателе. Снимаем и отводим в сторону свечные провода со свечей зажигания.

Под катушкой зажигания отключаем электроразъем датчика температуры охлаждения.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Воротком с удлинителем и головкой на 12 мм откручиваем восемь гаек крепления коллектора.

И снимаем его со шпилек, потянув на себя.

Теперь, когда уже, почти, всё отключено от ГБЦ, можем приступить к разбору ГРМ. Ключом на 10мм срываем затяжку болтов крепления шкива ГУРа.

Ключом на 12 мм откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив гидроусилителя руля и снимаем его.

Трещеткой с головкой на 10 мм откручиваем болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ (4 шт.). Снимаем защитный кожух.

С помощью воротка, нескольких удлинителей и головки на 17 мм проворачиваем двигатель, за болт коленвала, до установки меток ГРМ.

Метка на распредвале должна быть напротив отметки на внутреннем кожухе ГРМ.

Откручиваем шкив коленвала и проверяем метку на звезде коленвала и корпусе маслонасоса. Шкив коленвала можно открутить с помощью пневмопистолета. Если такого нет, то нужен помощник, который сядет за руль авто, включить пятую передачу на КПП и выжмет педаль тормоза. Таким образом двигатель застопориться и возможно будет открутить болт коленвала. Так же и откручиваем болт крепления звезды распредвала.

Сняв шкив распредвала откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ к ГБЦ. Используем ключ на 10 мм.

ГРМ разобран и можем приступать к снятию ГБЦ. С помощью ключа на 10 мм откручиваем восемь болтов клапанной крышки и снимаем её.

Воротком с удлинителем и головкой на 13 мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Снимаем постель распредвала. Снимаем все рокера и гидрокомпенсаторы.

Снимаем ГБЦ и ищем причину неисправности. Осматриваем состояние блока двигателя и прокладки.

Осматриваем ГБЦ и видим явную причину пропуска охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя.

Очистив плоскость головки и внимательно осмотрев место пропуска антифриза, принимаем решение отдать ГБЦ на расточку, чтобы выровнять плоскость головки.

Перед шлифовкой ГБЦ её необходимо разобрать и помыть. С помощью ключа на 12 мм откручиваем и снимаем впускной коллектор и термостат.

Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости ключом на 19 мм.

Рассухариваем клапана и отдаем ГБЦ на мойку и шлифовку.

ЭТАПЫ РАБОТЫ: Замена прокладки ГБЦ на Шевроле Ланос

Для выполнения данной работы необходимо приготовить прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки, маслосъемные колпачки, прокладки впускного и выпускного коллекторов, сальник распредвала, свежее масло, антифриз и масляный фильтр.

Снятие

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Снимаем защиту картера. Сливаем антифриз и масло. Начинаем подготовку к снятию ГБЦ. Откручиваем корпус воздушного фильтра, отсоединяем датчики, катушку зажигания, все патрубки и шланги, подсоединенные к головке блока. Откручиваем выпускной коллектор и клапанную крышку. Снимаем постель распредвала. Раскладываем коромысла в порядке расположения цилиндров. Откручиваем болты ГБЦ и вынимаем головку вместе с впускным коллектором. Кладем ГБЦ на стол и откручиваем впускной коллектор. Вынимаем гидрокомпенсаторы. Рассухариваем клапана. ГБЦ отдаем на проверку по плоскости и опрессовку.

Осмотр

Осмотр выявил место прогара прокладки ГБЦ. Между третьим и четвертым цилиндрами она пробита. Видно, что на последнем много нагара от масла. К сожалению, у снятой ГБЦ обнаружен серьезный дефект. В свечных колодцах 2-го и 4-го цилиндров стояли футорки или по-другому ввертыши восстановления резьбы. Значит, до нас она была нарушена в связи с чем их и поставили. В итоге нами было рекомендовано установить новую ГБЦ или бывшую в использовании, но в хорошем состоянии.

Нагар на 4-ом цилиндре По сравнению с другими цилиндрами на 4-ом больше нагара

Нарушенная резьба 2-го цилиндра ГБЦ под замену

Клиент привез б/у ГБЦ в хорошем состоянии. Отдаем на мойку и шлифовку по плоскости.

Замена маслосъемных колпачков

ГБЦ получили после мойки и шлифовки. Продуваем головку воздухом. Вынимаем старые маслосъемные колпачки. Места прилегания клапанов притираем специальной пастой. Вставляем новые колпачки и засухариваем клапана. Прикручиваем впускной коллектор. ГБЦ готова к установке.

Установка

Посадочное место прокладки ГБЦ на блоке зачищаем наждачной бумагой. Проверяем наличие направляющих. Ставим новую прокладку. ГБЦ устанавливаем осторожно, стараясь не повредить прокладку. После установки ставим постель распредвала и вставляем болты крепления. Притягиваем головку в соответствии с рекомендованным усилием и в определенном порядке.

Окончательная сборка и проверка

Устанавливаем ремень ГРМ, соединяем все датчики и патрубки. Заливаем масло и антифриз. Заводим двигатель. Прогреваем до рабочей температуры до включения вентилятора охлаждения. Он включился. Выключаем двигатель и проверяем уровень антифриза, по необходимости доливаем. Работа закончена.

Пробило прокладку ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ работа нечастая. Но, к сожалению встречается.

Пробита прокладка. Признаки

Если пробита прокладка ГБЦ, то это может быть вызвано следующими причинами.

1. Белый дым из глушителя. Охлаждающая жидкость (антифриз) быстро заканчивается. Это признак того, что пробило прокладку возле канала охлаждения и антифриз попадает в камеру сгорания. А так как в его основе вода, из глушителя начинает выходить белый дым, то есть пар. Антифриз начинает резко уходить из системы охлаждения, температура повышается и может дойти до красной зоны. Если это произошло в дороге, необходимо как можно скорее остановиться и заглушить двигатель. Старайтесь не доводить стрелку на панели приборов до красной зоны, так как это может привести к перегреву головки блока. Остановитесь, дайте двигателю остыть. К сожалению, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется. Дело в том, что антифриз, попадая в камеру сгорания, не сгорает и не поддается сжатию. Двигатель начинает детонировать и может даже заглохнуть. Если вы попытаетесь двигаться дальше, то может произойти гидроудар, что повлечет за собой очень серьезную поломку деталей поршневой группы. Ремонт может обойтись в серьезную сумму или даже может потребоваться замена двигателя. Поэтому, мы советуем, если вы заметили такие признаки, срочно запишитесь в сервис и только на эвакуаторе.
2. Второй причиной может быть повышенный уровень масла и его смесь с антифризом в расширительном бачке. Это происходит, когда пробивает масляный канал и антифриз попадает в масляную систему. Смешиваясь с ним, масло разжижается и становится желто-бурого цвета. К сожалению, эта смесь забивает всю систему охлаждения и радиатор отопителя. Промыть ее очень трудно. Возможно, потребуется замена радиатора охлаждения и отопителя. При такой неисправности тоже не рекомендуется эксплуатировать машину.

Перегрев двигателя. Последствия

Перегрев может вызвать трещину в головке блока. Обнаружить ее можно только методом опрессовки. Через нее картерные газы попадают в систему охлаждения, антифриз начинает выдавливать через расширительный бачок. Температура двигателя держится высокой. Трещина возникает если долго ехать с низким уровнем антифриза. В связи с тем, что головка блока сделана из алюминия, при его недостатке ГБЦ перегревается и внутри головки происходит разрыв. Так появляется микротрещина, которая при нагреве расширяется. При ее обнаружении ГБЦ подлежит только замене. Восстановить такую головку невозможно. Чтобы избежать такого дорогостоящего ремонта не допускайте длительного перегрева. При нем могут «залечь» поршневые кольца. Иными словами они прикипают к поршню, перестают двигаться в его канавках и не снимают масло со стенок цилиндров, которое начинает быстро угарать. Расход его сильно увеличивается. Появляется сизый дым из глушителя. Отметим, что рост расхода масла может наступить не сразу. По мере эксплуатации накапливается нагар и кольца теряют подвижность. Наступает момент, когда они перестают снимать масло со стенок цилиндра, что влечет за собой резкое повышение его расхода. А это значит, что предстоит капитальный ремонт двигателя.

Во избежание таких последствий, следите за уровнем антифриза и не допускайте перегрева двигателя.

Наш Ланос: замена прокладки ГБЦ. Тянуть, или менять и другие дилеммы

Замена прокладки ГБЦ на двигателях Дэу Ланос 1,5 л проводится в нескольких случаях. Как правило, это связано с изменением геометрии головки или прокладки из-за внушительного пробега, но бывает, что заменить прокладку приходится после любого демонтажа головки — для замены сальников клапанов, их ремонта, замены или притирки и еще в ряде случаев. Как поменять прокладку головки блока цилиндров на Ланосе 1,5 л и что для этого нужно, разберемся вместе.

Течет масло из-под головки. Менять ли прокладку

Появление масла на блоке цилиндров в районе сопряжения с головкой не всегда может говорить о необходимости замены прокладки. Если нет других симптомов ее износа, попробуем отделаться малой кровью

Как показывает практика, почти на всех Ланосах с пробегом около 60 тысяч можно наблюдать течь масла из-под прокладки. Перед тем как заменить прокладку и потратить полдня на эту работу, все же стоит внимательно осмотреть двигатель. Конечно, если есть явные признаки нарушения герметичности, такие как:

• уходит антифриз или масло;
• в расширительном бачке появились масляные разводы;
• прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, о чем скажет характерный запах при открытом бачке;
• белый густой дым из выхлопной трубы;
• попадание антифриза в картер и образование эмульсии, особенно явно это видно на первых порах под крышкой маслозаливной горловины;
• антифриз выдавливает через расширительный бачок;
• забрасывает свечи маслом, сизый дым из выхлопной трубы при запуске,

тогда замена прокладки ГБЦ на Ланосе будет вполне оправдана.

Есть и другие случаи. К примеру, болты головки блока имеют плохую привычку вытягиваться после нескольких циклов сильного нагрева и остывания. Особенно, если смена температур происходила быстро. Поэтому и герметичность прокладки могла пострадать. На практике стоит попробовать протянуть болты строго по схеме, желательно с предварительным отпусканием на пол оборота. Для этого обязательно необходим динамометрический ключ. Делаем так:

• сливаем антифриз из системы (по желанию);
• отпускаем динамометрическим ключом все болты на головке в порядке, обратном затяжке на 25 Н·м;
• протягиваем болты по схеме до усилия 15-20 Н·м;
• повторно протягиваем болты до максимальных 80 Н·м.

Бояться не нужно, болты мы не сорвем, если будет следить за показаниями динамометра. В 80% случаев течь масла из-под прокладки головки прекращалась вплоть до следующего демонтажа ГБЦ. Подтяжка болтов будет актуальна для всех 1,5-литровых моторов Ланоса с пробегом от 50 тысяч км.

Как поменять прокладку ГБЦ на Ланосе, видео

Имея умелые руки, набор инструментов и немного свободного времени, замена прокладки ГБЦ на Ланосе может занять от силы два часа с перекурами. Цена работы по замене прокладки на СТО — от $45

Доступ к головке блока на полуторалитровом моторчике Ланоса открыт, места под капотом предостаточно, поэтому имея инструмент и все расходники, замена прокладки ГБЦ не вызовет никаких трудностей. Из инструментов нам понадобится:

• стандартный набор головок и ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• набор отверток;
• герметик для прокладок;
• емкость для слива антифриза.

Как заменить прокладку на Дэу Ланос 1,5 л, видео

Работу выполняем на ровной площадке, желательно иметь доступ под автомобиль. Процесс демонтажа неплохо описан на этом видео, а основные этапы и тонкости мы все же проговорим.

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, сливаем антифриз, можно поддомкратить передок справа, чтобы слилось максимум жидкости.
2. В зависимости от наших планов на механизм привода ГРМ, ремень можно снимать полностью, а можно и вовсе не снимать, снять только шкив распредвала, но обязательно пометить его расположение относительно ремня.
   
3. Выставляем механизм привода ГРМ по меткам, откручиваем и сдергиваем шкив распредвала.
4. Откручиваем выпускной коллектор, аккуратно отсоединяем его от головки.
   
5. Любуемся состоянием прокладки, желательно ее поменять независимо от состояния.
   
6. Отключаем от головки шланги системы охлаждения и топливопроводы.
   
7. Снимаем клапанную крышку, вынимаем рокера и укладываем их по порядку, чтобы не перепутать местами. Желательно их пометить.
   
8. В задней части головки есть два болта крепления к кронштейну, откручиваем их.
   
9. Снимаем головку, оцениваем состояние прокладки.
   
10. Тщательно очищаем блок цилиндров, поршни и гильзы от масла или антифриза (кому как повезло).
    
11. Собираем механизм ГРМ.
    
12. Наносим небольшой слой герметика на место установки клапанной крышки.
    
13. Устанавливаем прокладку ГБЦ, совмещая по втулкам и отверстиям в блоке.
    
14. Аккуратно укладываем головку на место, предварительно откачав масло из колодцев с резьбой под болты шприцем. Сделать это нужно обязательно, поскольку остатки масла могут разрушить блок цилиндров. Масло несжимаемое.
15. Проводим сборку в обратной последовательности, заменив прокладку выпускного коллектора (рекомендуют PMC — артикул P1NC009 или оригинал GM 96181207).

При сборке устанавливаем только новые болты, артикул 14-32102-01, цена около 220 гривен за комплект. Отдельное внимание уделяем протяжке болтов головки. Она проходит в пять этапов:

1. Затягиваем болты по схеме до 25 Н·м.
2. Доворачиваем их на 60˚.
3. Повторяем протяжку на тех же 60 градусов по схеме дважды.
4. Протягиваем болты окончательно, довернув их по схеме еще на 10˚.
5. После прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим, ждем, пока он снова полностью остынет и снова протягиваем болты на угол от 30 до 50 градусов.

Какая прокладка ГБЦ на Ланос лучше

В магазинах полно прокладок по самым разным ценам. Чтобы не ставить экспериментов над своим кошельком и двигателем, лучше учитывать отзывы пользователей

Замена прокладки блока цилиндров Daewoo Lanos

Бесспорно, двигатель – это основной и весьма надежный узел любой машины. Но у него есть одно слабое место, которое время от времени тревожит автолюбителей, заставляя их немного попотеть над ремонтом своего «железного коня» — это прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Это легко объяснить. Для производства прокладок используется материал, который по свойствам уступает металлу. При этом ему приходится (наравне с металлическими частями силового узла) испытывать колоссальные нагрузки и перепады температур.

Как определить неисправность?

Выявить наличие проблем с прокладкой ГБЦ проще всего визуальным осмотром. На стыке головки с остальной частью двигателя будут видны потеки масла. При этом помните, что такая проблема может быть вызвана не только прогоранием самой прокладки, но и недостаточной протяжкой крепежных болтов. В такой ситуации первое, что нужно сделать – проверить качество протяжки с помощью динамометрического ключа. Если же это не помогло, то единственный выход – замена прокладки блока цилиндров.

Бывают ситуации, когда прокладка прогорела не с краю, а изнутри. В этом случае охлаждающая жидкость будет вытекать не из двигателя, а смешиваться с маслом и попадать внутрь силового узла. При этом масло также будет проникать в систему охлаждения. Определить такую проблему можно пятью способами:

— во-первых, достаньте масляный щуп из двигателя. Наличие на нем пены свидетельствует о наличии ОЖ в масле вашего двигателя;

— во-вторых, явным симптомом прогорания прокладки ГБЦ является густой белый дым, который буквально «валит» из выхлопной трубы вашего автомобиля. При этом не забывайте, что подобный эффект может наблюдаться не только при неисправности прокладки, но и в холодную или влажную погоду;

— в-третьих, открутите крышку радиатора (бачка с ОЖ) и посмотрите на поверхность антифриза (тосола). Если сверху плавают маслянистые пятна, то проблема на лицо;

— в-четвертых, осмотрите свечи двигателя. Если они полностью в масле, то проблема может быть не только в прогоревшей прокладке ГБЦ, но и в сальнике клапанов;

— в-пятых, посмотрите на антифриз (тосол) в бачке для ОЖ. Наличие пузырьков может свидетельствовать о прогорании прокладки. При этом выхлопные газы из двигателя проникают в ОЖ вашего авто. Но учтите, что пузырьки – это обычное явление, которое часто возникает непосредственно после замены тосола (антифриза).

Меняем прокладку ГБЦ на Дэу Ланос

Итак, если по описанным выше признакам вы убедились в прогорании прокладки ГБЦ, то незамедлительно производите ее замену. Делается это следующим образом:

1. Уменьшите давление в системе питания (это обязательное условие, если замена прокладки производится на горячем двигателе). Для этого необходимо отбросить «минус» от АКБ, вытянуть предохранитель топливного фильтра, подключить «минус» и завести авто. Дайте двигателю поработать, пока он сам не заглохнет.
2. Отключайте «-» от АКБ.
3. Сливайте ОЖ (заранее приготовьте для этих целей емкость).
4. Послабляйте хомут на шланге, через который к радиатору подходит ОЖ. Сделать это просто – достаточно отогнуть специальные «ушки».
5. Стягивайте шланг с впускного шланга.
6. Послабляйте ремень, соединяющий насос гидроусилителя и генератор вашего авто. После этого сбрасывайте ремень со шкива источника напряжения.
7. Выкручивайте крепежный болт, который удерживает планку генератора. После этого отводите узел в сторону. В этом случае он не будет мешать дальнейшей работе (достаточно повернуть его в сторону).
8. Ставьте поршень 1-го цилиндра на позицию верхней мертвой точки.
9. Снимайте колодку, питающую ДУТОЖ, и снимайте фиксатор моторного жгута.
10. Разрезайте с помощью ножа или бокорезов крепежный хомут, который стягивает шланг и провод. После этого уберите моторный жгут влево или вправо (в противном случае он будет мешать работе).
11. Отбрасывайте зажим, питающий ДКК (датчик концентрации кислорода).
12. Демонтируйте воздушный фильтр.

13.Демонтируйте ремень привода ГРМ.

1. Выкручивайте болт, который крепит «звездочку» распредвала. При этом необходимо зафиксировать шкив во избежание проворачивания (сделать это можно с помощью пассатижей).
2. Демонтируйте шкив.
3. Послабляйте хомут, который крепит трубку радиатора к термостату, и снимайте шланг.
4. Демонтируйте заднюю крышку на приводе ГРМ.
5. Отбрасывайте разъемы жгута от датчика, контролирующего положение заслонки дросселя (ДПЗД), РХХ и датчика форсунок.
6. Доставайте наконечник тросика привода заслонки из специального паза. После этого из углубления кронштейна доставайте демпфер тросика и отводите последний.
7. На крышке ГБЦ есть трубки системы вентиляции – отсоединяйте их.
8. Стягивайте с трубки дроссельного узла воздухопроводящий шланг.
9. Снимайте колодку с проводами от ДТОЖ и электромагнитного клапана.
10. Отсоединяйте сливной шланг от штуцера устройства, регулирующего давление бензина. После этого сделайте то же самое и для топливного фильтра.

24.Послабьте крепежные хомуты и вытягивайте шланги подводки и слива ОЖ от выходов дроссельного узла.

1. От упомянутого выше узла отбросьте трубку продувки адсорбера.
2. Снимите шланг, идущий от выпускной трубки к датчику давления.
3. Слегка отпустите хомут, фиксирующий трубку вакуумного усилителя тормозной системы, и стягивайте шланг с выпускной трубки.
4. Отбрасывайте колодку с проводами от катушки зажигания.
5. Снимайте высоковольтные провода и выкручивайте свечи.
6. Послабляйте нижний крепежный болт, который удерживает кронштейн впускной трубки.
7. Выкручивайте крепежные болты кронштейна.
8. Снимайте фиксатор трубок системы охлаждения.
9. Отбрасывайте приемную шлангу от выпускного коллектора.
10. Выкручивайте болты, фиксирующие ГБЦ. При этом действуйте по специальной схеме. Сначала сделайте по половине оборота, потом еще по половине и только после этого выкручивайте болты полностью.

1. Снимайте болты и убирайте корпус распределительного вала в сторону.

1. Снимайте ГБЦ.
2. Убирайте прокладку и зачищайте посадочное место.
3. Мягкой тряпкой протрите масло на отверстиях с резьбой (там не должно быть ничего лишнего).

1. Ставьте новую прокладку (учитывайте оцентровку с помощью двух направляющих).
2. Ставьте ГБЦ на место и используйте новые болты. Протяжка должна производиться со следующим моментом. Первый этап – 25 Н*м, второй этап – еще 60 градусов поворота, третий этап – еще 60 градусов, 4 этап – еще 60 градусов, пятый этап – 10 градусов.
3. Возвращайте все на место в обратной последовательности.
4. Не забудьте произвести регулировку натяжения ремня ГРМ, ремней насоса гидроусилителя и генератора. Подрегулируйте тросик дроссельной заслонки.

Вывод

Конечно, замена прокладки БЦ на Дуэ Ланос – работа не из простых. Но при наличии определенного времени и желания вы с ней обязательно справитесь. Удачи.