Форд фиеста замена сцепления

Замена сцепления Форд Фиеста

Специализированное предприятие Авторуссервис заменит сцепление Ford Fiesta. Мы работаем быстро, качественно, с использованием оригинальных запчастей. Обслуживаем Москву, область. Принимаем заказы от иногородних клиентов.

Сцепление Ford Fiesta – общая информация

Автомобильное сцепление – это механизм, работа которого зависит от трения (фрикционная муфта).

Назначение узла: передача крутящего момента, плавный переход с одной передачи на другую и гашение крутильных колебаний. Сцепление Ford Fiesta расположено между силовым агрегатом и КПП. Вес конструкции 50 кг. Гарантированный эксплуатационный период – от 90 до 100 тыс. км пробега.

Замена сцепления Ford Fiesta, ввиду сложности устройства узла, должна проводиться профессионалами автомобильного сервисного центра.

Что может вызвать неисправность

К типичным неисправностям, при которых потребуется полная замена сцепления автомобиля Форд Фиеста, относится:

1. Деформация ведомого диска сцепления.
2. Изношенные шлицы на ведомом диске.
3. Наличие стружки в гидравлическом приводе сцепления.
4. Износ уплотнительной прокладки.

Обратите внимание! Причиной преждевременного заезда на СТО может стать низкое качество запасных частей, резкий старт и пробуксовка. При такой манере вождения, сцепление Форд Фиеста придётся заменить уже через 50 тыс. км пробега.

Есть вопросы? Хотите оперативного ответа от нашего специалиста? Будем рады проконсультировать Вас по всем вопросам, звоните +7(925)642-38-16 или адресуйте вопрос на электронную почту [email protected] Приезжайте к нам по адресу г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строение 1

Как мы ремонтируем сцепление Форда

Для ремонта потребуется ряд инструментов:

1. Торцевые ключи №№: 8, 10, 13, 15, 19. Для удобства работы лучше иметь к ним удлинители.
2. Домкрат.
3. Пластмассовая ёмкость для слива отработки.
4. Набор шестигранников и две отвёртки, плоской и крестовидной формы.
5. Молоток, зубило, жидкость ВД-40.
6. Графитная смазка.

Самостоятельно заменить блок трудно, поэтому работать лучше с напарником.

Алгоритм действий при замене сцепления:

1. Снимается АКБ. Работаем ключом № 10. Открутив несколько шурупов, снимаем электронные мозги. Демонтируем полку АКБ. Работаем ключом № 13.
2. Отключаем колодку крепления клемм: оттягиваем в сторону, тянем вверх, достаём. Извлекаем полку АКБ, предварительно открутив внизу гайку подушки КПП. Работаем ключом № 19.
3. Откручиваем 2 болта крепления подушки к кузову автомобиля Форд Фиеста.
4. Открываем крышку КПП, снимаем шарниры, извлекаем тросы, поворачивая их против часовой стрелки.
5. Сливаем отработку, меняем масло, рекомендованное производителем ил аналогом. Достаём трубку подачи тормозной жидкости и освобождаем крепление стартера. Используя домкрат, приподнимаем автомобиль и демонтируем колёса.
6. Обрабатываем гайку болта шаровой, стойки стабилизатора и наконечника жидкостью ВД.
7. Разъединяется рычаг и стойка. Снимается центральная опора КПП. Трансмиссия отделяется от силового агрегата. Снимается корзина, откручивается выжимной, шлицы коробки смазываются.
8. Затем, ставится сцепление ford fiesta, которое должно быть строго по центру. Сборка выполняется в обратной последовательности.

Чтобы заменить рабочий узел, необходимо соблюдать технику безопасности, которую ещё никто не отменял.

Модель	Замена сцепления, руб.
Ford Fiesta	5000

В заключение

Выяснить детали сотрудничества и узнать о поступлении оригинальных запчастей для Ford Fiesta, можно у дежурного оператора по телефону. У нас имеется большой склад со сцеплением и МКПП. Вероятность, что нужная деталь для вашего автомобиля есть прямо сейчас более 80 %.

Кстати фото нашего склада вы можете увидеть ниже.

MK5:Замена сцепления

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

MK5:Замена сцепления

Подскажите пожалуйста, с машиной в последнее время стали возникать проблемы с разгоном, на старших передачах при нажатии на педаль газа растут обороты, а крутящий момент на колеса не передается (машина не разгоняется). Судя по всему проблемы со сцеплением?

Нужно ли менять вместе с диском сцепления, корзину, а также выжимной подшипник. -/
Или показать это может только внутренний осмотр (соответственно со снятием МКПП)

Подскажите где сделать с гарантией, но подешевле?

Сколько может ремонт потерпеть, или это нужно делать немедленно?
Насколько это критично (предстоит командировка, счас времени особо нет заниматься)

Заранее, огромное спасибо всем

PS Извиняюсь если тема встречалась ранее

Последний раз редактировалось Proximo; 30.06.2009 в 23:59 .

Проблема именно в сцеплении. Менять желательно всё сразу.

а обосновать можно, зачем все на круг менять?

я понимаю, иной раз из-за неработающих дворников в салон за новой машиной идут, но это не мой случай. м.б к сожалению

для начала все капиталисты меняют сцепление в сборе, по регламенту так . это раз. во вторых. вот поменяли диск. прошел месяц ( к примеру) и накрылся выжимной. опять снимать коробку. смысл понятен? и еще. очень часто корзину так же сжигают как и диск , причем вместе с маховиком

Неделю назад заменил на Мк3 корзину в сборе (корзина, диск, выжимной).
Что случилось со старой, видно по снимку — стерлись лепестки и часть отломилась.
Покупка корзины, диска и выжимного в сборе обошлась 3 т. руб., хотя диск и выжимной можно было не менять. Каждая деталь отдельно стоит не намного дешевле. Работа стоит 4-6 т. руб., т.е. чуть ли не в два раза дороже.
Вот и подумать — стоит ли экономить на покупке запчастей, если в этом случае работа самое дорогое?

Для МК5 все не так радужно с ценами на запчасти (оригинальные), даже у неофициалов все в сборе — около 10Круб + работа 4,5 Круб

дешевле не нашел, м.б кто знает где есть дешевле? буду благодарен за инфу

———- Сообщение добавлено в 00:36 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 00:40 ———-

Сегодня поменял сцепление в сборе. Обошлось не дешево в 16К.
Но когда сегодня узнал, что замена регулятора в кли:-/мат-контроле на hyundai NF коллеги стоит 35 тысяч понял, что еще хорошо отделался
Очень не привычно ездить с легкой как пушинка педалью. Передачи переключаются четко и резко.
Одно не радует появился какой-то странный звук — в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

Выжимной. Проверить люфт руками. Если есть — в помойку. Если нет то промыть
бензином от старой смазки, забить новую, поставить. Пройдет еще столько же.

Корзина. Осмотреть концы лепестков. Если есть выработка — в помойку.
Если ее нет осмотреть плоскость прижима к диску сцепления. Есть выработка
больше 0.5мм — в помойку.

Маховик тоже надо смотреть — елси там выработка, его тоже менять.
При смене маховика лучше превентивно сменить сальник коленвала
чтобы потом не разбирать ради него все опять.

———- Сообщение добавлено в 13:55 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 13:53 ———-

в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

Машина носом сильно клюет в конце торможения?
Если да, то что-то торчит от подкрылка сверху и задевает об колесо. ИМХО.

А чорт! Ты уже все поменял.

Дай детализацию 16тр. Что за что? И где делал? И какое впечатление о мастерах?

Клюет не сильно..сегодня звук вроде пропал, надеюсь насегда.

Менял у commics на турчановом
Рассказываю про 16К — выжимной 5400(доставка в течении 3-4 дней)
3900(в течении 21 рабочего дня)

— Диск с корзиной в сборе 6100
— работа 4500
— болты и тормозуха — 250

Итого в моем варианте: 5400+6100+4500+250= 16250

Да, замена ждать не могла, так как на Нашествии пришлось немножко еще старое сцепление припалить:`( и обратно ехать не более 60 км/ч:crazy: больше просто не получалось, если тока с горки

Про выжимной нарассказывали, что вналичии его нет никогда, а заказывают только по факту и за предоплату в 50%. Про мастеров особо ничего сказать не могу, в механике не сильно разбираюсь, но диск с корзиной показал — сточенные концы лепестков и зазубрины,
а выжимной прокрутили, а он прям хрустит вовсю, да и люфт был правда небольшой . В итоге все отправили в помойку. В общем отношение мастеров неплохое,у официалов точно больше пафоса и иногда откровенного хамства

Начал менять : корзину, диск, выжимной. все как положено. Собрали все назад, не прокачивается сцепление. Мастера говорят, что пипец главному цилиндру. Немного почитал по просторам сети, пишут что цилиндр — вещь «одноразовая». .

Подскажите, может можно что сделать.

Последний раз редактировалось kostja; 21.08.2010 в 10:29 .

Оказывается нет, можно накачать его принудительно ))) Спасибо всем, кто мысленно помогал. )))

МКПП и сцепление на Ford Fiesta, Fusion, ремонт и обслуживание

фиеста 2007г
1600 двиг на ручке

сегдоня в -2 утром отжал сцепление и завелся

постепенно убрал ногу со сцепления и заглох

завел опять прогревочные обороты 1300
убираю ногу со сцепления начинает шуметь и обороты 1100

опять жму оброты 1300 и шум уходит

когда прогрелся как следует и поехал то все вроде пришло в порядок

позвонил в сервис дилеру и спросил а вдруг у меня бракованный выжимной подшипник

ответили что масло холодное и движок его вращает в коробке поэтому он и заглох потому что ему трудно

стоит ли менять масло на аналоги например мотюль арал шелл и пр?

я посмотрел по подбору они все идет 75-90 у вех изготовителей

например
мотюль масло в коробку > motul.ru

кто заморачивался и менял напишите

коробка, КПП, ib5, Fusion, Fiesta, mk6, неисправность кпп, коробка передач, сцепление, диск сцепления, педаль сцепления

После длительного простоя автомобиля Ford Fusion (от 5 до 10 дней) происходит тяжелое включение второй, четвёртой и задней скоростей, даже после прогрева коробки. После часового пробега всё приходит в норму. Данная проблема возникла с наступлением холодов. С чем это связано и каковы способы решения данной проблемы ? Спасибо за помощь.

Ford Fusion | 60 000 пробег | 2006 г. | двигатель 1.4

Появилась новая проблема, с включением 5-й передачи на Ford Fiesta MK7:

при попытке включить, вызывает скрежет и выбивает передачу,
но дает переключить если обороты около 3-х тысяч и поддать газу до начала отпускания сцепления и оооочень медленно отпускасть сцепление в самом начале, передача встает с небольшим стуком.
Далее все едет и не выбивает, все хорошо.

Хотел понять, что полетело и во сколько встанет ремонт.

vit639

цитата:

но дает переключить если обороты около 3-х тысяч и поддать газу до начала отпускания сцепления и оооочень медленно отпускасть сцепление в самом начале, передача встает с небольшим стуком.

Как это может быть связано с растянутым тросом?

Добрый день
Проблема появилась прошлой весной- если машина стоит на минусе то через 2 часа что то замерзает и ручка КПП ходит только вперед назад, а влево вправо нет ,если оставляем на передачи то с вниз рычаг с 1 или 3 переходит а влево вправо тоже нет . Приходится прогревать по 20-30 минут и потом еле еле рывком сходит. После этого чувствуются заедания минут 20-30 после окончательного прогрева все приходит в норму. Причем если больше минус то дольше прогревать надо
По форуму полазил , снял,зачистил и смазал рычаг на КПП , у которому подходят тросы.
Проблема не решилась-снова замерзла
1.Подскажите как можно снять панель где ручка КПП и как смазать сверху тросы КПП.
2.Если не поможет неужели надо разбирать КПП и ремонтировать её. ЧТо может там заржаветь или замерзнуть- там же толко масло в КПП.
3. Форумы просмотрел все у кого то были похожие проблемы но не написано как их решили
Может на форуме фиесты еще спросить или я думаю что машины фиеста фюжен и фокус похожи и кто то поможет здесь. У самого еще фокус есть но там все нормально хотя ему 7 лет.

По поводу воя (Щас езжу на Fusion 1.4 Пробег 21 тыс)
Когда отпускаете сцепление (особенно на холодную и чем холоднее тем сильнее) появляется вой, который по мере прогрева коробки проходит но совсем не пропадает а меняет свою тональность погрякиванием (такое ощущение что подшипники работают без смазки), проевляется все это на коробках с двигателем 1,4 механика и в меньшей степени на 1,6 (У меня была фиеста 1,6 там такого небыло,хотя шум при отпущенном слега был, но не напрягал)

Пробовал в свое время менять масло на Люкви моли + Присадка Cera teak -результат есть но он минимален
Природы этого воя я так понял еще никто не нашел (кто-то писал что подшипники на холодную слишком зажаты)
Вообщем после мыторств понял что делать ничего не надо, так и езжу (и масло менять тож не надо,только проверить уровень)

alex82
Топик чуть-чуть почитай.

Jonnijonnijonni
Залезай на exist.ru либо в этот топик: Коды и цены на запчасти и там ищи / поспрошай цены на потроха коробки.

Здравствуйте!
Возникла проблема с машиной.
Машина Fiesta, 2007 г., МКПП, пробег 110 тыс. км.

История. После того, как случайно заехал в глубокую лужу стали туго переключаться скорости. Залил немного масло под чехол ручки переключения: полил немного тросики, переключаться стали нормально. Хотя в дождливую погоду опять туго начинали переключаться скорости. Т.е. то было все нормально, то становилось хуже. От прогрева переключения легче не становились. Бывало наоборот, после езды на 5-й передаче туже ходила ручка. Потом машина стояла на стоянке месяц. Сел снова за руль, а ручка стала очень тугой. Масло в это раз не помогло.
Доехал до ближайшего автосервиса, мне осмотрели только внешне машину. Хотя я просил их разобрать и смазать рычаг переключения передач, тросики, кулису. Но мастер, после того как подергал ручку переключения из салона, сказал, что у меня порвались тросики/трос, и что сейчас они на рубашке ходят. И что надо, собственно, тросики заменить. (Все выше написанное я мастеру рассказал.)

У меня вот какие вопросы возникают:
если тросик порвался, тогда почему раньше то нормально переключались скорости, то туго?
как тросик порвался, даже если он порвался, во время стоянки?

Читая форум, я стал думать, что причина в закисании рычага переключения передач (7К336)

Я конечно могу купить тросики, но имеет ли это смысл сейчас?

E_DarkNess
Спасибо за оперативный ответ.

Позвонил в Форд-Независимость. Мне мастер сказал, что тросы несмазываемые. и что рычаг переключения тоже не имеет большого смысла смазывать, если он так закисает, только менять. Но сначала конечно же диагностика.

Я удивляюсь: на форуме пишут, что смазывают, ролики есть на Youtube, где показано как смазывать. А в сервисе — «не смазываемые».

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

30.04.2014 3 530

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

1. Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
2. Торцовые ключи на: «8», «10», «13», «15», «19» и желательно удлинители к ним.
3. Домкрат.
4. Пустая тара для слива масла.
5. Набор шестигранников.
6. Пару отверток (плоская и крестовая).
7. Молоток и зубило.
8. «Волшебная» жидкость WD-40.
9. Графитная смазка.
10. Антифриз (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
11. Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на «10».

2. Далее снимаем «мозги», для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на «13».

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на «19».

6. Далее ключом на «10» открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на «10» открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на «8».

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на «19».

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на «10», «13» открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на «15» для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на «10».

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на «10».

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Ford Fiesta | Замена диска сцепления | Форд Фиеста

Ремонт Форд Фиеста (Ford Fiesta) AUTO ТехЦентр Мытищи

Немножко переделал и во какой вид имеет теперь:

Сцепление. Форд Фиеста 2. Следующие статьи» Замена троса управления сцеплением Фиеста Сцепление. Читать ещёСцепление. Форд…

Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки. Антифриз пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет.

Выньте нажимной и ведомый диски сцепления.

Далее необходимо открутить гайки ключом на «15» для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака.

Ремонт Форд Фиеста (Ford Fiesta) AUTO ТехЦентр Мытищи

Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак. Затем разъедините рычаг и стойку.

Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось.

На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП , здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

Рекомендуемые сообщения

В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая. Если будет нужно, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой, выбиваем через латунную проставку: После того как болт шаровой выбит, проворачиваем термоэкранчик у менятолько слева был , так чтоб получить доступ к разрезу поворотного кулака.

Берем молоток, зубило и разжимаем поворотный кулак. Отделяем рычаг от стойки: Откручиваем гайки опорного подшипника: Если стойка левая, теперь можно отвести стойку и вынять полуось, но на левой полуоси есть стопорное кольцо, так что она снимется только с услием: С правой стороны все почти тоже, только там нужно открутить промежуточную опору 2 гайки на А тут колечка нету: Далее подпираем двигатель желательно домкрат , снимаем центральную опору КПП.

Дальше снимать лучше вдвоём, ибо весит она немерянно. Если все прошло правильно, то картина вид иметь будет следующий: Откручиваем корзину 6 болтов на 10 , откручиваем выжимной 3 винта на 10 или 8, точно не помню так как уже в желудке плескалась 2я бутылка мерло Приблизительная толщина ведомых дисков, старый: Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте.

Если же на валу имеет место следы значительного износа, его однозначно требуется заменить.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

Если же масло вытекает со стороны маховика, снимите маховик с вала и замените сальник в задней крышке двигателя. Если шейка коленвала выработана в месте контакта с кромкой сальника, необходимо снять вал и прошлифовать его шейку.

Проверьте износ рабочей поверхности маховика. Проверьте нет ли на поверхности подпаленных мест. Если на поверхности имеют место глубокие царапины и следы сильных подпалин, необходимо снять маховик и прошлифовать его рабочую поверхность, взаимодействующую с ведомым диском сцепления.

Ошлифован может быть слой материала не более 1 мм. Если и после шлифования на поверхности будет видны следы износа и остатки царапин, маховик придется заменить. Новый или отремонтированный маховик установите на коленвале двигателя и закрепите болтами, затянутыми моментами, указанными в разделе 1.