Датчик кислорода ваз 2115

Датчик кислорода ВАЗ

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

• Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
• Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
• Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
• Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
• Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
• Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
• Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
• Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
• Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
• Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
• Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
   
3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
4. Оставляем систему остывать.
5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
7. Соединяем провода с разъёмам.
8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

• На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
• В используемом топливе большое содержание свинца
• Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
• Датчик просто выработал свой ресурс
• Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

• Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
• Автомобиль стал двигаться рывками
• Двигатель стал работать нестабильно
• Нарушилась нормальная работа катализатора
• При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

DaniForce › Блог › Датчик кислорода (лямбда-зонд). Датчики (ВАЗ 2108-2115) Диагностика, совместимость, принцип работы

Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика — около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.

Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ «видит» только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ «видит» изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень «узкий» (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.

На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с «обратным» разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.

Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков.

Датчик кислорода (Лямбда-зонд)

Датчик кислорода устанавливается на инжекторные Вазы (кроме первых моделей с контролером Bosch 1.5.4).

Датчик кислорода – неотъемлемая часть системы питания двигателя. Данный датчик предназначен для оценки состояния выхлопа (наличие кислорода в выхлопе). Иными словами, данный датчик, ориентируясь по количеству кислорода в выхлопе, регулирует рабочую смесь.

Датчик кислорода так же имеет второе, но не менее популярное название «Лямбда-зонд». Запомните, что датчик кислорода и лямбда-зонд – это один и тот же датчик.

Принцип работы датчика кислорода (лямбда-зонд)

Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.

Рабочая температура датчик составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому, до нагрева лямбды зонда, первые 5 минут после запуска двигателя, рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев датчика до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.

Принцип работы датчика заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбды, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который в свою очередь регулирует рабочую смесь.

Где находится датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Для двигателя 1,5л

Лямбда зонд (под номером 11) устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе. Вкручивается с верху, перед резонатором или проставкой (если резонатора нет). Иными словами: ставьте автомобиль на яму, и ищите по всей выхлопной системе датчик, торчащий на верх. Датчик кислорода – единственный датчик, который устанавливается в выхлопную систему – поэтому не промахнетесь.

Для двигателя 1,6л

Выхлопная система данного двигателя немного отличается от выхлопной системы 1,5л. Обратите внимание на рисунок: В данной системе выхлопа запланированы 2 датчика кислорода (по номером 2) — оба находятся на катоколлекторе. На данные двигатели устанавливается как 1 так и 2 датчика концентрации кислорода: Норма токсичности Евро-2 — 1 датчик кислорода, Евро-3 — 2 датчика кислорода.

Как часто менять датчик кислорода?

Ресурс ВАЗовского лямбда-зонда составляет 80-160т. км, в зависимости от качества бензина и других немаловажных моментов. Сервисная замена датчика кислорода на ВАЗах по мануалу должна проходить на отметке 60-70 т.км.

Как правильно, в повседневной эксплуатации автомобиля, хозяева отключают датчик кислорода, прошивая мозги (Чип-тюннинг).

Можно ли просто отключить датчик?

Многие спрашивают: а можно ли отключить датчик, отсоединив разъем? и к чему это приведут?

Ответ: Отсоединив разъем датчика, Эбу переходит на примерные параметры, поэтому смесь будет то богатая — то бедная, расход возрастет, пропадет динамика. Если делать по уму, то можно отключить датчик, перепрошив мозги с помощью чип-тюннинга или просто заменить датчик на новый.

Признаки неисправности датчика кислорода

1. Большой расход бензина (от 12л и более). По мимо данного датчика, большой расход топлива может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
2. Нестабильный холостой ход. Так же причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и т.д.
3. Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Так же причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: ДД, ДС, ДФ, низкая компрессия и т.д.

Ошибки датчика кислорода

Зафиксировать наличие данных ошибок вы можете по загоревшейся жёлтой лампе на панели «чек эндж» (а может и не загореться). Прочитать эти ошибки вы сможете либо с помощью бортового компьютера либо на компьютерной диагностике.

Ошибка Р0130	Неверный сигнал датчика кислорода 1
Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
Ошибка Р0133	Медленный отклик датчика кислорода 1
Ошибка Р0134	Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0135	Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
Ошибка Р0136	Замыкание на землю датчика кислорода 2
Ошибка Р0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка Р0140	Обрыв датчика кислорода 2
Ошибка Р0141	Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1102		Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода 2
Ошибка Р1115		Неисправная цепь нагрева датчика кислорода 2

Чаще всего ошибки, связанные с датчиком кислорода, появляются в связи с неисправностью цепи подогрева, вследствие чего датчик даёт неверные параметры.

В данном случае нужно искать обрыв провода или же заменить датчик.

Почему умирает лямбда-зонд?

Выше мы уже уточнили, что ресурс датчика кислорода составляет 80-160 т.км. Наверное у вас возник вопрос: почему же такой разброс в ресурсе, целых 80 т.км? На самом деле, ресурс датчика зависит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль:

• плохой бензин, в выхлопе которого содержится много свинца и железа, забивают электроды датчика за несколько заправок;
• плохое состояние маслосъемных колец, колпачков. Из-за них масло может попадать в смесь, а вместе с ним и в выхлопную систему;
• из-за зажатых клапанов, в систему выхлопа вырываются хлопки, которые разрушают рабочую поверхность датчика;
• из-за неправильной смеси, угла опережения зажигания, в следствии чего датчик перегревается, треск от высокой температуры нейтрализатора или катализатора.

Сколько стоит датчик кислорода?

Стоимость лямбда-зонда варьируется от региона и модели от 1000 до 2000р.

Датчик кислорода на ВАЗ 2115

Лямбда зонд или датчик кислорода предназначен для отслеживания содержания количества кислорода в выхлопных газах. Превышение воздуха над смесью называется «обогащением», а обратный процесс – «обеднением».

Оба фактора негативно отображаются на функциональности мотора:

• Снижение мощности;
• Нестабильная работа на холостом ходу, под нагрузкой;
• Повышенный расход топлива.

В автомобилях семейства Лада (ВАЗ) предустановлен один кислородный контролер. В европейских и американских моделях вмонтировано два датчика: диагностический и управляющий.

Внешне они схожи, идентичны по размерам, но выполняют разные функции.

Где расположен кислородный датчик на ВАЗ 2115

В автомобиле ВАЗ 2115 датчик кислорода находится на выхлопной трубе, на участке от муфты выпускного коллектора до резонатора. Доступ к оборудованию из-под днища машины.

Для удобства ремонта (профилактики) используйте смотровую яму, придорожную эстакаду, гидравлический подъемный механизм.

Ресурс эксплуатации контролера 85 – 110 тыс. км. При условии заправки качественным топливом срок службы оборудования достигает 120000 км.

Датчик кислорода на ВАЗ 2115: оригинал, аналоги, цена, артикулы

Каталожный артикул / маркировка	Цена в рублях
BOSCH 0258005133 (оригинал) 8 и 16 клапанов	От 2400
0258005247 (аналог)	От 1900-2100
21120385001030 (аналог)	От 1900-2100
*цены указаны состоянием на май 2019 года

ВАЗ 2115 оснащен лямбда зондом немецкого концерна Бош. Стоимость детали в 2500 рублей не всегда подъемная для многих владельцев авто, вследствие чего выбирают аналоги подешевле.

Водителю на заметку. Специалисты СТО рекомендуют покупать оригинальные детали с целью предотвращения нестабильной работы технического средства.

Признаки неисправности датчика кислорода на автомобиле ВАЗ 2115

Признаки во многом схожи с другими поломками, поэтому важно на начальном этапе корректно идентифицировать поломку.

• Затрудненный запуск мотора «на холодную», «на горячую»;
• Увеличенный расход горючего;
• Снижение мощности;
• Пассивная динамика разгона;
• Работа мотора не в такт;
• На приборном щитке сигнализирует индикатор о наличии системных ошибок электронного блока управления (Р0137, Р0578, Р1457, Р4630, Р7215);
• Из выхлопной трубы слышны периодические прострелы, что указывает на обогащение (обеднение) горючей смеси;
• Дым синего, сизого, черного цвета из выхлопной трубы.

При обнаружении одного или нескольких признаков немедленно обратитесь к специалисту СТО для проведения комплексной диагностики.

Причины сокращения ресурса эксплуатации оборудования

• Нарушение условий эксплуатации автомобиля, несоблюдение сроков проведения планового технического осмотра;
• Заправка машины некачественный горючим;
• Покупка с последующей установкой неоригинальных деталей;
• Нарушение технологии монтажа;
• Брак детали при изготовлении;
• Повреждение при аварии, столкновении, ударе;
• Некорректная работа прошивки электронного блока управления.

Диагностика контролера своими руками на ВАЗ 2115

Для проверки оборудования используем мультиметр. Прибор имеется у большинства автомобилистов в гараже. Последовательность действий следующая:

• Помещаем машину над смотровой ямой;
• Снимаем колодку с проводами с датчика кислорода;
• Подсоединяем клеммы мультиметра;
• Активируем прибор в положение «Замер сопротивления»;
• Анализируем полученные данные.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь неисправна, замените новой. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Установка и замена кислородного датчика на ВАЗ 2115

Необходимые материалы, инструменты:

• Ключ на «17»;
• Ветошь;
• Новый контролер;
• Дополнительное освещение по мере необходимости.

• Устанавливаем машину над смотровым каналом;
• Глушим мотор, открываем капот;
• Ожидаем пока выхлопная система остынет до безопасной температуры;
• Снимаем колодку с проводами с ДК;
• Выкручиваем контролер;
• Проводим профилактику посадочного места, очищаем от наслоений, грязи, ржавчины;
• Вкручиваем новый лямбда зонд;
• Надеваем колодку с контактами;
• Запускаем двигатель, остается проверить функционал оборудования.

При условии соблюдения регламента последующая замена контролера через 90 – 100 тыс. км. При возникновении сложностей обратитесь к специалистам автомастерских, СТО для оказания помощи, проведения диагностических работ.

Приобретайте запасные детали с заводскими каталожными артикулами, тщательно сверяйте индексы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации. Если книги нет под рукой, то воспользуйтесь интернет для поиска справочной информации.

Чем чище топливо и выше октановое число, тем дольше ресурс датчика кислорода на автомобиле ВАЗ 2115.

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – его ещё называют лямбда-зонд, благодаря нему автомобиль устойчиво работает на холостых оборотах при прогретом двигателе, а так же у автомобиля появляется чистый выхлоп благодаря данному датчики, потому что данный датчик за этим внимательно следит и не допускает выброса в атмосферу слишком много вредных вещёств которые не к чему хорошему не приведут, и тем самым он делает выхлоп чище и контролирует его при разных температурах двигателя.

Примечание!
Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!

Краткое содержание:

Где находится датчик кислорода?
На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:

Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.

Когда нужно менять датчик кислорода?
Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.

Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.

Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя?
Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.

Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!

Снятие:
1) В самом начале операции чтобы его снять, вам нужно будет отсоединить от аккумуляторной батареи клему «-», хотя многие люди пренебрегают данному указанию и не отсоединяя ничего приступают к работе, но всё же при работе с электроникой положено отсоединять клему, значит так и надо а то всякое может быть, к примеру вода попадёт на оголённые провода и после этого проводка скорее всего выйдет из строя, поэтому как говориться выбор только за вами. (О том как отсоединить эту клему, см. в статье: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.

Примечание!
Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!

3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.

4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.

Примечание!
Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!

5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.

Примечание!
В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!

Установка:
Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.

Проверка датчика кислорода на работоспособность:

Примечание!
Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!

1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.

2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.

Примечание!
Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!

3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.

Важно!
1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!

Совет:
Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!

2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!

3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!