Как поменять сцепление на ваз 2110

Сцепление ВАЗ 2110: самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2110

Сцепление на ВАЗ 2110 является ответственным узлом в устройстве трансмиссии. Если просто, именно сцепление отвечает за создание максимально плавного перехода крутящего момента от коленчатого вала на коробку передач, а также обеспечивает возможность «мягкого» переключения передач.

Читайте в этой статье

Сцепление ВАЗ 2110: основные составляющие и признаки неисправности

Сцепление ВАЗ 2110 однодисковое имеет центральную нажимную пружину, работа привода осуществляется посредством троса, кожух крепиться к маховику и к нажимному диску. Если коротко, можно выделить такие элементы:

• картер с крышкой и опорными плоскостями, посредством которых узел сцепления крепится к раме;
• кожух;
• нажимной и ведомый диск, маховик и вилка выключения;
• выжимной подшипник, отключающий сцепление с муфтой;
• провод троса, идущий к педали.

Что касается поломок, основные неисправности сцепления ВАЗ 2110 связаны с его износом. Однако существует много других причин возникновения неисправности сцепления:

• ведет сцепление, то есть имеет место деформация ведомого диска, поломка фрикционных накладок, деформация нажимного диска, проблемы с тросом и др.;
• не полное включение сцепления (пробуксовка) — пригорание или износ фрикционных накладок, появление масляного налета на поверхности дисков и маховика, заедание привода и т.д;
• при нормально работающем сцеплении наблюдаются рывки – заедание в приводе, повреждение или деформация нажимного диска и др.;
• при выключении заметно появление шумов – выход из стоя подшипника выключения;

Кстати, если сцепление не сильно изношено, замена только вышедших из строя компонентов в ряде случаев позволяет заметно сэкономить. Например, установка диска сцепления обойдется дешевле, чем замена корзины сцепления и диска в сборе. Как правило, после дефектовки часто проводят замену только изношенных деталей сцепления (например, меняют только диск сцепления ВАЗ или выжимной подшипник).

• Что касается подбора сцепления, на сегодняшний день на рынке представлены как оригинальные детали, так и альтернатива отечественным комплектам (импортные комплекты сцепления). Как показывает практика, подбирая сцепление ВАЗ 2110, цена играет последнюю роль, так как важно приобрести качественное решение.

На деле, пятерка лучших комплектов:

1. Kraft Tech (Турция) – детали способны хорошо охлаждаться и выводить самостоятельно продукты износа;
2. LUK (Германия) — обладает свойством демпфирования вибраций, что максимально повышает комфорт;
3. Valeo (Франция) – высокая надежность, мягкость и износостойкость;
4. Sachs (Германия) — благодаря технологии производства выдерживает большие нагрузки в различных эксплуатационных условиях;
5. ВИС (ВазИнтерСервис) – популярное отечественное решение, которое не уступает импортным аналогам по ряду показателей.

Как поменять сцепление самостоятельно: последовательность выполняемых работ

Итак, замена сцепления на ВАЗ 2110 может быть выполнена силами специалистов или своими руками в условиях обычного гаража. Отметим, что процедура замены сцепления на ВАЗ 2110 не сложная. При наличии знаний и необходимого инструмента, ремонт и замену вполне можно провести самостоятельно.

Подготовительные работы по замене сцепления:

1. новый комплект сцепления ВАЗ 2110;
2. набор торцевых и гаечных ключей;
3. отвертка, ломик, домкрат, кирпичи («козлы»).

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110:

• ослабив болты крепления левого колеса, поднять переднюю часть автомобиля домкратом, подставить «козлы»;
• сняв левое колесо, открутить два крепежных болта нижней шаровой опоры;
• сняв с аккумулятора минусовую клемму и сняв разъем с ДМРВ, ослабить хомут крепления гофры к ДМРВ, извлечь корпус воздушного фильтрующего элемента автомобиля;
• сняв тросик сцепления с вилкой сцепления, ослабить две крепежные гайки троса к скобе на коробке передач;
• открутить крепежный болт МЗ к картеру коробки передач и первый крепежный болт самой коробки переключения передач;
• ключом с головкой на «19» либо трубой-воротком открутить еще один крепежный болт коробки передач, ослабить крепежную гайку;
• открутить верхний крепежный болт стартера и снять разъем с датчика скорости, открутить тросик спидометра;
• снять продольную растяжку с рычагом;

Общий объем ремонтных работ зависит от состояния агрегатов. Также отметим, что для установки диска и корзины сцепления необходимо воспользоваться имитатором первичного вала коробки передач.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что сцепление ВАЗ 2110 представляет собой относительно простой в обслуживании узел. Это значит, что возникающие неисправности вполне возможно устранить самостоятельно. Основные сложности зачастую связаны только с демонтажем КПП.

Напоследок отметим, что параллельно замене сцепления опытные специалисты также рекомендуют выполнять замену масла в механической коробке передач, а также выполнять регулировку кулисы. В конечном итоге, комплексный подход позволяет получить четкую и плавную работу КПП, что значительно повышает комфорт при эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Назначение и принцип работы сцепления на автомобиле с механической коробкой передач МКПП. Особенности работы водителя со сцеплением, как трогаться с места.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

labavto.com

Сцепление является важным и неотъемлемым элементом системы трансмиссии. Поэтому если у вас появились подозрения по поводу неработоспособности этого механизма, то его замену лучше произвести незамедлительно. Сегодня вы узнаете, как происходит замена сцепления ВАЗ 2110, сколько это стоит на СТО и что нужно учесть при смене этого механизма.

Готовимся к замене

Если в процессе эксплуатации вышел хотя бы один элемент механизма, будь то корзина сцепления, выжимной подшипник или ведомый шкив, то лучше не экономить и заменить устройство полностью. Также это стоит учесть при смене одного импортного механизма на другой, так как различия могут быть серьезными.

Автомобиль ВАЗ 2110

Какое сцепление лучше?

Этим вопросом задается каждый владелец ВАЗ 2110, когда перед ним появляется необходимость выбора механизма. Ниже приведены результаты обзоров устройств экспертов российского автомобильного рынка. Стоит также отметить, что в процессе исследований рассматривались наиболее популярные среди отечественных автомобилистов производители.

• Крафттек. В комплект не входит подшипник, поэтому его придется покупать дополнительно, также отсутствует знак качества. Корзина оснащена 18 лепестками, а ведомый вал (Y 3200A B0206) имеет 4 пружины. Данный механизм рекомендован для эксплуатации в ВАЗ 2110.
• Немецкий производитель Люк (Lamellen und Kupplungsbau). Комплект полный, докупать ничего не придется. На упаковке присутствует знак качества МТ14. Кроме того, на ведомом валу обозначена маркировка для правильной установки. Корзина элемента также имеет 18 лепестков, а ведомый вал оснащен 6 пружинами. Также стоит отметить, что на валу отмечена сторона корзины.
• Валео, производитель Франция. Полный комплект, дополнительно ничего докупать не придется. Более того, в комплектацию этого сцепления входит смазывающая жидкость для механизма, а также компакт-диск с инструкцией по установке. В корзине находится 18 лепестков.
• Российский производитель «ВАЗИНТЕРСЕРВИС». В комплекте отсутствуют ведомый и нажимной шкивы, а также выжимной подшипник. Тем не менее продукция получила знак качества АЯ70. В корзине находится 12 лепестком, а на ведомом валу — 6 пружин. Продукция была одобрена для установки в ВАЗ 2110.
• Пиленга, страна-производитель неизвестна. В комплекте отсутствуют нажимной шкив и выжимной подшипник, так что если вы решили произвести замену механизма полностью, то эти компоненты нужно будет докупить. В корзине 18 лепестков. На ведомом валу находится 8 пружин. Знаки одобрения на упаковке отсутствуют.

Диск сцепления в месте установки

Собственно, для автомобилей ВАЗ 2110 подойдет любое из перечисленных выше сцеплений. К примеру, «Люк» не может вырабатывать максимальный крутящий момент, так что мощность двигателя при движении будет занижена. Крафттек является достаточно надежным механизмом, проверенным временем, хотя для его установки придется докупать некоторые элементы.

По всей видимости, оптимальным вариантом является Валео.

Стоит отметить, что этот агрегат также имеет множество положительных отзывов в интернете от других автомобилистов. Но учтите, если в упаковке к этому механизму нет смазывающей жидкости и компакт-диска с инструкцией по установке, то перед вами — подделка. Установив такое устройство, будьте готовы к тому, что оно может выйти из строя через 5 тысяч километров пробега.

Сколько стоит новое сцепление?

Рассмотрим стоимость каждого отдельного механизма для автомобилей ВАЗ 2110.

• Крафтек. Сегодня цена за комплект устройства Крафт составляет 1 800 гривен на Украине и около 6 тысяч рублей в России.
• Люк. На данный момент стоимость оригинала на украинском автомобильном рынке составляет около 1 550 гривен (5 тысяч рублей);
• Валео. Стоимость составляет около 1 600 гривен на Украине и примерно 5-6 тысяч в России;
• ВАЗИНТЕРСЕРВИС. Его стоимость также в среднем составляет около 1 500 гривен на украинском авторынке и около 4 500 рублей на российском;
• Пиленга. Является самым дешевым вариантом из представленных. Его цена на данный момент составляет около 700 гривен на Украине и практически 2 тысячи рублей в России.

Стоимость замены на СТО

В зависимости от региона, где вы проживаете, цены на установку механизма могут варьироваться. Однако, в среднем по России установка сцепления руками специалистов обойдется автолюбителю минимум в 1 500 рублей. Как правило, средняя цена за установку колеблется в районе 2 тысяч рублей. В Москве цены на установку устройства могут взять от 4 до 6 тысяч рублей.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Соответственно, на Украине за установку механизма специалисты на станции технического обслуживания возьмут как минимум 500 гривен, но водитель должен быть готов к тому, что за замену ему придется заплатить немного больше. На киевских СТО мастера могут запросить до двух тысяч гривен за установку.

Инструкция по самостоятельно замене

Зачем же платить, если все работы по смене компонента трансмиссионной системы можно выполнить самостоятельно? Разумеется, если вы не имеете опыта в этом, то лучше доверьте это дело специалистам. Но если следовать инструкции, то никаких проблем с заменой быть не должно.

Готовимся к замене

• новое сцепление для вашего автомобиля;
• набор гаечных ключей, потребуются также и торцевые ключи;
• отвертка;
• ломик;
• домкрат;
• кирпичи.

Запрос вернул пустой результат.

Поэтапная инструкция

Итак, если вы решили поменять устройство сцепления своими руками, но не хотите при этом возиться с демонтажем КПП, то мы рассмотрим процесс замены без снятия коробки. Приступим:

1. Открутите винты крепления левого колеса вашего авто и поставьте на домкрат переднюю часть ВАЗ 2110. Чтобы обезопасить себя, подставьте под кузов авто кирпичи. Также под задние колеса подставьте противооткатные упоры.
2. Далее, вам нужно полностью снять колесо и открутить несколько винтов крепления, которые держат шаровую опору.
3. После снятия колес откройте капот и отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно будет снять минусовую клемму с АКБ. Это делается для того, чтобы предотвратить короткое замыкание в ходе проведения ремонтных работ.
4. Теперь вам необходимо демонтировать корпус воздушного фильтрующего элемента. Это нужно сделать для того, чтобы получить доступ к винтам, при помощи которых коробка передач крепится к двигателю внутреннего сгорания.
5. Если есть защита двигателя, то приступим к ее снятию. Открутите по периметру защиты мотора все винты и снимите ее.
6. Открутите длинный винт, при помощи которого крепится стабилизатор поперечной устойчивости.
7. Теперь приступим к одному из самых ответственных моментов в этом рабочем процессе. Если вы решили не производить демонтаж коробки передач, то вам все равно потребуется отодвинуть агрегат в сторону. Для того чтобы агрегат мог свободно перемещаться, необходимо демонтировать левый брызговик. После этого открутите все болты шаровой опору.
8. Далее, отведите левую стойку за колесный привод. Иначе сдвинуть коробку передач не получится.
9. После этого вам потребуется отключить два разъема от коробки передач. Справа от агрегата есть пластина, отвечающая за крепеж реактивной тяги. К слову, другая часть пластины находится у рычага переключения скоростей. Запомните визуально место крепежа реактивной тяги, иначе потом вам придется попотеть, чтобы подогнать селектор агрегата в рабочее положение.
10. Когда разъемы отсоединены и реактивная тяга демонтирована, коробка передач, по сути, освобождена от основных креплений. Теперь вам нужно отсоединить ее непосредственно от двигателя внутреннего сгорания. Здесь воспользуйтесь гаечными ключами и отсоедините несколько болтов (обычно их не больше трех) и одну гайку.
11. Теперь необходимо демонтировать заднюю подушку, которая, собственно, и крепит коробку передач к мотору. Это следует сделать так, чтобы мотор не был сильно отпущен, поэтому ДВС лучше подставьте на домкрат или на опоры.
12. То же самое нужно проделать и с коробкой передач, предварительно отодвинув ее на необходимое расстояние. Здесь вам может потребоваться помощь, поскольку одному передвинуть агрегат и подставить под него опоры будет нелегко. Кроме того, все нужно делать аккуратно, чтобы не допустить механических повреждений агрегата.
13. Теперь у вас есть доступ к механизму сцепления. Замените его, после чего произведите сборку всех деталей в обратной последовательности. Плотно затяните винты крепления коробки передач к двигателю. Заменив сцепление, нужно сделать центровку диска.

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Как поменять сцепление в автомобиле ВАЗ 2110»

В этом видео показан процесс смены механизма сцепления в машине ВАЗ 2110 своими руками.

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Что взять с собой в дорогу перед началом путешествия на авто? Есть ответ!

Признаки залегания поршневых колец и причины, по которым это происходит

30 комментариев

• Comments 30
• Pingbacks 0

И всё-таки коробку сняли, хоть она и повисла на полуосях.

И смысл. Коробку-то в итоге все таки сняли. Что изменилось в лучшую сторону? =))) Все равно потом ее поднимать и корячить на место, а если в одночку это делаешь, то вообще жопа.
Данный вариант — в мусорку.
Я бы просто вместо родных болтов крепления коробки ввернул другие, более длинные. Потом все то-же самое, только коробку в сторону на удлиненных болтах сдвинул и все. Она бы на весу осталась и на точном уровне по болтам. Сцепу заменил и назад ее сдвинул на болтах и все дела. Единственное, только маховик немного покрутить из стороны в сторону надо будет, чтобы шлицы вала с втулкой ведомого диска сцепления совпали, чтобы коробка на место села.
Вот так-то, товарищи =)))

Спасибо за комментарий Max147, возможно Ваш вариант кому-то придется по душе больше чем наш. Идея с длинными болтами действительно неплоха!

Болты длиннее туда не залезут!

Ребята не городите чушь, и других не водите в заблуждение, на длинных типа болтах коробка не отойдет на нужное расстояние, вы товарищ вообще не знаете что говорите. И явно в ремонте не соображаете…

Как вариант — длинные шпильки

Да не сильно то и сэкономили ни по времени ни по трудозатратам. Слить масло — одна гайка, 5 минут времени. Снять привода — 2 гайки,10 -15 минут. Как справедливо было замечено пихать КПП обратно в сборе с приводами тот ещё гемор. А ещё вся коробка в масле, очень может быть подтекают сальники, так что привода выдергивать все равно придётся. ИМХО снять полностью, промыть очистить, заменить сальники при необходимости… А что за трос спидомтра? Я на 10ках не видел.

Сняли — не сняли.
Польза хотя бы в том что коробка там недалеко осталась. Когда работаешь один, то немаловажно.
Приводы ее центруют и проще задвинуть на место. Ну и при вынимании приводов из коробки ничего не провернете.
Хотя сдвинуть по шпилькам длинным (не знаю кто первый придумал) еще проще.
Я так делал. Зазор не большой, но сцепление с корзинкой проходит. Оправку укоротить. Работать приходится в зазоре, но зато на место коробку просто задвинуть без лишнего пука.

Слава, и в правду есть трос спидометра на десятка.
Сегодня делал спидометр, и при покупке датчика скорости, продавец уточнил — с тросом или нет)
Сам был в шоке!

Да я на 100% и не утверждаю,просто говорю что не видел. Хотя было в ремонте большое количество 2110 1996-2007 г. в. На всех, даже на тех где механический одометр стоял просто датчик и ни каких тросиков. Возможно продавец путает с 2109-2115, там да, на некоторых было датчик + трос. Может у кого стоит трос привода спидометра на 10, не поленитесь, напишите коммент, будем в курсе.

Ну не знаю, Игорь.Если ты делал так, как описывает процесс автор и у тебя все легко получилось, то мой тебе респект. Я один раз пробовал так делать, исплевался, и изматерился! Мало того, что подобно гинекологу, работаешь в ограниченном пространстве, так ещё попробуй воткни коробас на место. Тем более в одного. Центруется на приводах? У меня наоборот ломается и перекашивается на гранатах. Ещё привода имеют вес, и естсно тянут коробас вниз, оттого перекос по первичному валу особенно, актуален. Ну очень тяжело ее (коробку)воткнуть на место. С направляющими болтами большей длины, правда не пробовал, может этот способ и работает. Не проверял. В итоге, хочу сказать, что способ автора ни чуть ни проще классического. И более того, ПРОБЛЕМАТИЧНЕЙ !

Здравствуйте всем, способ предложенный автором весьма не плох, при определенных навыках весьма практично и быстро, без лишней возни с приводами, но опять таки, если у вас удобная яма или подъемник, а по поводу троса спидометра, на многих десятках шли коробки от девяток, вот и наличие троса. А так способ весьма хорош, только для удобства при обратной постановке короба назад было бы удобно ее поднимать домкратом небольшого размера, тогда будет проще ее на свое законное место определить. Спасибо за внимание и всем творческих успехов в нелегком деле оптимизации процесса ремонта своих машинок!

способ работает автор не указал главное надо центровать диск сцепления, пластмассовый вал муляж он наверное продается не спросил. коробку я подвешивал чтоб не упала на пол и с помощью домкрата снимал и ставил один тяжело и муторно но все таки получилось.

ребята скажите я три дня назад меня диски бежала хорошо прошло три дня и опять машина не бежит.а оборот поднимается.но я меня только диск а не в месте корзинкой.

Сам снял, сам поставил за 6 часов, потихоньку не спеша… Заменил диск и выжимной, корзина была в норм состоянии
Придумал пару фокусов, и коробочку на место установил как на заводе…

Мужики меняю ведомый диск на 10 помогите.

Привет всем! Посоветуйте в чем проблема. Я поменял корзину сцепления теперь воет что то, а при нажатой педали не воет. Кто знает что такое, за ранее спасибо.

Воет либо коробка, либо выжимной подшипник.

Подскажите пожалуйста. На 2110 двигатель 2112 менял трос сцепления-порвался. Через год опять порвался. Через месяц педаль опять уходит и тугое сцепление. Рычаг подшипника без троса ходит нормально, подшипник не шумит, диск не ведет. Троса сцепы такие дерьмовые или что с корзиной?

На 08 в итоге делал тросики сам. Родной тросик какой-то нехороший человек на ВАЗе сделал из однократной навивки, а надо — из двойной, как у японских товарищей для гибкости. Я делал (лет 20 назад) наконечники с отверстиями под тросик и обжимку из 2-х стержней квадратного сечения 20х20 с угловыми канавками. Потом всё просто: вставил тросик нужной длины в наконечник, обжимку. И под гидропресс усилием всего-то 20 тс с манометром. Металл потёк в районе 12 тс (сталь наконечника д.б. мягкой: марки 20, 25, 30 не тверже). Потом проверил на растяжение усилием собственного веса 100 кгс и рычага 1/3, т.е. 300 кгс с использованием больших тисков на верстаке. Сделал 2 шт. Работает пока один отлично. Машина 1987 г.
Еще вытащил пластм. оплётку изнутри пружины тросика как ненужную запчасть и увеличил диам тросика (вроде 3 или 3,5 мм, не помню). Ну и смазку, конечно типа Литол. Концы тросика пропаял ДО отрезки так, чтобы рез был посередине пайки. Резал потихоньку не перегревая точилом с острым кругом.

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Главная функция сцепления в автомобиле – связь трансмиссии с двигателем. На эту деталь ДВС приходится большая часть нагрузок, возникающих во время передачи крутящего момента к коробке передач. В этом кроется причина его быстрого изнашивания. Причем избежать этого не удастся ни одному автовладельцу. Именно поэтому сцепление относят к расходным материалам.

Признаки необходимости установки нового сцепления:

• понижение мощности двигателя;
• неполное включение сцепления;
• щелчки, рывки, посторонние звуки при включении;
• самостоятельное выключение сцепления;
• вибрация при нажатии педали.

Далее описан процесс самостоятельной установки нового сцепления ВАЗ 2110 без слива масла и снятия коробки.

Необходимые инструменты:

• домкрат;
• обязательно наличие смотровой ямы/подъемника;
• торцевой и рожковый ключи на «17» и на «19»;
• монтировка/труба-усилитель.

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110

1. Ослабить болты крепления на левом колесе, поднять на домкрате переднюю часть колеса, поставить на «козлы».

1. Снять колесо, открутить 2 болта крепления нижней шаровой опоры.

1. Демонтировать отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Снять ДМРВ, ослабить хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достать воздушный фильтр.

1. Убрать с вилки сцепления трос сцепления. Ослабить две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.

1. Выкрутить болт, которым стартер крепится к коробке, извлечь первый болт крепления коробки передач.

1. Найти на КПП второй болт крепления и отпустить его. Также отпустить и верхний болт, которым крепится стартер.

1. Снять разъем с датчика скорости, открутить трос спидометра.

1. Демонтировать продольную растяжку и рычаг.

Также ознакомьтесь

1. Отвинтить нижний болт, которым крепится стартер.

1. Извлечь 3-й крепежный болт коробки передач. Открутить еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.
2. Снять болты крепления реактивной тяги. Их 2.

1. Ослабить гайку, которая находится на хомуте тяги привода управления коробкой, снять с коробки тягу.

1. Установить опору под двигатель, открутить 2 гайки, которыми крепится задняя подушка (смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).

1. Аккуратно отвести КПП от двигателя, отпустить ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

1. Как вариант: заменить сразу подшипник выключения сцепления.

1. Оценить износ, заменить диск, по необходимости установить новую корзину сцепления, проверить лепестки.

Сборка выполняется в обратном порядке.

Таким образом, установка нового сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла произведена успешно.

Самостоятельная замена сцепления автомобилей ВАЗ 2110 на видео:

Рекомендуем почитать

Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, .

Функция датчика скорости (ДС) в транспортном средстве – передать электрические импульсы на контроллер, который, руководствуясь поступившими .

Сальник штока коробки переключения передач, вышедший из строя, становится причиной утечки масла из КПП. Замену сальника коробки ВАЗ 2108-2109 можно .

Необходимость замены сальника коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099 обычно вызвана тем, что он начинает протекать или «брать масло». При этом .

Меняем сцепление на ВАЗ-2110 со снятием коробки и не снимая КПП

ВАЗовское сцепление — механизм довольно надёжный и проверенный в течение почти 50 лет на наших дорогах. Фиатовские инженеры приложили массу усилий для доводки конструкции, но они и подумать не могли, что практически тот же механизм будет успешно использоваться спустя почти полвека на переднеприводной машине.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмёрки и девятки практически без изменений, были подкорректированы только прижимные силы, которые соответствуют крутящему моменту двигателя.

Тем не менее всякому сцеплению есть свой срок. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. А кроме того, от завода изготовителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вовсе не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления целиком, на СТО обойдётся не менее 3-5 тысяч рублей , не считая стоимости материалов. Поэтому есть смысл заняться ремонтом самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед тем, как снимать сцепление на ВАЗ-2110, необходимо выяснить его состояние по признакам:

1. Сцепление буксует . Это подразумевает, что при изменении оборотов двигателя, часть крутящего момента теряется при пробуксовке фрикциона ведомого диска — обороты растут, а тяги нет. Вариантов может быть несколько — либо износились фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Сцепление ведёт . При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента ещё передаётся на КПП, ведущий и ведомый диски не размыкаются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Сцепление вибрирует .Наблюдаем вибрации в области КПП на определённых оборотах или постоянно. В этом случае сцеплению необходима замена, скорее всего, вышла из строя корзина.
4. Сцепление шумит .Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Вероятнее всего, вышло из строя либо все сцепление в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Необходима замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись в том, что регулировка не даёт результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не тревожить специалистов, время и труд которых обойдётся нам круглую сумму. Сами же мы сможем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, сцепление десятки, как и других переднеприводных машин ВАЗ, проводят без снятия коробки передач.

Полный демонтаж КПП необходим в тех случаях, когда мы имеем проблемы с включением передач или с редуктором. Демонтируя коробку полностью, работы прибавляется чуть ли не вдвое, приходится сливать масло, снимать полуоси и проводить массу других работ. Поэтому если нас не тревожит КПП, снимать её не станем.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъёмнике, смотровой яме или на эстакаде. Можно справиться и в полевых условиях, но это, естественно, неудобно и долго.

Для работы нам будет необходим стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которой не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет по форме первичный вал КПП и центрирует диск по отношению к маховику.

Точный алгоритм замены

Работу проводим в такой последовательности:

Отключаем минусовую клемму АКБ, снимаем колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

Снимаем «минус» аккумулятора и разъём с ДМРВ.

Выкручиваем верхний болт стартера.

Откручиваем болт 1 крепления стартера.

Растяжку снимаем вместе с рычагом.

Выворачиваем болты реактивной тяги.

Снимаем тягу привода управления.

Подставляем чурку, чтобы двигатель не оторвал шланги отопителя салона.

Отводим коробку и кладем её на пол.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены – диск под замену, поверхность корзины (4) переживёт ещё один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по обстановке. Если необходима замена всего сцепления в сборе, откручиваем корзину от маховика и устанавливаем новый комплект . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо наживить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом мы соблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка проводится в обратном порядке.