Замена свечей зажигания шкода октавия тур
Содержание статьи:
Видео, как поменять свечи на 1.6 Шкода без снятия коллектора
По регламенту на 45 тысячах завод-производитель рекомендует поменять свечи.
Так же, если у вас загарается чек и EPC, машину начинает дергать, появляется продольная вибрация по кузову или затроила в пробке — верный признак проверить свечи.
Свечи могут быть залиты или машина начинает много кушать — ищем проблему там же. О том, как поменять свечи самостоятельно на шкоде выкладываю видео. Это можно сделать со снятием коллектора и БЕЗ.
Свеча bosch 0242235668 на Шкоду1,6 bse двиг подходит или нет?
Если есть сомнения, или где-то пишут о не совместимости — наш соклубник проверял — подходят.
У этой свечи зазор 0,9 (штатный 1,1). Идеально подходит, если стоит ГБО.
Стоят трехконтактные свечи, можно ли поставить одноконтактные?
Стоят родные трех контактные ваговские, а можно ли поставить какие-нибудь другие, с одним контактом?
Можно. В теории — несколько изменится расход. Возможно, хуже будет в морозы заводиться. В теории. Больше от бензина зависит. Главное, чтобы совпадало калильное число.
Без снятия коллектора
Для замены свечей нужен длинный ключ.
Вся процедура занимает 25-30 минут для новичков, и 10 минут для бывалых — видео без урезков, как есть.
Начинаем с 1 ой свечки.
Снимаем провод, убираем старую свечу.
Ставим новую на место.
Чтоб добраться до 2 ой свечки снимаем провод, и вытаскиваем фишку (электроразъем для удобства).
Затем аккуратно выкручиваем свечку.
Нюанс: резиновое колечко из свечника может на свече остаться, так что внимательнее!
С третьей и с четвертой свечкой — тоже,что со второй — провод, фишка и свеча заменена!
Свечник только надо с карданчиком!
Еще нюансы от шкодоводов.
Четвертый цилиндр самый простой, но может оказаться и самым геморойным.
Если свеча очень сильно была затянута или просто прикипела, то можно свечу сорвать приличным усилием. Можно сломать пластиковый сбросник давления в топливной раме, который находится как раз там рядом. А это еще та потом проблемка.Так что будьте осторожнее.
Провод с первой свечи удобнее наверх вытащить и перед выкручиванием свечи необходимо продуть колодец ( место около свечи). Там скапливается грязь. Если не продувать, то при удалении свечи мусор упадёт внутрь цилиндра.
Общие принципы и шаги как поменять свечи и не только на шкоде, а вообще на любом авто:
Устанавливаем новые свечи с теми же характеристиками, какие рекомендует завод-производитель.
Свечи зажигания следует заменять только на холодном или слегка теплом двигателе.
Выворачивание свечей на горячем двигателе может повлечь повреждение резьбы в головке цилиндров.
Момент затягивания свечей
Если слишком сильно затягивать свечи зажигания, можно повредить резьбу в головке блока цилиндров.
Недостаточное затягивание свечей зажигания может вызвать сильное нагревание свечей.
И слишком сильное, и недостаточное затягивание свечей зажигания может повредить двигатель.
Как не перетянуть свечи — момент затягивания. О нем, мне рассказал посетитель моего блога, за что ему большое спасибо!
Нужно чувствовать как ужимается прижимное кольцо на свече, когда оно сдавилось идет дальше как стопор и потом немного усилия и на этом стоп, или покупаешь динамометрический ключ и затягиваешь им, предварительно прочитав сколько надо для затягивания свечи или Ньютон.
1. Снимаем кожух
2. Снимаем разъемы с катушек и откручиваем болты, которыми прикручены катушки.
2. Поддеваем свечной колпачок
3. Выкручиваем свечи
4. Вставляем новую свечу в ключ и закручиваем
1) свечной ключ с магнитом на 16 мм. Стоит от 164 руб до 600 руб.
2) динамометрический ключ стоит подороже — от 800 руб и до 16 тыс.
Поменял свечи увеличился расход — Окташа А 5 фл 2010 1,6
За все время, что я занимаюсь Шкодой, по статистике, часть проблем как возникают сами по себе — там и уходят сами по себе. Т.е. ничего не делаешь, просто проходит пара тройка дней и трабла сама собой рассасывается.
Так случилось и в этот раз: поставил новые свечи. Расход увеличился на 1,5-2 литра. До этого стояли тоже ngk. Проходит время, расход стал 9 по городу. Другие свечи не менял — просто всё само по себе нормализовалось.
Подергивания на холостых — одна свеча в масле, остальные сухие
Машине 2 года эксплуатации. (1.8 TSI, Клуга, АКПП, выпуск 2012, пробег 37 000, обслуживание только у ОД). Бензин всегда на АИ-98. В свечном колодце масла нет. Но на холостых подёргивания, пропуски. Вывернули свечи зажигания, увидели следующее: первая свеча была в масле, остальные сухие.
Фотоотчет Замена свечей зажигания VW Golf 4, Bora, Polo, Octavia, двигатель BFQ
Admin
Создатель сайта
Автор фото и отчета: Владимир ака Индюк
Замена свечей зажигания, двигатель BFQ
Данный двигатель устанавливался на VW Golf 4/Bora, VW Polo, Skoda Octavia, Audi A3, Seat Leon.
Вроде бы простая операция – замена свечей, но на данном двигателе все оказалось довольно непросто. Дело в том, что свечи находятся под впускным коллектором так, что даже высоковольтные провода отсоединить не представляется возможным.
ФОТО 1 и 2: Отсоединяем пластиковые шланги от насоса дополнительного воздуха (кажется, он так называется).
Для того чтобы отсоединить шланги нужно нажать пальцами на рифленые края коннектора, как показано на фото и потянуть на себя.
ФОТО 3: Разъединяем все крепления кабелей и шлангов возле насоса доп. воздуха и впускного коллектора. Освобождаем кабели и шланги.
ФОТО 4: Отключаем фишку электропитания насоса доп. воздуха. Вытаскиваем масляный щуп и пластиковую трубку, куда этот щуп вставляется.
Откручиваем болты и гайку крепления насоса дополнительного воздуха. Вытаскиваем его вместе с кронштейном. При этом освободиться часть крепежа впускного коллектора. Там понадобиться шестигранник на 6 мм и головка на 13 мм. Понадобиться удлинитель с карданчиком. Я использовал набор головок и трещотку с квадратом 3/8 дюйма.
ФОТО 5: Откручиваем два шурупа крепления верхней и нижней частей впускного коллектора. Там звездочки Т20 или Т25. Не помню.
ФОТО 6: Вытаскиваем пластиковые пистоны с двух сторон. Потом, перед сборкой, из центра пистонов вытаскиваем сердцевину, которую всовываем обратно после установки пистона на место.
Для отделения верхней и нижней частей коллектора отгибаем «уши» верхней части впускного коллектора и выдвигаем нижнюю часть коллектора. Но сначала нужно открутить болты и гайки крепления фланцев впускного коллектора к головке блока цилиндров.
ФОТО 7 и 8: Снимаем фишку электрического разъема какого-то датчика возле кожуха ремня ГРМ. Снимаем вакуумный шланг с какого-то клапана.
Топливные шланги я не снимал. Топливный коллектор остался прикрученным к нижней части впускного коллектора.
ФОТО 9: Для удобного доступа к креплению коллектора на первом цилиндре откручиваем черный кронштейн. Там два болта и гайка под ключ на 13 мм.
Выкручиваем остальные болты крепления впускного коллектора.
ФОТО 10: Отключаем фишки электрических разъемов топливных форсунок.
Чтобы снять разъем нужно нажать на язычок, чтобы освободить стопор, и потянуть фишку вверх.
ФОТО 11: Освобождаем пластиковый лоток с проводами для топливных форсунок. Вытаскиваем его в сторону воздушного фильтра.
ФОТО 12: Отделяем нижнюю часть впускного коллектора от верхней части и от головки блока.
Коллектор остается «висеть» на топливных шлангах.
ФОТО 13: Вот только теперь снимаем высоковольтные провода и меняем свечи.
Понадобиться свечной ключ (головка) на 16 мм.
ФОТО 14 и 15: Стояли свечи NGK – BKUR6ET-10. Поставил Bosch – FR78-X.
ФОТО 16: Затягиваем свечи установленным моментом: 25 Н*м.
ФОТО 17 и 18: Перед снятием впускного коллектора лучше запастись новыми уплотнительными кольцами (зеленого цвета) и уплотнительными манжетами (черного цвета), чтобы не совершать утомительную разборку еще раз.
ФОТО 19: Топливная форсунка. Коллектор весь в грязи и нагаре. Нужно было его помыть, но не было времени. Очистил только привалочные поверхности и на сборку.
Сборку коллектора проделываем в обратном порядке. Затяжку болтов и гаек фланцев коллектора производим с моментом 20 Н*м.
Удачи,
Владимир ака Индюк
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена свечей зажигания на Фольксваген Гольф 4, двигатель BFQ
Спасибо!
Admin
Создатель сайта
Triangle
Оракул
vladal
Мастер советчик
adn1271
Я здесь живу
Metz_1
Постоянный участник
Постоянный участник
По рисунку двиг очень похож на АЕН, мне тоже на сервисе предложили замену со снятием впускного коллектора за 1500р. + прокладки где то 600р.
Купив свечной ключ с 2-мя карданами и сняв как прально сказал Metz_1
фишку с первой форсунки, поменял за 15 минут с перекуром!
«Но мыж не ищем легких путей»
Забыл цена ключа 105р.
adn1271
Я здесь живу
Завсегдадатый
Georgiy
Я здесь живу
Завсегдадатый
Индюк
Автолюбитель
Индюк
Автолюбитель
Индюк
Автолюбитель
Если по поводу того, что без снятия коллектора ВВ провода отсоединить не возможно. То хочу пояснить следующее: чтобы снять колпачек со свечи, то его надо вытасчить сантиметров на 3 — 4 над свечей. Не снимая коллектора это невозможно сделать так как ВВ провода не имеют свойства растягиваться. Или их придется отключать с катушки и протягивать в сторону свечи, что тоже не просто.
Не знаю, может на других двигателях эти работы можно проделать без снятия нижней части впускного коллектора, а на двигателе BFQ я не смог, хотя считаю себя технически не глупым человеком.
Или тут есть какой-то секрет о котором я не знаю. Дайте, пожалуйста, фоты, если у кого есть, для этого двигателя где было бы показано как стоит свечной ключ для 2-й, 3-й и 4-й свечей при установленном коллекторе. В мануалах я не нашел.
Muhoboy
Просто заглянул
снимать коллектор не надо даже в самых запущенных случаях.
на самом деле секретов нет
приобретите свечной ключ с шарниром
и желательно съёмник ВВ
хотя провода снимаются обыкновенными небольшими плоскогубцами(если нет спецключа для снятия ВВ), тянуть нужно за металлический колпачек, с небольши проворотом.
Замена свечей зажигания на Шкода Октавия А5 двигатель 1.6 MPI
Согласно перечню регламентных работ для Шкода Октавия А5 замена свечей зажигания должна производиться каждые 60 000 км, контроль состояния – каждые 15 000 км. В зависимости от типа двигателя процедура будет существенно отличаться. В данной статье рассмотрим последовательность действий при замене свечей «атмосферника» 1.6 MPI BSE.
Оригинальные свечи зажигания для 1.6-литрового двигателя – BKUR 6 ET-10 NGK. Номер по каталогу – 101 000 033 AA. Обращаем внимание на обозначение «-10» в маркировке – оно говорит о том, что зазор между электродами свечи равен 1.0 мм. Если такой цифры в маркировке нет, то зазор составляет 0.8 мм. В моторе 1.6 MPI применяются свечи зажигания именно с миллиметровым зазором, так что будьте внимательны при заказе.
Цена одной свечи – 300-400 рублей. Значит, комплект из четырех штук обойдется приблизительно в 1200-1600 рублей. Иридиевые свечи зажигания, обладающие улучшенными характеристиками, стоят в 2 раза дороже обычных, но и «ходят» они примерно в два раз дольше. Если хочется увеличить интервал между заменами, выбирайте их.
Добраться до свечей зажигания двигателя 1.6 MPI 102 л.с. не так-то просто. Чтобы облегчить доступ, рекомендуется снять впускной коллектор, однако можно обойтись и без этого. Мы рассмотрим оба варианта.
Замена свечей зажигания со снятием впускного коллектора
Если демонтировать коллектор, то появляется свободный доступ ко всем четырем свечам, и заменить их не составит труда. Однако у этого способа есть свои минусы. Первый – кроме коллектора придется снимать и расположенный рядом насос подачи дополнительного воздуха. Второй – операция демонтажа коллектора не самая простая, и к тому же при каждом ее выполнении рекомендуется менять прокладки, а это дополнительные финансовые и временные затраты. Тем не менее, именно метод со снятием впускного тракта является предпочтительным при замене свечей зажигания Шкода Октавия А5 1.6 MPI.
Итак, сначала снимаем насос системы подачи воздуха. Для этого отсоединяем два подводящих рукава, сжав фиксаторы и потянув шланги наверх. Далее выворачиваем четыре винта кронштейна крепления насоса и отсоединяем разъем. Вынимаем кронштейн в сборе с насосом.
Теперь можно заняться самим впускным коллектором. Чтобы его снять, необходимо сначала открутить два винта сверху (крепление к рессиверу), а затем 6 болтов и 2 гайки снизу (крепление к головке блока цилиндров). Чуть ниже коллектора находится металлическая скоба, ее также желательно снять.
Далее оттягиваем две защелки по бокам и тянем коллектор на себя, он отходит.
Для выкручивания свечей понадобится специальный свечной ключ «на 16». Перед заменой не мешает почистить свечные колодцы от грязи, чтобы она не попала в цилиндры. Если колодцы чистые, можно приступать непосредственно к замене. Начинаем с первого цилиндра. Сначала снимаем наконечник высоковольтного провода, потом выворачиваем и вынимаем свечу. На ее место вкручиваем новую, причем сначала закручиваем от руки, а потом подтягиваем ключом. Таким же способом меняем остальные три штуки.
Главное, при закручивании новой свечи не перетянуть ее. Гарантированно получить нужное усилие можно с помощью динамометрического ключа. Согласно документации момент затяжки свечей зажигания – 25 Нм.
Сборка производится в обратной последовательности. После завершения процедуры заводим двигатель и слушаем, как он работает. Мотор должен работать примерно так же, как до замены. Состояние и цвет электродов старых свечей может многое рассказать о состоянии самого двигателя, возможных проблемах, качестве и составе топливно-воздушной смеси.
Замена свечей без снятия впускного коллектора
Поменять свечи зажигания на Шкоде Октавия А5 с 1.6-литровым двигателем можно и без снятия коллектора, но в этом случае доступ к свечам будет затруднен. Сложнее всего будет добраться до свечей 2-го и 3-го цилиндров, находящихся под рукавами коллектора. Чтобы из открутить, необходимо снимать разъемы с форсунок и использовать ключ с карданной передачей, позволяющей передавать крутящий момент под углом. Подробно саму процедуру расписывать не будем, просто приведем видео-инструкцию.
Фотоотчет Замена свечей зажигания VW Golf 4, Bora, Polo, Octavia, двигатель BFQ
Admin
Создатель сайта
Автор фото и отчета: Владимир ака Индюк
Замена свечей зажигания, двигатель BFQ
Данный двигатель устанавливался на VW Golf 4/Bora, VW Polo, Skoda Octavia, Audi A3, Seat Leon.
Вроде бы простая операция – замена свечей, но на данном двигателе все оказалось довольно непросто. Дело в том, что свечи находятся под впускным коллектором так, что даже высоковольтные провода отсоединить не представляется возможным.
ФОТО 1 и 2: Отсоединяем пластиковые шланги от насоса дополнительного воздуха (кажется, он так называется).
Для того чтобы отсоединить шланги нужно нажать пальцами на рифленые края коннектора, как показано на фото и потянуть на себя.
ФОТО 3: Разъединяем все крепления кабелей и шлангов возле насоса доп. воздуха и впускного коллектора. Освобождаем кабели и шланги.
ФОТО 4: Отключаем фишку электропитания насоса доп. воздуха. Вытаскиваем масляный щуп и пластиковую трубку, куда этот щуп вставляется.
Откручиваем болты и гайку крепления насоса дополнительного воздуха. Вытаскиваем его вместе с кронштейном. При этом освободиться часть крепежа впускного коллектора. Там понадобиться шестигранник на 6 мм и головка на 13 мм. Понадобиться удлинитель с карданчиком. Я использовал набор головок и трещотку с квадратом 3/8 дюйма.
ФОТО 5: Откручиваем два шурупа крепления верхней и нижней частей впускного коллектора. Там звездочки Т20 или Т25. Не помню.
ФОТО 6: Вытаскиваем пластиковые пистоны с двух сторон. Потом, перед сборкой, из центра пистонов вытаскиваем сердцевину, которую всовываем обратно после установки пистона на место.
Для отделения верхней и нижней частей коллектора отгибаем «уши» верхней части впускного коллектора и выдвигаем нижнюю часть коллектора. Но сначала нужно открутить болты и гайки крепления фланцев впускного коллектора к головке блока цилиндров.
ФОТО 7 и 8: Снимаем фишку электрического разъема какого-то датчика возле кожуха ремня ГРМ. Снимаем вакуумный шланг с какого-то клапана.
Топливные шланги я не снимал. Топливный коллектор остался прикрученным к нижней части впускного коллектора.
ФОТО 9: Для удобного доступа к креплению коллектора на первом цилиндре откручиваем черный кронштейн. Там два болта и гайка под ключ на 13 мм.
Выкручиваем остальные болты крепления впускного коллектора.
ФОТО 10: Отключаем фишки электрических разъемов топливных форсунок.
Чтобы снять разъем нужно нажать на язычок, чтобы освободить стопор, и потянуть фишку вверх.
ФОТО 11: Освобождаем пластиковый лоток с проводами для топливных форсунок. Вытаскиваем его в сторону воздушного фильтра.
ФОТО 12: Отделяем нижнюю часть впускного коллектора от верхней части и от головки блока.
Коллектор остается «висеть» на топливных шлангах.
ФОТО 13: Вот только теперь снимаем высоковольтные провода и меняем свечи.
Понадобиться свечной ключ (головка) на 16 мм.
ФОТО 14 и 15: Стояли свечи NGK – BKUR6ET-10. Поставил Bosch – FR78-X.
ФОТО 16: Затягиваем свечи установленным моментом: 25 Н*м.
ФОТО 17 и 18: Перед снятием впускного коллектора лучше запастись новыми уплотнительными кольцами (зеленого цвета) и уплотнительными манжетами (черного цвета), чтобы не совершать утомительную разборку еще раз.
ФОТО 19: Топливная форсунка. Коллектор весь в грязи и нагаре. Нужно было его помыть, но не было времени. Очистил только привалочные поверхности и на сборку.
Сборку коллектора проделываем в обратном порядке. Затяжку болтов и гаек фланцев коллектора производим с моментом 20 Н*м.
Удачи,
Владимир ака Индюк
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена свечей зажигания на Фольксваген Гольф 4, двигатель BFQ
Спасибо!
Admin
Создатель сайта
Triangle
Оракул
vladal
Мастер советчик
adn1271
Я здесь живу
Metz_1
Постоянный участник
Постоянный участник
По рисунку двиг очень похож на АЕН, мне тоже на сервисе предложили замену со снятием впускного коллектора за 1500р. + прокладки где то 600р.
Купив свечной ключ с 2-мя карданами и сняв как прально сказал Metz_1
фишку с первой форсунки, поменял за 15 минут с перекуром!
«Но мыж не ищем легких путей»
Забыл цена ключа 105р.
adn1271
Я здесь живу
Завсегдадатый
Georgiy
Я здесь живу
Завсегдадатый
Индюк
Автолюбитель
Индюк
Автолюбитель
Индюк
Автолюбитель
Если по поводу того, что без снятия коллектора ВВ провода отсоединить не возможно. То хочу пояснить следующее: чтобы снять колпачек со свечи, то его надо вытасчить сантиметров на 3 — 4 над свечей. Не снимая коллектора это невозможно сделать так как ВВ провода не имеют свойства растягиваться. Или их придется отключать с катушки и протягивать в сторону свечи, что тоже не просто.
Не знаю, может на других двигателях эти работы можно проделать без снятия нижней части впускного коллектора, а на двигателе BFQ я не смог, хотя считаю себя технически не глупым человеком.
Или тут есть какой-то секрет о котором я не знаю. Дайте, пожалуйста, фоты, если у кого есть, для этого двигателя где было бы показано как стоит свечной ключ для 2-й, 3-й и 4-й свечей при установленном коллекторе. В мануалах я не нашел.
Muhoboy
Просто заглянул
снимать коллектор не надо даже в самых запущенных случаях.
на самом деле секретов нет
приобретите свечной ключ с шарниром
и желательно съёмник ВВ
хотя провода снимаются обыкновенными небольшими плоскогубцами(если нет спецключа для снятия ВВ), тянуть нужно за металлический колпачек, с небольши проворотом.
Подробно о свечах зажигания, как заменить на автомобиле Skoda
Свеча зажигания в автомобиле служит для воспламенения бензиново-воздушной смеси, за счет выделяемого тепла при сгорании топлива происходит рабочий цикл в цилиндрах, и на этом принципе работает любой автомобильный бензиновый двигатель.
Как работают современные моторы
Современные моторы работают на бензиновом топливе с высоким октановым числом, а это значит, что при сгорании бензина выделяется больше энергии, температура в камере сгорания с высококачественным топливом выше, чем с низкооктановым.
Из всего вышесказанного следует вывод – к свечам зажигания современных автомашин предъявляются жесткие требования, так как они работают в высоком температурном режиме под большой нагрузкой.
Чем лучше по качеству эти детали, тем реже требуется замена свечей зажигания.
Для каждой конкретной марки двигателя разрабатываются свои свечи с определенными параметрами, и универсальность, как таковая, здесь присутствует только условно.
Устройство
Несмотря на разнообразие свечей зажигания (СЗ) на автомобильном рынке, все они устроены практически одинаково, и любая из свечей состоит из следующих компонентов:
- Центральный электрод;
- Боковой электрод;
- Керамический изолятор;
- Металлический корпус с резьбой и гранями для отворачивания ключом.
На металлическом корпусе свеча имеет уплотнитель в виде шайбы из мягкого металла, а на конце центрального электрода устанавливается контактная нагайка, на которую надевается наконечник высоковольтного провода или катушка, если в системе зажигания нет высоковольтных проводов.
Типы свечей
У современных СЗ может быть разное количество электродов – в стандартных свечах, выпускаемых промышленностью, боковой электрод чаще всего только один.
Для лучшего искрообразования и более качественного сгорания топливной смеси применяются свечи с двумя, тремя и четырьмя боковыми электродами.
Многоэлектродные СЗ чаще всего устанавливаются на сложных двигателях с большим количеством цилиндров и высокой степенью сжатия.
СЗ могут иметь свои конструктивные особенности и между собой различаться:
- диаметром и шагом резьбы;
- длиной резьбовой части;
- размерами граней под ключ для выворачивания свечей;
- материалами электродов (платина, иридий, медь);
- выступом центрального электрода;
- общими размерами (есть короткие и длинные свечи).
Выступающий над изолятором центральный электрод обеспечивает стабильность работы двигателя – свечи с такими электродами не остывают и дольше остаются чистыми и теплыми на малых оборотах мотора, к тому же не перегреваются при увеличении нагрузки.
Есть специальный тип свечей для гоночных автомобилей, у которых нет бокового электрода, а его роль выполняет сам корпус с резьбой.
Ввиду того, что у спортивных авто очень маленькая камера сгорания, для бокового электрода не остается места, именно по этой причине конструкция имеет такой вид.
По материалу электродов СЗ чаще всего бывают медными (хромоникелевыми), иридиевыми и платиновыми.
Применение драгоценных материалов обеспечивает деталям более долгий срок службы, к тому же центральный электрод здесь тоньше, чем обычно.
Тонкий электрод способствует снижению напряжения в системе зажигания, и при высоких температурах свеча работает производительнее, с лучшей отдачей.
Замена свечей зажигания
Для каждой модели автомобиля изготовителем предусмотрен определенный срок, по истечении которого следует производить замену свечей зажигания.
Регламент должен соблюдаться при выполнении технического обслуживания, дополнительно при каждом ТО производится проверка этих деталей.
Когда нужно менять свечи?
Завод-изготовитель дает рекомендации по пробегу для тех марок свечей, которые им одобрены.
Но сейчас на рынке очень много различных изготовителей, поэтому ресурс у деталей разный, и детали могут прослужить от 20 и до 100 тыс. км.
СЗ подлежат замене в следующих случаях:
- двигатель стал троить, не работает один или несколько цилиндров;
- боковой электрод подгорел или стал тоньше обычного;
- изолятор пробивает на центральный электрод (в некоторых случаях пробой виден в темноте при работающем двигателе);
- почернел изолятор у основания с металлическим корпусом свечи;
- СЗ выработали свой положенный ресурс.
Состояние свечей зажигания может сказать о многом.
Работу по замене свечи выполнить несложно, и многие автовладельцы выполняют такую операцию самостоятельно.
Следует отметить, что есть двигатели, где к СЗ добраться достаточно сложно, и в таких случаях хозяева авто предпочитают доверять работу специализированным автосервисам.
Также есть автомобилисты, который считают, что любой автомобильный ремонт должны выполнять мастера своего дела, к тому же, цена замены свечей зажигания обычно невелика.
Замена свечей зажигания на примере автомобилей Skoda
Нюансы замены свечей зажигания на двигателях «Шкода».
На бензиновых моторах объемом 1,6 л Skoda Octavia или Skoda Fabia периодичность замены свечей зажигания – в среднем через каждые 45 т. км.
Свечи с электродами из драгметаллов «ходят» дольше, например, иридиевые могут прослужить 90-100 т. км.
Замена свечей зажигания у «Шкоды» – процедура непростая, и некоторые мастера, чтобы добраться до свечей, снимают впускной коллектор.
Но это делать вовсе не обязательно, при наличии необходимого инструмента и при определенной сноровке замену СЗ на Skoda с двигателем модели BFQ (BSE) можно произвести следующим образом:
- снимаем декоративную пластиковую крышку, которая находится сверху клапанной крышки двигателя. Декоративная панель отщелкивается, и чтобы ничего не поломать, ее следует снимать очень аккуратно;
- наконечник первого цилиндра (по левую сторону, если смотреть на двигатель) демонтируются просто, и его сдергиваем рукой;
- берем свечной ключ на 16 с удлинителем и карданчиком (шарниром) и отворачиваем первую свечу. Затем вставляем в ключ новую СЗ и закручиваем ее на место;
- к свечному наконечнику 2-го цилиндра добраться сложнее, и для того, чтобы его сдернуть, следует воспользоваться круглогубцами с длинными захватами;
- после того как наконечник демонтирован, откручиваем СЗ второго цилиндра. Свечной ключ вставляем сверху, с левой стороны, шарнирное соединение на ключе позволяет под любым углом отвернуть свечу без особых проблем;
- после демонтажа новую свечу вставляем в ключ и под этим же углом пытаемся установить новую деталь на место, попадая в свечной колодец. Здесь нужно действовать аккуратно и не спешить, только в этом случае все получится. Чтобы попадание было наиболее точным, нужно снизу (под коллектором) помогать второй рукой, направляя свечу на нужное место;
- попав на резьбу, производим закручивание СЗ.
После проделанной работы устанавливаем на место высоковольтные провода первого и второго цилиндра.
Первый наконечник ставится руками, для установки второго следует воспользоваться круглогубцами, и нужно постараться наконечник вставить как можно плотнее, прижимая его к месту.
Наиболее сложной является замена свечи зажигания Шкода Октавия с мотором 1,6 л на третьем цилиндре.
В первую очередь сложно снять наконечник – можно попробовать его отодвинуть от головки блока снизу длинной отверткой, просунув ее между металлическим экраном наконечника и ГБЦ.
После того как наконечник сдернут с места, его вынимаем через верх и отводим сторону.
Для того чтобы открутить свечу на третьем цилиндре, свечной ключ заводим с правой стороны сверху, а попадает ли свеча в отверстие в головке блока, смотрим снизу под коллектором.
Откручиваем СЗ точно также, как и на втором цилиндре, берем новую свечу и устанавливаем ее на место.
Далее следует установить наконечник – его заводят на место, а, чтобы он плотно сел, можно взять какой-нибудь длинный металлический штырь (например, отвертку с тупым концом) и прижать наконечник к свече.
На четвертом цилиндре наконечник выдергивается с помощью плоскогубцев (круглогубцев), а к СЗ здесь подобраться проще, чем на втором или третьем цилиндре.
После произведенной замены запускаем мотор, если все в порядке, устанавливаем на место декоративную крышку.
Следует отметить, что, когда наконечники садятся на место, слышен легкий характерный щелчок.
Другой вариант замены СЗ – со снятием и установкой коллектора, и может быть, кому-то так выполнять работу удобнее.
Но при снятии коллектора можно повредить прокладку, поэтому лучше сразу купить ее заранее.
Зазоры в электродах
Между электродами СЗ должен быть определенный зазор, в зависимости от типа деталей, конкретного производителя и системы зажигания зазор может незначительно меняться.
В среднем расстояние между электродами СЗ при использовании современной электронной системы зажигания равняется 0,8-0,9 мм.
Если зазор будет слишком маленьким, топливная смесь искрой нормально поджигаться не будет, и мотор может троить.
При большом расстоянии между электродами искра и вовсе может не проскакивать, что тоже приводит к перебоям в работе ДВС.
Зазор следует проверять во время проведения техобслуживания, также необходимо осматривать электроды на предмет их подгорания.
На СЗ лучше не экономить и покупать качественные детали от известного производителя – от свечей напрямую зависит стабильность работы ДВС.