Замена шаровой опоры хендай акцент

Содержание статьи:

Замена шаровой Хендай Акцент

Шаровая опора — это самый необходимый элемент, и самая часто ломающаяся деталь в автомобиле. Чтобы заменить этот элемент потребуется немного знаний конструктивных автомобиля, и процессов замены. Провести замена шаровой опоры на Hyundai Акценте можно своими руками, эта статья поможет в этом.

Видео

Видеоматериал поможет разобраться как проводится замена шаровой опоры, а также о всех технологических процессах

Процесс замены

инструментарий. Теперь же когда всё собрано, можно приступить непосредственно к замене изделия на Hyundai Accent:

Проводим демонтаж колеса справа или слева где будет меняться шаровая.
С пальца необходимо выйти вытянуть удерживающий шплинт.

Отключаем гайку крепления шаровой.

Далее, необходимо открыть два болта крепления шаровой опоры поворотному кулаку.

Выбиваем палец при помощи молотка, или при помощи специального съёмника.

Проводим установку новой шаровой посадочное место, и сборку.

Внимание. В обязательном порядке после замены шаровой опоры необходимо сделать развал-схождение. Если этого не сделать, то автомобиль может уводить вправо или влево в зависимости от того не был заменён элемент.

Выбор детали

54530-31600 — оригинальный каталожный номер шаровой опоры для Хендай Акцент. При этом название может быть указано, как — несущий направляющий шарнир. Средняя цена на рынке составляет 1200 рублей за штуку.

Аналоги

Кроме оригинальных деталей мы можем увидеть, что есть список аналогов, которые можно применять на Акценте:

Производитель	Каталожный номер	Цена в рублях
Delphi	TC1078	600
Moog	MI-BJ-10371	900
Lemforder	29666 02	900
Monroe	L42010	900
Ruville	918441	900
Blue Print	ADG08636	900
555	SB-7232	900
Moog	HY-BJ-1630	900
TRW	JBJ287	1000
Febi	41866	1000

Признаки неисправности шаровой

Основные признаки неисправности опоры на Акценте по которым можно определить что исследует заменить:

Когда поворачивается руль имеется затруднений или вибрации.
Стук в передней подвеске, когда автомобиль едет по неровностям.
Когда транспортного средства движется прямо, передние колёса ведут себя неустойчиво.
Неравномерный износ шин автомобиля.

Вывод

Как видно поменять шаровую опору на Hyundai Accent можно самостоятельно, и этот процесс довольно простой. Также можно обратиться в автосервис где Вам помогут это сделать профессионалы.

Шаровая опора для Hyundai Accent

Шаровая опора на автомобиле Хендай Акцент – важный элемент подвески, обеспечивающий поворот ступичного блока, при этом сохраняя курсовую устойчивость колеса.

Конструкция шаровой опоры достаточно проста и неизменна на протяжении многих лет: конусообразный металлический палец – наконечник, запрессованный в опору. Корпус крепится к основе болтами или завальцовывается. Такая конструкция называется неразборная, она чаще применима на современных автомобилях марки Хендай.

Процесс ремонта подвески Hyundai Accent вовсе не сложный, под силу автовладельцу. Наличие специального оборудования, инструмента вовсе не нужно. В общей сложности замена отнимет полчаса времени.

Шаровая опора на Хендай Акцент. Оригиналы, аналоги, артикулы, цены

Артикул	Цена в рублях	Арт.	Стоимость
Оригинальные запчасти
Original 51760-1G001	от 1100 — 1300	51760-1G039	—/—
51760-1G012	—/—	51760-1G095	—/—
51760-1G014	—/—
Другие производители
FEBEST 0420-696	от 850 — 900	AS METAL 10HY0500	—/—
LEMFÖRDER 29666 02	—/—	MAPCO 49255	—/—
STELLOX 52-00056-SX	—/—	STELLOX 5200056ASX	—/—
STELLOX 52-02613-SX	—/—	ASHIKA 730HH57	—/—
JAPKO 73H57	—/—	SIDEM 87184	—/—
RTS 9309707 Hyundai Accent	—/—	AYWIPARTS AW1320049LR	—/—
Fenox BJ10126	—/—	FENOX BJ10155	—/—
JAPANPARTS BJ-H57	—/—	LYNXauto C1152LR	—/—
BIRTH CX0034	—/—	FLENNOR FL673-D	—/—
G.U.D. GSP401228	—/—	FEBEST HYBJB-001	—/—
MOOG MIBJ10371	—/—	FENOX BJ12297	—/—

Характерные особенности конструкции шаровой опоры Хендай Акцент

Как упоминалось в начале статьи, шаровая опора завальцована в металлический корпус. Между металлическим пальцем и корпусом уложен пластиковый вкладыш. Его работу можно сравнить с подшипником скольжения на ступичном механизме.

Очевидно, что такая конструкция склонна к износу при систематической эксплуатации. В ранних моделях авто механизм шаровой опоры был регулируемый. По мере послабления, износа пластика водитель мог самостоятельно подтянуть зажим. Необходимость в замене детали отпадала на некоторое время.

Характерные причины поломок

Элемент подвески автомобиля Hyundai Accent в процессе использования испытывает большие нагрузки, деформацию, негативное влияние климатических температур. Вдобавок еще «переносить» массу автомобиля.

Чрезмерный износ трущихся поверхностей, что привело к увеличению зазора между поворотным кулаком и пальцем;
Усталость металла;
Систематическая эксплуатация автомобиля на высоких скоростных режимах;
Повреждение резинового пыльника, что позволило проникать внутрь пыли, грязи, влаге. Коррозия усилилась, эффективность использования снизилась;
Полное отсутствие смазки между пальцем и пластиковым уплотнителем;
Повреждение ступичного механизма, поворотного кулака, передней стойки амортизатора.

Распространенные признаки поломки

Глухой стук в области рулевой колонки при езде по неровностям;
Металлический скрежет, скрип в передней оси;
При вывороте руля необходимо прикладывать больше усилия;
Машина нестабильна при вождении на средних и высоких скоростных режимах;
Протектор на шинах изнашивается неравномерно.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

Контролировать степень износа элементов подвески можно самостоятельно, в сервисный центр обращаться вовсе не обязательно. Наличие специального оборудования вовсе не обязательно. Профилактика проводится старым, проверенным дедовским методом: ощупь, слух.

В первом случае раскачиваем машину в сторону, слушаем, откуда исходит стук. Во втором случае несколько сложнее, так как необходимо взять в руки монтировку с длинным плечом, выжать педаль тормоза, расшатать шаровую опору, проверить стук, наличие люфта. В данном случае понадобится помощник, так как без него невозможно зажать передние тормоза.

Если не зажать тормозные колодки, то провести идентификацию источника поломки довольно сложно. Изношенные опорные подшипники могут издавать аналогичный стук.

После того, как зажаты колодки, приступаем к проверке на люфт. Движения монтировкой вверх — вниз. В исправном состоянии люфт, стук исключены. В противном случае, признак неисправности «на лицо».

Изготовитель Хендай в рекомендациях указывает на минимальный допуск люфта всего в 0.8 мм. Однако на глаз / слух точно определить величину невозможно. Для этих целей потребуется цифровое оборудование, которое имеется в наличии на СТО.

Замена шаровой опоры на Хендай Акцент

Перед началом ремонта четко определяем его тип: полная замена новой шаровой опоры или реставрация старой. Отличие одного от другого в стоимости услуги. В первом случае дороже, во втором дешевле.

Вместе с тем, остается открытым вопрос гарантии. Кустарные ремонты не гарантируют качество, в отличие от сертифицированных СТО. Не для каждого автовладельца данный параметр важный, что, несомненно, огорчает.

Как происходит реставрация

Самый простой способ: переделка в разборную конструкцию, вставка прочных полимерных уплотнителей, полировка металлического пальца на специальном станке.

Второй способ: извлекают пластмассовые вставки, под давлением заливают полимер, устанавливают палец. Однако качество и длительность ресурса эксплуатации не всегда гарантированы.

Последовательность действий при замене шаровой опоры

Поднимаем переднюю сторону Хендай Акцент. Для удобства используем ровную площадку или гидравлический подъемник. Смотровая яма в данном случае не эффективна;
Задние колеса фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем стояночный тормоз для безопасности проведения работ;
Отвинчиваем крепежные болты, снимаем колесо;
Расшплинтовываем наконечник рулевой тяги, выкручиваем гайку «на 17»;
Крабовидным съемником выпрессовываем рулевую тягу, освобождаем переднюю стойку амортизатора от ограниченного вращения;
Ключ на «14» выкручиваем гайку – фиксатор шаровой опоры. При помощи деревянной проставки выбиваем палец с посадочного гнезда. Категорически запрещено использовать металлические предметы для извлечения, так как высока вероятность повреждения фаски наконечника;
Так как шаровая опора запрессована в рычаг, для замены потребуется полный демонтаж. Поочередно выкручиваем болты, фиксирующие сайлентблоки к кузовной части автомобиля;
Опускаем рычаг в сборе, извлекаем его из-под машины.

Далее проводим дефектовку ступичного механизма, поворотного кулака, тормозного суппорта, переднего амортизатора, проушин для фиксации рычага подвески. При необходимости заменяем изношенные элементы новыми. Недопустима установка поврежденных, деформированных деталей, так как высока вероятность аварийной ситуации.

Осматриваем рычаг, проверяем его целостность. Особое внимание уделяем состоянию сайлентблоков. Принимаем решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации в таком виде, как есть.

Для выпрессовки / запрессовки новых полиуретановых сайлентблоков используем специальный съемник, его еще называют трехпалым по количество зажимов.

Собираем элементы подвески, устанавливаем на штатное место. Последующая профилактика через 60 – 70 тыс. км. Умеренный стиль вождения, оригинальные детали увеличат ресурс комплектующих Hyundai Accent на треть.

В целом процесс замены не сложный, но при необходимости повторно просмотрите видео, прочтите инструкцию по эксплуатации.

Акцент на практичность

АКЦЕНТ НА ПРАКТИЧНОСТЬ

Hyundai > Accent

АКЦЕНТ НА ПРАКТИЧНОСТЬ

Завоевывать внешние рынки компания «Хёндэ мотор» начала уже через три года после основания: в 1970 году первые «Пони» отправились в Гватемалу. Модель стала бестселлером — за границу было продано около 100 тыс. экземпляров. В 1983 году под прицелом корейцев оказался канадский, а затем американский рынок — и вновь успех. Маленький трудолюбивый народ не пытался создать что-то особенное, а терпеливо учился делать добротные автомобили. Учился у «Форда», с которым в 1968 году подписал лицензионное соглашение, у «Мицубиси» (техническое партнерство с 1981 года). Сегодня «Хёндэ» перестал быть просто дешевой альтернативой «автомобилю с именем» — это полноправный конкурент тем же «японцам». Прилежный ученик догнал своих учителей.

У россиян за последние годы наибольшую популярность приобрел » Хёндэ Акцент». Автомобили первого поколения стоят в Москве от четырех до семи тысяч долларов, оставаясь одними из самых доступных иномарок в возрасте 4–8 лет. О нюансах эксплуатации и самочувствии этих машин на российских дорогах нам рассказали специалисты дилерского техцентра «Каньон».

ВПРЫСК БЕЗ ЛЯМБДА-ЗОНДА

Карбюраторные двигатели 1,3 л с тремя клапанами на цилиндр встречаются лишь на самых старых «акцентах». В Москве таких авто около 10%. Карбюратор хлопот не доставляет, лишь каждые 50–60 тыс. км потребует промывки от смол, для чего придется его полностью разобрать.

Впрысковых моторов 1,3 л в России почти нет, шестнадцатиклапанных 1,5i механики живьем вообще не видели, а вот двенадцатиклапанник 1,5i — самый распространенный. В системе питания чаще всего придется ухаживать за форсунками: чтобы поддерживать движок в боевой форме, их промывают каждые 20–30 тыс. км. Как и на многих других иномарках, ультразвук здесь может принести больше вреда, чем пользы, повредив керамический фильтр форсунки. Промывка сольвентом на автомобиле не всегда дает стабильный результат, да и чистоту форсунок не проверишь. Лучший способ — очистка снятых форсунок на стенде с контролем производительности и формы факела. Топливный насос на удивление живуч — при пробеге 200 тыс. км потребуется лишь очистить или поменять его сеточку. Топливный фильтр лучше заменять на фирменной станции: при попытке отвернуть его рожковым ключом нередко сминают грани — тогда придется тратиться на новый топливопровод.

При каждом ТО (раз в 10 тыс. км) будьте готовы к замене свечей. Признаки неисправности типичные: подергивания, провалы при разгоне, черные следы пробоя по красному изолятору.

Кислородный датчик и нейтрализатор тем, кто ездил на неэтилированном (без тетраэтилсвинца) бензине, менять еще не приходилось. Впрочем, официально поставляемые в Россию автомобили ими не оснащали, а для регулировки СО предусмотрен реостат, как на старых VAZ 2110. Система выпуска жива даже на первых автомобилях, так что лет восемь за нее можно не беспокоиться.

Ремень ГРМ положено менять каждые 60 тыс. км вместе с натяжным роликом. Хотя ремни порой доживают и до 100 тысяч, тянуть с заменой не советуем: обрыв неизбежно влечет за собой серьезный ремонт. На 60 тыс. км меняют и поликлиновые ремни. Открытый всем ветрам, воде и грязи ролик ремня кондиционера держится на удивление долго — переживает два-три ремня. За поддержание нужных зазоров в ГРМ отвечают гидрокомпенсаторы. После 100–150 тыс. км из-за естественного износа плунжерной пары может появиться стук на холодном двигателе. Если после прогрева он исчезает, с заменой допустимо повременить.

К 80–100 тыс. км дает о себе знать износ маслосъемных колец. Прежде незаметный, расход масла возрастает до 0,2–0,3 л на 1000 км. При этом компрессия и прочие показатели работы двигателя остаются в норме, поэтому можно доливать лишнюю канистру между ТО и ездить как ни в чем не бывало (тем более, что, как и многие другие производители, «Хёндэ» допускает его расход до литра на тысячу). Маслосъемные колпачки, напротив, отличаются долговечностью: выдерживают и 200 тыс. км.

При спокойном стиле езды за сцепление не придется беспокоиться 100–120 тыс. км. Коробки — как ручная, так и «автомат» — вполне надежны, если не забывать менять масло раз в 30 тыс. км (в «автомате» — вместе с фильтром). ШРУСы для ручной и автоматической коробки — разные: в первом случае внутренний шарнир шариковый, во втором — трипод. Шарниры служат без проблем 150 тыс. км, выход из строя — только из-за порванного чехла.

Конические подшипники передних ступиц крайне требовательны к моменту затяжки. Попытка затянуть их «по-восьмерочному» — ломом аукнется очень скоро: перетянутый подшипник не доживет до очередного ТО. Поэтому лучше обратиться к специалистам: правильно затянутые подшипники служат 30–40 тыс. км. Ресурс задних — примерно вдвое выше. При выходе их из строя меняют ступицу в сборе.

Все «акценты» первого поколения оснащали дисковыми тормозами спереди и барабанными сзади, некоторые комплектовали АБС. Оригинальных передних колодок хватает на 20–30 тыс. км, диска — на три-четыре комплекта колодок. Барабаны почти не изнашиваются, зато к 100 тыс. км нередко деформируются (особенно при частых торможениях «в пол»). Если машина старше пяти лет, проверьте, не подклинивают ли направляющие скобы переднего тормоза. Чтобы восстановить подвижность деталей, достаточно заменить смазку. Ну и, конечно, для нормальной работы ручника необходимо чаще им пользоваться. Иначе через три-четыре года закиснет трос, потеряют подвижность детали механизма автоподвода.

Как бы хорошо ни вел себя «Акцент» на мелких ямах и ухабах, он не создан для проселка. Его стихия — ровный асфальт. На таких дорогах капитальная ревизия подвески потребуется к 80–100 тыс. км, если же регулярно выезжать на грунтовку, этот интервал может сократиться вдвое.

К счастью, корейцы не спешат заимствовать новейшие технологии, когда из-за неисправной шаровой опоры или сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Оригинальные пыльники, опоры, резинометаллические шарниры можно приобрести отдельно. А вот попытка отложить ремонт зачастую оборачивается дополнительными расходами. Так, если вовремя не поменять изношенный сайлент-блок подвески, через год есть риск «попасть» на полную ее переборку — из-за «убитых» резинок дополнительно нагружаются «здоровые».

Шаровые опоры передней подвески ходят более 100 тыс. км. Амортизаторные стойки (передние и задние) — около 80 тыс. км. Но к 30–40 тысячам может появиться стук: это «перекладывается» в резервуаре изношенный поршень. Амортизатор при этом, как правило, остается герметичным, но скоро потребуется замена: с болтающейся стойкой невозможно отрегулировать углы установки колес. Верхние опоры задних амортизаторов переживут не один комплект стоек. У передних же после 100 тыс. км резина начинает отслаиваться от металлической обоймы. Подшипник при этом остается вполне работоспособным. К пружинам подвески претензий нет. Просевшие задние свидетельствуют о постоянном перегрузе; не исключено, что такой «Акцент» поработал рыночным такси.

Срок службы наконечников рулевых тяг сравним с долговечностью деталей подвески. Если рейка без усилителя, единственное, что может потребоваться — регулировка зазора в зацеплении примерно к 80 тыс. км. Иногда возникает люфт в правой направляющей втулке; и деталь, и работа — копеечные. Каждая вторая машина с ГУР с возрастом начинает «потеть» маслом возле сальников рейки. Обычно сильной течи нет, поэтому проще периодически подливать жидкость в бачок, чем тратиться на ремонт. Жидкость стоит обновлять профилактически каждые 60–90 тыс. км.

Кузов европейских «акцентов» неплохо сопротивляется коррозии, но без ложки дегтя не обошлось: облезает покрытие рамок дверей. На скорость и прочность не влияет, а товарный вид портит. Примерно к этому же сроку ухудшается работа электростеклоподъемников: стекло перекашивается на подъеме, не попадая в пазы уплотнителя. В 90% случаев помогает замена стеклоподъемника и резиновой направляющей (на этих машинах положение направляющих не регулируется — задано геометрией дверного проема). При круглогодичной эксплуатации через пять-шесть лет начинают туго работать дверные замки — засыхает, стирается смазка. Восстановить подвижность удается, обрызгав их WD-40, но лучше смазать весь механизм, сняв обивку двери.

Электрика в целом надежна, если не считать звукового сигнала. Отгнил ли разъем, «просолился» ли сам сигнал — заменить его можно отечественным аналогом. А вот система кондиционирования достойна похвал. Трубки и радиаторы стойко сопротивляются соли и воде, и даже первые «акценты» еще не растеряли своего фреона (впрочем, завод рекомендует пополнять его запас каждые два года).

По оценочным данным, около 80% автомобилей в России продано официальными дилерами, остальные — из Европы, Кореи или Арабских Эмиратов. При внешнем сходстве между этими автомобилями есть существенные различия.

«Акценты» для внутреннего корейского рынка изначально хуже защищены от коррозии: их кузова обрабатывают фосфатированием, а не анодированием, как у «европейцев», и вдобавок оставляют без антикора — зачем он в тамошнем климате! Нет его и у «арабов» (которых выдает отсутствие штатных брызговиков). Автомобили из Западной Европы с лямбда-зондом и нейтрализатором — не самый удачный вариант для нашей глубинки, лучше всеядные «россияне».

Есть и другой подвох. По VINу автомобиля можно точно определить вариант комплектации и заказать любую запчасть. Но европейские дилеры смогут опознать лишь «свои» машины. Для других рынков предназначены иные программы и базы данных, которых в Европе нет. Запчасти на «корейский» или «арабский» «Акцент» придется заказывать на свой страх и риск. Конечно, с деталями подвески проблем не будет, а вот с электрикой можно попасть впросак. Без базы данных вычислить «чужака» не удастся, поэтому, выбирая автомобиль, проконсультируйтесь у дилера.

1994. В сентябре начат выпуск » Хёндэ Акцент». Кузова: седан, трех- и пятидверный хэтчбек. Двигатели: 1,3 л мощностью 70 л. с. (карбюратор) и 84 л. с. (впрыск) и 1,5 л мощностью 90 л. с. Коробки передач: пятиступенчатая ручная или четырехступенчатый «автомат». Привод — передний.

1997. Фейслифтинг: изменились фары, задние фонари. Впрысковые двигатели 1,3 л — 60 и 75 л. с. и шестнадцатиклапанный 1,5 л — 99 л. с.

1999. Новый «Акцент». Небольшая партия автомобилей (в основном с кузовом хэтчбек) была завезена из Кореи, в настоящее время официальными дилерами продаются только седаны российской сборки.

Задняя подвеска — многорычажная с 12 сайлент-блоками и регулировкой схода-развала. Все сайлент-блоки можно заменить отдельно от рычагов.

На стальном поддоне картера рядом с системой выпуска появляется ржавчина (особенно если машина не ездит зимой). Если не защитить поддон термостойкой краской или антикором, через несколько лет он прохудится — появится течь масла.

Пожилые авто порой не проходят инструментальный контроль по разнице тормозных усилий на задней оси. Если колодки и цилиндры в порядке, дефект, как правило, исчезает после замены регулятора давления, расположенного на моторном щите.

Тонкая шайба стойки стабилизатора поперечной устойчивости после нескольких лет эксплуатации прогнивает насквозь, и стойка, провалившись в отверстие рычага, перестает работать.Чтобы продлить жизнь узлу, гайку заменяем на «жигулевскую» под ключ «на 13» с капроновой вставкой (М8) или усиливаем пакет дополнительной шайбой.

При пробегах более 100 тыс. км резина опоры стойки может отслоиться от металлической обоймы.

Небольшая течь через сальники рейки — не повод для беспокойства. Дешевле подливать жидкость, чем менять узел.

Шаровая опора для Hyundai Accent

Шаровая опора на Хендай Акцент. Оригиналы, аналоги, артикулы, цены

Артикул	Цена в рублях	Арт.	Стоимость
Оригинальные запчасти
Original 51760-1G001	от 1100 — 1300	51760-1G039	—/—
51760-1G012	—/—	51760-1G095	—/—
51760-1G014	—/—
Другие производители
FEBEST 0420-696	от 850 — 900	AS METAL 10HY0500	—/—
LEMFÖRDER 29666 02	—/—	MAPCO 49255	—/—
STELLOX 52-00056-SX	—/—	STELLOX 5200056ASX	—/—
STELLOX 52-02613-SX	—/—	ASHIKA 730HH57	—/—
JAPKO 73H57	—/—	SIDEM 87184	—/—
RTS 9309707 Hyundai Accent	—/—	AYWIPARTS AW1320049LR	—/—
Fenox BJ10126	—/—	FENOX BJ10155	—/—
JAPANPARTS BJ-H57	—/—	LYNXauto C1152LR	—/—
BIRTH CX0034	—/—	FLENNOR FL673-D	—/—
G.U.D. GSP401228	—/—	FEBEST HYBJB-001	—/—
MOOG MIBJ10371	—/—	FENOX BJ12297	—/—

Характерные особенности конструкции шаровой опоры Хендай Акцент

Характерные причины поломок

Чрезмерный износ трущихся поверхностей, что привело к увеличению зазора между поворотным кулаком и пальцем,
Усталость металла,
Систематическая эксплуатация автомобиля на высоких скоростных режимах,
Повреждение резинового пыльника, что позволило проникать внутрь пыли, грязи, влаге. Коррозия усилилась, эффективность использования снизилась,
Полное отсутствие смазки между пальцем и пластиковым уплотнителем,
Повреждение ступичного механизма, поворотного кулака, передней стойки амортизатора.

Распространенные признаки поломки

Глухой стук в области рулевой колонки при езде по неровностям,
Металлический скрежет, скрип в передней оси,
При вывороте руля необходимо прикладывать больше усилия,
Машина нестабильна при вождении на средних и высоких скоростных режимах,
Протектор на шинах изнашивается неравномерно.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

После того, как зажаты колодки, приступаем к проверке на люфт. Движения монтировкой вверх вниз. В исправном состоянии люфт, стук исключены. В противном случае, признак неисправности «на лицо».

Замена шаровой опоры на Хендай Акцент

Как происходит реставрация

Последовательность действий при замене шаровой опоры

Поднимаем переднюю сторону Хендай Акцент. Для удобства используем ровную площадку или гидравлический подъемник. Смотровая яма в данном случае не эффективна,
Задние колеса фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем стояночный тормоз для безопасности проведения работ,
Отвинчиваем крепежные болты, снимаем колесо,
Расшплинтовываем наконечник рулевой тяги, выкручиваем гайку «на 17»,
Крабовидным съемником выпрессовываем рулевую тягу, освобождаем переднюю стойку амортизатора от ограниченного вращения,
Ключ на «14» выкручиваем гайку – фиксатор шаровой опоры. При помощи деревянной проставки выбиваем палец с посадочного гнезда. Категорически запрещено использовать металлические предметы для извлечения, так как высока вероятность повреждения фаски наконечника,
Так как шаровая опора запрессована в рычаг, для замены потребуется полный демонтаж. Поочередно выкручиваем болты, фиксирующие сайлентблоки к кузовной части автомобиля,
Опускаем рычаг в сборе, извлекаем его из-под машины.

замена рычага передней подвески акцент

Замена рычага фронтальной подвески

Для вас потребуются: ключи «на 14» (два), «на 19», съемник шаровых шарниров.

Так смотрится нижний рычаг передней подвески: 1 – кронштейн стойки стабилизатора; 2 – передний сайлентблок; 3 – задний сайлентблок; 4 – шаровая опора.

1. Отверните гайку крепления хвостовика наружного шарнира привода переднего колеса, снимите шайбу (см. «Снятие и установка приводов » ).

2. Ослабьте гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Отверните ключом гайку крепления шарового пальца стойки стабилизатора к кронштейну нижнего рычага, удерживая вторым ключ шаровой палец от проворачивания…

4. …и отсоедините палец от кронштейна.

5. Ослабьте затяжку гайки крепления пальца шаровой опоры к рычагу поворотного кулака (гайку полностью не отворачивайте).

Меняем ходовку (хендай акцент)

Снятие и установка переднего рычага Chevrolet Lacetti и Hyundai Accent ,замена сайленблоков.

Снятие и установка переднего рычага Chevrolet Lacetti и Hyundai Accent ,замена сайленблоков

Hyundai Accent 1,5 Хендай Акцент Тагаз Замена передней шаровой опоры Благодарю Вас за просмотры и за .

6. Выверните болт крепления переднего сайлентблока нижнего рычага к подрамнику…

7. …и извлеките болт из сайлентблока.

8. Выверните болт крепления заднего сайлентблока нижнего рычага к подрамнику…

9. …и извлеките болт из сайлентблока.

10. Выведите сайлентблоки нижнего рычага из кронштейнов подрамника, потянув на себя за нижнюю часть поворотного кулака…

11. …извлеките из ступицы хвостовик наружного привода колеса и отведите привод в сторону.

Для того чтобы не повредить внутренний шарнир привода колеса, зафиксируйте привод, например, закрепив его проволокой к подрамнику.

12. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец шарнира из проушины

13. Придерживая нижний рычаг, отверните гайку шарового пальца…

14. …и снимите нижний рычаг.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления сайлентблоков рычага к подрамнику.

16. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте болты крепления сайлентблоков на автомобиле, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов крепления сайлентблоков нижнего рычага 95–120 Н·м.

17. После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес» ).

Замена шаровой опоры хендай акцент

Замена шаровой Хендай Акцент

Процесс замены