Замена задних колодок ваз 2107

Порядок замены тормозных колодок можно посмотреть на этом видео:

Резюмируем

Важно, перед установкой новых деталей необходимо максимально свести поршни цилиндра.

Если барабан все равно отказывается «садиться» на штатное место, можно удалить буртик. Выполняется это так: барабан закрепляется на полуоси обратной стороной, включается мотор и скорость. Буртик спиливается напильником. Несмотря на простую конструкцию задних колодок, их монтаж более затруднителен. Но выполнив эту операцию однажды, все последующие ремонты вы выполните с легкостью. А менять задние колодки нужно через каждые 40-50 тысяч километров. Именно таков их ресурс. Немецкие колодки могут прослужить дольше, если вы эксплуатируете автомобиль в обычном режиме и способ вождения машины – не агрессивен.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.

Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…

Необходимые инструменты

1. Пассатижи, отвертка, молоток
2. Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые

Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.

Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.

Когда стоит менять задние колодки

Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.

После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.

Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Снятие

Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.

Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.

Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.

1. Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.

Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.

1. Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
2. Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.

Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.

1. Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.

Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?

Существует народный метод . Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.

Переходим ко второму этапу снятия . Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.

Первый вариант – более жесткий , есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.

Второй вариант – болты, как съемники . При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.

Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.

Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:

Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):

1. Снимаем шайбы опорных чашек.

Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.

Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.

1. Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.

1. Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
2. Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.

Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.

Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.

Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.

Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:

Установка

1. Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.

1. Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.

Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.

1. Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.

1. В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.

Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.

Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.

1. Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.

1. Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.

1. Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
2. Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
3. Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.

Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.

Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.

1. Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.

Заключение

После всех манипуляций, рекомендуется сесть за руль авто, нажать несколько раз на педаль тормоза. Это разведет задние колодки, они примут рабочее положение. Не стоит забывать, что они притираются в течение 100 км, поэтому в это время эффективность торможения может быть ниже. Не превышайте скоростной режим в этот период.

А вообще, замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, 2106 и всей классики стоит проводить сразу, после появления первых признаков неисправности. На крайний случай, это даст повод лишний раз снять тормозные барабаны, провести визуальный осмотр и дефектацию элементов. Может, кроме накладок пришли в негодности цилиндры с их слабыми пыльниками, пружины могут порваться или соскочить, рычаг ручника заклинить и т.д. Следите за тормозами – это ваша безопасность и окружающих.

Меняем задние тормозные колодки ВАЗ 2107

Тормозная система на автомобиле ВАЗ-2107 представлена в виде дисковых (спереди) и барабанных (сзади) тормозов. Конструкция передних и задних тормозов имеет существенные отличия, поэтому уместно рассмотреть принцип замены задних колодок на автомобиле ВАЗ-2107.

В принципе задние колодки имеют больший ресурс, чем передние, но в любом случае приходит время, когда необходимо осуществлять замену. Зачастую ресурс задних колодок составляет около 40-50 тысяч км, но все зависит от характера эксплуатации автомобиля. В этом материале уделим внимание тому, как осуществляется замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, и что, в общем, представляют собой данные изделия.

Когда требуется замена изделий

Как и для передних колес, так и для задних характерно применение 4 тормозных колодок для обеспечения эффективного торможения. Только по конструкции эти изделия отличаются, хотя принцип действия имеют аналогичный.

Задние колодки ВАЗ 2107 представлены в виде дугообразной стальной конструкции, на внешнюю часть которой нанесен фрикционный слой. Именно за счет трения этого слоя о внутреннюю часть барабана обеспечивается остановка автомобиля. Если своевременно не заменить тормозные элементы, то это будет чревато развитием непредсказуемых последствий, ведь самое главное для любого автомобиля – это исправность системы торможения.

Менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2107 необходимо тогда, когда фрикционная накладка стирается до толщины менее 1,5 мм. Определить этот факт без снятия колеса и демонтажа барабана не удастся. Но это один из основных способов определения неисправности тормозной системы. Существует и второй вариант, который более удобный и не требует демонтажа заднего колеса. Для того необходимо прислушаться на предмет проявления признаков скрипа задних колес, а также скрежета и отсутствия эффекта торможения, но это чревато повреждением самого барабана. Можно выжать ручник, став при этом на склоне, и проверить исправность его работы. Конечно, на ручнике может ослабнуть тросик, но если его подтянуть, а эффекта все равно не будет, то пора приступать к замене колодок. Если задние тормоза не функционируют, значит пришла пора поменять колодки. Менять их рекомендуется комплектом на обоих задних колесах, так как зачастую стираются они одновременно. Что представляет собой процесс замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2107, определим далее.

Особенности замены задних колодок

Вначале проведения работ следует отметить, что ручник необходимо изначально опустить в крайнее нижнее положение. Это позволит демонтировать тормозной барабан, и тем самым добраться до изношенных деталей. Начинать замену тормозных колодок ВАЗ 2107 необходимо с того, что снимается заднее колесо:

• За колесом располагается барабан, который также необходимо демонтировать. С этим проблем не возникает, поэтому движемся далее.
• После снятия барабана необходимо осмотреть изношенные колодки. Если толщина фрикционной накладки превышает 1,5 мм, то заменять изделия нет необходимости. Перед проведением дальнейших работ требуется очистить механизм от грязи и пыли. Для этого использовать можно щетку или тряпочку.
• Если изделия нуждаются в замене, то необходимо взять отвертку, после чего демонтировать первоначально верхнюю, затем нижнюю соединительные пружинки. Если отверткой демонтировать не получается, значит следует воспользоваться пассатижами. На фото ниже показана пружинки, которую следует демонтировать.
• Далее необходимо снять фиксаторы, которые состоят из стержня, шайбы и пружинки. Эти шайбы надо повернуть на 90 градусов, чтобы снять их через прорези. Вот как выглядят эти шайбы, которые держат колодки.
• Аналогичные процедуры проводятся и со второй колодкой.
• После снятия пружин и фиксаторов колодки самостоятельно извлекаются.
• Выпрямляется фиксирующий шплинт ручника. На фото ниже показано расположение фиксирующего шплинта. Теперь требуется расшплинтовать рычаг стояночного тормоза. Это можно сделать при помощи пассатижей. После этого снимается шайба, затем рычаг.
• В процессе демонтажа у вас возникнет вопрос, а что же делать с наконечником стояночного тормоза? Его нужно отсоединить от изделия, после чего оставить висеть.
• Все детали стояночного тормоза, которые были сняты со старого изделия, при необходимости рекомендуется поменять на новые.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2107 следует устанавливать в порядке обратном снятию. Перед установкой нужно не забыть максимально свести поршеньки тормозного цилиндра. Несмотря на простую конструкцию, устанавливать их гораздо сложнее, нежели передние. Но проделав процедуру один раз, все последующие ремонты вам будет гораздо проще. Стоимость новых колодок составляет от 800 рублей за комплект, но важно при этом приобретать качественные изделия, а не китайский “ширпотреб”. От этого будет зависеть не только срок службы изделий, но и торможение автомобиля. На этом процедура замены окончена, если остались вопросы, обязательно их задавайте.

Самостоятельно заменяем задние тормозные колодки на ВАЗ 2107

Водитель ВАЗ 2107 должен иметь возможность в любой момент остановить свою машину. Если с этим возникают какие-то проблемы, эксплуатировать такой автомобиль просто нельзя, так как езда на нём подвергает опасности не только жизнь водителя, но и его пассажиров. Большинство проблем с тормозами на «семёрках» связано с износом тормозных колодок. К счастью, водитель может самостоятельно обнаружить неисправность и устранить её. Разберёмся, как это сделать.

Назначение и виды тормозных колодок

Для того чтобы остановить автомобиль, используется сила трения. В случае с ВАЗ 2107 это сила трения колодок о тормозной диск (или о тормозной барабан, если колодки задние). В общем случае колодка представляет собой стальную пластину с крепёжными отверстиями, к которой с помощью заклёпок приделана накладка. Это прямоугольная пластина, выполненная из специального материала с очень высоким коэффициентом трения. Если коэффициент трения накладки по каким-то причинам снижается, торможение становится менее эффективным. И это немедленно сказывается на качестве и безопасности вождения.

Какими бывают колодки

Конструкторы ВАЗ 2107 предусмотрели две различных схемы торможения для передних и задних колёс «семёрки».

Передние колодки

Для торможения передних колёс используются плоские парные колодки прямоугольной формы. Передние колёса «семёрки» снабжены массивными стальными дисками, вращающимися синхронно с колёсами. При торможении прямоугольные колодки сжимают вращающийся диск с обеих сторон. После этого в дело вступает сила трения, которую обеспечивают накладки, и диски вместе с колёсами останавливаются.

Пластины колодок установлены в специальном устройстве, которое называется суппорт. Это массивный стальной корпус с несколькими отверстиями, в котором располагается вышеуказанный тормозной диск с парой колодок. Движение колодок обеспечивается особыми поршнями в цилиндрах торможения. В цилиндры под большим давлением подаётся жидкость и поршни из них выдвигаются. Шток каждого поршня крепится к колодке, так что колодки тоже приходят в движение и сдавливают тормозной диск, останавливая его вместе с колесом.

Задние колодки

Задние колодки на «семёрке» имеют принципиально иную конструкцию. Если передние колодки давят на диск снаружи, то задние колодки давят изнутри, и не на диск, а на массивный тормозной барабан. По этой причине задние колодки имеют не плоскую, а с-образную форму.

На каждой колодке тоже имеется своя прямоугольная накладка из специального материала, однако задние накладки намного у́же и длиннее. Эти колодки тоже приводятся в движение цилиндрами, но это двухсторонние цилиндры, то есть штоки из такого цилиндра могут выдвигаться с обеих сторон, так что он может перемещать две тормозных колодки одновременно. В исходное положение колодки возвращаются не с помощью штоков (потому что они не прикреплены к штокам двухстороннего цилиндра), а с помощью мощной возвратной пружины, натянутой между колодками. Здесь же следует упомянуть о внутренней поверхности тормозных барабанов. К качеству этой поверхности предъявляются очень серьёзные требования. Всё просто: колодки могут быть самыми лучшими, но если внутренняя поверхность барабана изношена, если она покрыта трещинами, царапинами и сколами, то торможение будет далеко от идеального.

О выборе колодок

Сегодня на прилавках магазинов встречается масса колодок от самых различных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, встречается масса подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую очень трудно, поэтому единственным критерием для начинающего водителя здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырёх качественных колодок не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при имеющемся на рынке изобилии? На сегодняшний день у владельца «семёрки» есть три варианта:

приобрести и установить оригинальные вазовские колодки. Достоинств у этих колодок два: их можно найти повсеместно, плюс доступная цена. В настоящий момент стоимость комплекта из четырёх задних колодок не превышает 700 рублей;

Вот, в сущности, и все крупные производители колодок, представленные на отечественном рынке запчастей. Конечно, существует и масса других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь особого смысла нет, поскольку покупка изделий малоизвестной фирмы — это практически всегда лотерея для автолюбителя. Кроме того, высока вероятность купить подделку, о чём уже говорилось выше.

Вывод из всего вышесказанного прост: главным фактором при выборе колодок является бюджет водителя. Если хочется установить колодки и не вспоминать о них в течение нескольких лет, придётся раскошелиться на продукцию АТЕ. Если денег меньше, но есть время походить по магазинам, то можно поискать колодки PILENGA. А если с деньгами негусто и времени нет, то придётся ставить вазовские колодки. Как говорится, дёшево и сердито.

Признаки износа колодок

Перечислим самые распространённые признаки того, что колодки пора срочно менять:

• сильный скрежет или скрип, возникающий в момент торможения. Причём звук этот может усиливаться с увеличением нажима на педаль тормоза. Причина проста: накладки на колодках износились, и тормозить приходится не накладками, а голыми стальными пластинами. Именно такое торможение вызывает громкий скрежет. Часто изнашивается лишь небольшой участок накладки, но даже этого бывает достаточно для того, чтобы эффективность торможения упала в несколько раз. А неравномерный износ накладок может возникнуть из-за того, что колодки установлены с небольшим перекосом;
• стук, возникающий при езде, когда тормоза не используются. Как уже говорилось выше, на каждой колодке есть специальные накладки. Эти накладки крепятся к колодкам с помощью заклёпок. Со временем заклёпки изнашиваются и вылетают. В результате накладка начинает болтаться и стучать. Если не принять меры, она ломается. Очень часто при снятии старой колодки наблюдается следующая картина: обломок накладки свисает с колодки, свободно болтаясь на одной уцелевшей заклёпке.

Процедура замены задних колодок на ВАЗ 2107

Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:

• новый комплект задних колодок;
• домкрат;
• две монтировки средних размеров;
• плоскогубцы;
• набор торцевых головок;
• набор рожковых ключей;
• отвёртка.

Последовательность операций

Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.

Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.

Видео: меняем задние колодки на «классике»

Важные моменты

Есть пара важных нюансов, о которых необходимо помнить, меняя колодки:

при установке на место одного из длинных болтов на щитке тормозного барабана могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что места за щитком мало, и просунуть туда пальцы удастся далеко не каждому. Опытные владельцы «семёрок» знают это и поступают просто: привязывают болт на нитку. Второй конец нитки привязывается к куску проволоки. Эта проволока заводится в отверстие болта, подхватывается пассатижами с другой стороны щитка и вытягивается вместе с ниткой и длинным болтом;

Замена тормозных накладок

В некоторых ситуациях водитель может решить не менять полностью тормозные колодки, а поменять только накладки на них (чаще всего это происходит тогда, когда автовладелец хочет сэкономить деньги и не покупать дорогостоящий фирменный комплект колодок). В этом случае заниматься установкой накладок ему придётся самому. Вот что для этого понадобится:

• дрель;
• слесарные тиски;
• тонкий бородок;
• карандаш;
• комплект новых тормозных накладок;
• комплект новых заклёпок для тормозных колодок;
• зубило и молоток.

Последовательность операций

Сначала необходимо снять тормозные колодки, пользуясь вышеизложенными рекомендациями.

Накладка крепится к колодке с помощью заклёпок. С помощью молотка и зубила эти заклёпки срубаются. Колодку при этом лучше зажать в тиски.

Видео: установка новых накладок на тормозные колодки

Итак, установка новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 не является сверхсложной задачей и не требует каких-то специальных навыков и знаний. Так что с выполнением этой задачи справится даже начинающий автовладелец. Всё, что необходимо сделать для успешного завершения работы — в точности следовать вышеизложенным инструкциям.