Замена грм форд фокус 2

Замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 подробная инструкция с фото

Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 требуется не на всех моторах Ford Focus, ведь некоторые двигатели имеют цепной привод ГРМ. Двигатели серии Duratec объемом 1.4 и 1.6 литра имеют одинаковую схему газораспределительного механизма с 16 клапанами и 2 распределительными валами. Замена ремня на этих моторах идентична. Двигатель 1,6 Duratec Ti-VCT имеет систему изменения фаз газораспределения. Ремень привода ГРМ приводит в действие исполнительные механизмы системы VCT, которые с помощью гидромеханической связи передают вращение распределительным валам.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 процесс не простой, поскольку шкивы распредвалов не имеют шпонок, кроме прочего нет никаких меток. Так же, при замене ремня придется снимать еще и клапанную крышку. Понадобится специальный болт определенного размера, для фиксации коленвала в четком положении. А для снятия и установки приводных ремней Focus 2 вам понадобятся специальные приспособления.

Прежде чем самостоятельно приступить к снятию ремня ГРМ на Форд Фокус внимательно изучите это руководство и объективно оцените свои силы.

Замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 проводится раз в 100 тысяч километров, одновременно с этим ремнем меняются все приводные ремни, поскольку на этом автомобиле они одноразовые, повторная установка приводных ремней генератора и кондиционера не допускается. Если ремень ГРМ на Фокусе 2 обрывается, то это приведет к загибанию клапанов. Учтите, что на двигателях 1.4 и 1.6 клапана гнет однозначно, поэтому менять ремень надо вовремя.

Схема устройства ГРМ Фокус 2 далее на фото.

• 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
• 2 — натяжное устройство ремня ГРМ
• 3 — задняя крышка привода
• 4 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов
• 5 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов
• 6 — ремень ГРМ

Далее подробная инструкция по замене ремня Ford Focus 2 с фотографиями.

Для предварительной проверки состояния ремня ГРМ ( которую по регламенту обслуживания надо проводить раз в 30 тысяч километров) головкой «на 8» отворачиваем пять (из девяти) болтов крепления передней верхней крышки. Смотрим фотографии ниже.

Помощник головкой «на 18» проворачивает коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

При этом отводим край верхней передней крышки привода ГРМ от крышки головки блока цилиндров и удерживая крышку привода в таком положении, оцениваем состояние зубчатого ремня. Если имеются масляные следы, трещины или отслоения, то такой ремень ГРМ Форд Фокус 2 надо менять вне зависимости от пробега.

Для замены зубчатого ремня привода ГРМ снимаем ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода вспомогательных агрегатов. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

Накидным ключом «на 10» поочередно ослабляем затяжку четырех болтов крепления шкива привода насоса охлаждающей жидкости. Шкив от проворачивания удерживаем отверткой, вставленной враспор между головками болтов. Отвернув болты снимаем шкив со ступицы насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув оставшиеся болты крепления верхней передней крышки привода ГРМ снимаем крышку.

Перед снятием ремня устанавливаем коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до тех пор пока пазы, выполненные на задних фланцах обоих распределительных валов не расположатся параллельно и на одном уровне с привалочной поверхностью головки блока цилиндров, как на фото далее.

При этом кулачки распределительных валов, приводящие клапаны 1-го цилиндра, занимают положение, показанное на фото.

Чтобы удержать от проворота коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, подкладываем под колеса автомобиля упоры, включаем в коробке передач пятую передачу и просим помощника сильно нажать и удерживать педаль тормоза. Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если таким образом удержать коленчатый вал от проворота не удалось, то можно застопорить шкив привода вспомогательных агрегатов с помощью простого приспособления — пластины (рычага), к которой прикреплены (сваркой или с помощью резьбового соединения) два прутка, концы которых нужно вставить в отверстия шкива. Вынимаем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимаем шкив. Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки привода ГРМ и снимаем крышку.

Снимаем генератор и правую опору силового агрегата. Головкой Е8 выворачиваем шпильку крепления генератора. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и правой опоры силового агрегата. Снимаем кронштейн.

.

Для ослабления натяжения ремня раздвижными пассатижами поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке за ушко его подвижной пластины до момента совмещения отверстий в ушке и в неподвижной пластине (для наглядности показано на демонтированном двигателе) и вставляем в отверстия штифт диаметром 4 мм.

Снимаем ремень со шкивов распределительных и коленчатого валов и вынимаем его.

После снятия ремня коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание утыкания клапанов в поршни (во избежания их загибания).

При замене ремня необходимо также заменить натяжной ролик. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его.

Перед установкой нового зубчатого ремня привода ГРМ ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов так, чтобы шкивы свободно поворачивались на носках валов. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем болт его крепления. Совмещаем отверстия в подвижной и неподвижной пластинах ролика и фиксируем его штифтом.

Перед установкой нового ремня ГРМ Форд Фокус 2 необходимо выставить фазы газораспределения. Для правильной установки коленчатого вала на задней стенке блока цилиндров в зоне 1-го цилиндра выполнено резьбовое отверстие, закрытое технологической пробкой (для наглядности показано на демонтированном двигателе), в которое нужно ввернуть специальный установочный палец.

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала (на фото поддон картера снят).

Головкой или накидным ключом «на 10» выворачиваем из отверстия в блоке цилиндров технологическую пробку с уплотнительной шайбой. Установочный палец можно изготовить самостоятельно из болта М10, обточив его стержень на точиле до диаметра 7–8 мм, оставив при этом резьбовую часть приблизительно такой же длины, как у пробки. В итоге должен получится такой вспомогательный болт.

С помощью гайки, навернутой на резьбовую часть установочного пальца, выставляем размер 38 мм — от конца стержня пальца до торца гайки, которым она при заворачивании пальца в отверстие упрется в посадочную площадку блока цилиндров (при необходимости можно навернуть на палец две гайки или подложить шайбы). При этом наружный диаметр гайки или шайбы, которой палец будет упираться в посадочную площадку блока цилиндров, не должен превышать 20 мм. Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров (привод правого переднего колеса для наглядности снят).

При правильном положении коленчатого вала технологический палец упрется в площадку на щеке вала и заблокирует вал при попытке провернуть его по часовой стрелке. Если коленвал мы зафиксировали, то теперь нам предстоит зафиксировать распределительные валы относительно друг друга. Для точной установки распределительных валов вставляем в пазы на концах валов пластину толщиной 5 мм, как на фото.

Пластина зафиксирует валы относительно привалочной поверхности головки блока цилиндров (под крышку головки блока). Теперь надеваем новый ремень ГРМ Фокуса на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов и заводим ремень за натяжной ролик.

Устанавливаем нижнюю переднюю крышку привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов. Затягиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов моментом 40–50 Н·м. Вынимаем штифт из отверстий пластин натяжного ролика. Повернувшись на оси, ролик натянет ветви ремня. Затягиваем болты крепления шкивов распределительных валов, удерживая валы ключом за шестигранник.

Вынимаем из отверстия в блоке цилиндров установочный палец, а из пазов распределительных валов — пластину.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Теперь проверяем фазы газораспределения, опять вставив пластину в пазы фланцев распределительных валов и ввернув установочный палец до упора в щеку коленчатого вала. В случае несовпадения установочных положений распределительных валов и коленвала повторяем процедуру установки ремня привода ГРМ.

После установки фаз газораспределения Форд фокус 2 окончательно затягиваем болты крепления шкивов привода вспомогательных агрегатов и распределительных валов. Далее сборку выполняем в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ Ford Focus-2 1.6 л и 1.8

На автомобилях Ford Focus 2-го поколения устанавливаются двигатели с ременным и цепным приводом ГРМ.

Двигатели, устанавливаемые на Ford Focus 2

Модельный ряд двигателей Focus 2 достаточно широк, в линейке силовых агрегатов есть как бензиновые, так и дизельные моторы. «Второй Фокус» комплектуется бензиновыми ДВС:

• объемами 1.6/1.4 л серии Zetec SE с ременным приводом ГРМ;
• объемами 2.5/2.0/1.8/1.6/1.4 л серии Duratec с цепной передачей газораспределительного механизма.

Дизели Фокус 2 представлены моторами Duratorq TDCi 2.0/1.8/1.6 л, ДВС могут быть с любым приводом газораспределения, внешне двигатели отличаются по кожуху ремня или цепи ГРМ:

• для цепной передачи изготавливается металлическая защита;
• ремень газораспределительного механизма почти всегда закрывается пластмассовым кожухом.

Бензиновые ДВС Zetec-SE – 16-клапанные (DOHC), четырехцилиндровые, серия движков выпускается с 1995 года по настоящее время.

Zetec-SE – это усовершенствованная модель линейки силовых агрегатов Sigma, именно на этих двигателях стал впервые использоваться пластиковый впускной коллектор. Основное отличие Зетек СЕ от двигателей Zeta – впускная (топливный впрыск) и выпускная системы находятся на противоположных сторонах. Минимальный объем цилиндров Zetec-SE – 1.25 л, максимальный – 1.7 л. Следует отметить, что мотор 1.6 л также в дальнейшем устанавливался и на некоторые модели Фокус 3.

Ремень ГРМ Ford Focus 2

Периодичность замены ремня ГРМ на авто Ford Focus 2, установленная заводом-изготовителем – через каждые 120 тыс. км пробега, этот регламент прописан в сервисной книжке автомашины. Но в российских условиях детали ГРМ рекомендуется менять на пробеге 60-80 тыс. км – условия эксплуатации в России более тяжелые, и двигатель подвергается повышенным нагрузкам.

Детали газораспределительного механизма Форд Фокус 2 рекомендуется менять комплектом, то есть, ремень вместе с натяжным роликом. Цена комплекта в автомагазине может значительно отличаться, она в большой мере зависит от производителя деталей. Наиболее дорогими и качественными является оригинальной запчасти, но есть фирмы, которые выпускает продукцию, по качеству не уступающую оригиналу.

Среди наиболее известных компаний, производящих детали ГРМ, следует отметить:

Если пробег у двигателя достаточно большой, а сальники распредвалов и передний сальник коленвала не менялись, их также следует обновить, так как если они потекут, придется заново делать объемную работу. Еще вместе с деталями ГРМ следует одновременно поменять приводные ремни, так как ресурс у них примерно такой же, что и у ремня газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ Ford Focus 2 1.6

Чтобы произвести замену ремня и ролика ГРМ Форд Фокус 2 1.6 л, необходимо установить автомобиль на ровную поверхность, яму или автоподъемник использовать необязательно. Работу выполняем в следующем порядке:

• выключаем зажигания, снимаем клемму с аккумулятора (обычно минусовую);
• ослабляем колесные болты, домкратим автомобиль, демонтируем переднее правое колесо;
• снимаем расширительный бачок – сдергиваем его с креплений (он держится на пластиковых «ушах»), отводим его в сторону. Сливать тосол и снимать шланги не требуется;
• отсоединяем крепление бачка ГУР, его тоже необходимо убрать в сторонку, так как он будет мешать разборке;
• чтобы добраться до болта шкива коленвала, демонтируем правый подкрылок – его можно полностью не снимать, а только отсоединить спереди и отвести его в сторону;
• снимаем переднюю пластиковую переднюю защиту под двигателем;
• удерживая стопором шкив к/вала от проворачивания, головкой с воротком ослабляем болт шкива;
• подвешиваем движок, его удобно установить на подкатном домкрате. Если такого приспособления нет, можно использовать любое другое поднимающее устройство, подстраховать мотор подпоркой;
• отворачиваем две гайки передней правой опоры двигателя, а по бокам ее еще два болта;
• вынимаем опору;
• отворачиваем четыре болта, крепящие шкив водяного насоса, чтобы шкив во время сдергивания болтов с места не прокручивался, удерживаем его отверткой;
• сняв шкив помпы, демонтируем генератор, он крепится на трех болтах, еще будет необходимо отсоединить от генераторного узла все провода
• отсоединяем кронштейн передней правой опоры (всего 4 болта с разных сторон, также придется снять и шпильку);
• демонтируем верхний наружный кожух ГРМ (болтики на 8), снимаем кожух вместе с кронштейном;
• устанавливаем валы по меткам, для этого понадобится специальный инструмент – шаблон для распределительного вала и фиксирующий болт от проворачивания коленчатого вала;

• чтобы установить фиксатор коленвала, выкручиваем заглушку, которая находится в нижней передней части движка. Ремень кондиционера можно будет срезать, так как его все равно придется менять;
• за нижний болт коленвала проворачиваем двигатель и смотрим, чтобы обе метки на шестернях распредвала поднялись наверх;
• установив сверху метки, внизу вместо технологической заглушки закрепляем фиксирующий болт коленвала;
• после фиксации коленчатого вала сверху между распредвалами устанавливаем шаблон;
• после такой фиксации валов уже можно снимать ремень ГРМ – сначала полностью демонтируем шкив коленвала (выкручиваем болт, а сам шкив снимаем руками);
• отворачиваем болты крепления передней нижней крышки, снимаем крышку;
• чтобы ослабить ремень, необходимо перевести натяжной ролик в другое положение. Сзади ролика рычажок поднимаем вверх, в совмещенные отверстия на рычажке и заднем металлическом корпусе вставляем шплинт или кусок жесткой проволоки. Таким образом, мы фиксируем ролик в отжатом положении;
• откручиваем болт крепления ролика, демонтируем натяжной механизм;
• демонтируем ремень ГРМ и шестерню коленвала, тщательно очищаем все поверхности шестерен от грязи и пыли;
• ставим на место шестеренку к/вала, устанавливаем новый ремень. Следует заметить, что шестерня коленвала «плавающая» (не фиксируется шпонкой), поэтому свободно устанавливается в любом положении;
• новый ролик сразу фиксируем шплинтом, устанавливаем на место. Ремень ГРМ тоже ставится в произвольном положении, меток на нем нет;
• на металлическом корпусе сзади ролика есть выступ, поэтому устанавливается деталь только в одном положении, после ее установки крепим ролик болтом;
• после того как ремень закреплен на месте, выдергиваем шплинт, должна произойти натяжка ременного механизма;
• монтируем нижнюю переднюю крышку;
• ставим на место шкив коленвала. Здесь очень важный момент – на шкиву и шестерне к/ вала нет шпонок, и здесь болт следует затягивать с определенным усилием, крепление шкива коленвала обязательно необходимо поменять;
• если шкив и шестерня к/в будут плохо затянуты, собьются метки, и произойдет беда – загнет клапана, будет необходим серьезный ремонт ДВС;
• болт к/вала затягиваем в два этапа – сначала с усилием 45 Нм, затем еще он доворачивается на 90 градусов. Усилие получается очень приличным.
• еще раз убедившись, что метки выставлены правильно, снимаем фиксаторы (приспособления), устанавливаем все детали на свои места, производим сборку.

Установка приводных ремней

В комплекте с новыми ремнями генератора (РГ) и кондиционера должен идти специальный инструмент.

Ремень кондиционера короче генераторного, и он устанавливается снизу. Установка ременного привода производится следующим образом:

• генераторный ремешок накидываем на шкив коленчатого вала, генератор и насос ГУР;
• на шкиве помпы закрепляем специнструмент (специальное приспособление);
• ремень пропускаем через приспособление;
• шкив помпы смачиваем WD40, беремся за приспособление и проворачиваем его вправо, по часовой стрелке. В момент проворачивания поправляем РГ, чтобы он попал на свое место;
• РГ заходит под шкив водяного насоса, после этого нужно снять приспособление;
• для правильной окончательной установки генераторного ремня следует головкой на 24 и воротком провернуть генератор за гайку по направлению вращения к/вала;

Ремень кондиционера (РК) надевается снизу – сначала он нацепляется на шкив компрессора, следующий этап – на шкив коленвала устанавливается другое приспособление из комплекта.

Прижимая РК к шкиву, прокручиваем коленвал по часовой стрелке. Во время поворота к/вала ремень поправляем руками, и РК устанавливается по своему месту.

Замена ремня грм форд фокус 2: Видео

Очень простая замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 с двигателем HWDA 1,6 100 л. с. (без муфт VCT. )

Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перебдеть.

При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.

Поскольку это дядюшка Форд то готовимся к небольшим трудностям. Во-первых, ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов и поэтому либо придется их срезать и купить новый комплект с приспособлениями для установки (комплект Dayco PVE001 на сегодняшней день 2700 на www.exist.ru), либо поставить на место старые используя русскую смекалку, как это сделать я в статье покажу. Во-вторых, все шкивы не имеют шпонок и держатся только на силе трения, поэтому нужно дважды все проверить перед тем как открутить их.

Вот собственно и сам пациент.

Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.

Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.

Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.

Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.

Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.

Откручиваем нижней болт генератора.

После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.

Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.

Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.

На снятой крышке видно расположение болтов.

Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.

Выкручиваем заглушку снизу.

Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.

Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.

Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его. Затянут болт серьезно!

Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.

На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.

Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.

Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Не забываем про направление вращения ремня.

Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.

Повторное использование болта не допускается.

Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.

Ремень ГРМ

МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)

О сроках замены ремня ГРМ -ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
—
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью.
—
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)

—
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:

для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
—
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT

(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:

(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы —с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:

-комплект приводных ремней для авто БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА-финис 1354254, либо 1708274

-комплект приводных ремней для авто С КОНДИЦИОНЕРОМ-финис 1354250 (либо-1708273-дешевле)

-прокладка клапанной крышки-финис 1141575 ( кроме мотора 1.6Ti-VCT(115) )

-болт шкива КВ-три варианта (для любознательных- см. ниже «Какой же болт выбрать?» ):
—болт М12х29 мм (до 14.08.05) -финис 1057134
—болт М12х44.5мм (с 15.08.05 до 16.08.09)-финис 1406755
—болт М14х80 мм (с 17.08.09)-финис 1677517-устарело, НОВЫЙ финис: 2035528 Выглядит вот так.

ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Какой же болт выбрать.

•болт М12:
стадия 1: 45 Нм
стадия 2: 90°

•болт М14:
стадия 1: 100 Нм
стадия 2: 90 °
подождите 10 секунд
стадия 3: 15°

P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.

Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.

ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель

Если 1, 6 — то через 160000 замена роликов и ремня ГРМ.

чего та многовато для ремня ГРМ.
лучше всего показать дилеру — он оценит состояние ремня и скажет — либо катайтесь дальше, либо меняйте)
я так когда-то на вазе ремни менял — но там стремно было — при обрыве клапана загибало)

пробег 80тыщ — дилеру задал вопрос о замене ГРМ — они даже его проверять не стали, говорят 10тыщ — тогда и посмотрим

логика мне подсказывает, что надо на 10-тыщ его и менять, причём у дилера, гарантию на это дело проодлить, лопнет на 101тыще — за свой счёт

fse
На форуме была тема, где давалась ссылка на книгу по ремонту, я себе скачал. Что бы выставить метки нужна спец. распорка, хотя может как-то по другому тоже можно.
Вот ссылка, но что там лежит я не проверял. https://uploaded.to/? />

Dot
В книге по ремонту ФФ2 написано 60000км. или 6 лет.

Итак, ремень меняется на 160 000, вместе с ним и приводные ремни аксессуаров. Вот ЗДЕСЬ Вы можете посмотреть список работ, которые нужно выполнить на интересующем Вас пробеге на интересующем автомобиле Форд с интересующим двигателем .

Любопытно, что там, где вы указали (то есть на https://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do ) указана замена ремня через 200 тыс. км или 10 лет
в Autodata CDA-3 — через 160 тыс., или 8 лет (приводил выше, на этой странице)
а в BOSCH ESI 1/2008 — через 150 тыс.
похоже, что ФМК этого сама не знает

(это для 1.6л 100л.с)
Ошибочка вышла , правильно Tovich поправил, это для дизеля, оказывается на дизеле ремень дольше служит (повидимому из за меньших оборотов и меньшего кол-ва клапанов)
Но уж, в любом случае, не 60 тыс, как пытаются «обуть клиента» сервисмены.

sanekk
я скачал себе всё оттуда, не помню такой схемы 🙂
ну регламентную замену ремня помню там на 160 тыс, замену жидкости, кстати, тормозной, на 60 тыс помню. Но там все вроде на русском было написано, вот что меня смутило.

sanekk
к сожалению, ETIS — это все же не TIS. Никаких диагностических таблиц нет в нём.
TIS свежих нету торрентов в сети. Бесполезно искать. Я уж собаку съел в поиске его. Даже не продают его. Последнее — TIS 2004 где нет второго фокуса. Скачал себе американский недавно, вещь очень нужная для американцев, но бесполезная для ff2.

-Ал-
если не секрет, откуда техдокументация на с-max? чё за прога?

есть такая, называется Autodata CDA-3
Популярная программа для автосервисов содержит информацию о системах впрыска бензиновых и некоторых дизельных двигателей (PINDATA), так же параметры для регулировки развала-схождения, установки ремней и цепей ГРМ, ремонта кондиционеров, подушек безопасности, АБС и других систем автомобилей. В программе имеются электросхемы и схемы расположения узлов.
Для ВСЕХ МАШИН В МИРЕ (почти) начиная с 1959 года выпуска
Языки: Английский, Немецкий
Размер: 2 CD
ОС: Win98, WinXP

Litus
Ошибаетесь. Вы видели Etis? Я — да. Все там есть, на русском языке, вся информация по обслуживанию, принципам работы, монтаже/демонтаже, сборке/разборке, кузовному ремонту, диагностика неисправностей пошаговая, английские электросхемы. В общем все есть и по всем автомобилям, даже самым новым. Там же есть и TSB (сервисные бюллетени), касающиеся только что выявленным новым дефектам, способов их устранения, перечнем автомобилей с данным дефектом (думаю даже платно недоступно, только дилерам). Есть так же все данные о ключах, PATS, кодах магнитол, но только со специальным уровнем доступа (у дилера один-два человека имеют такой уровень, не больше), о последних диагностиках автомобиля IDSом.

А то, что Вы скачали — бесплатно доступно всем. Это всего лишь вершина айсберга. Etis — это тот же самый Tis, только Е видимо значит — электронный, через интернет. Попробуйте, зарегистрируйтесь на сайте, найдите машину свою, посмотрите доступные топики в «механических ремонтах», топики в «электросхемах», увидите все представленные главы по ремонту и обслуживанию. Только просмотр самой информации будет стоить 15 евро/схема. Но наименование схемы — бесплатно.

sanekk
друг мой! я платил 60 евро за доступ трехневный и печатал все разделы в акробат принтер. Биллютеней там нет, правда. Что касается диагностической инфрмации — там кроме моментов затяжки винтов и гаек, порядка разборки-сборки и ссылки на диагностику IDS ничего нет. ХЗ, может, конечно, я плохо смотрел, но никаких номинальных значений напряжений и форм сигнала для датчиков я не нашел. Ну да, есть распиновка. но её мало 🙁
короче, ощущение такое, что в ETIS тоже не всё есть, что требуется. ИМХО есть что-то, что более детально описывает машину. Может какой-нить Service manual может еще что. Хотя, конечно же, ETIS — вещь, я не спорю. Но я ожидал от него большего

но вот чтобы было конкретно это я не припомню (чтобы на английском)
Я потому и спросил, откуда это

Замена грм форд фокус 2

С этой стороны подготовку закончили.

10. Теперь чтобы намертво заблокировать маховик необходимо получить к нему доступ. Для этого необходимо отвести в сторону стартер.

Для этого чтобы освободить доступ к болтам крепления стартера, необходимо снять воздухан. Это облегчит работу с с болтами стартера при их ослаблении и затяжке динамометрическим ключом.

Если кто половчее, то воздухан можно не снимать и производить все операции снизу.

Как снять воздухан:
ослабляем коннектор (красный блокиратор отводим вверх) датчика расхода воздуха, снимаем коннектор (красная стрелка) и ослабляем хомут патрубка на дроссельной заслонке (желтая стрелка):

Осторожно вверх снимаем воздухан, аккуратно выводя его патрубки от дроссельной заслонки и от заборника воздуха, который находится под передней лицевой решеткой.

Воздухан в сборе снят. Cразу затыкаем дроссельную заслонку чтобы не нападал мусор.

Т.е. 2 БОЛТА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМИ СТРЕЛКАМИ МОЖНО ОТКРУТИТЬ НО НЕ ДОСТАВАТЬ. Они нам пригодятся, а тот, что отмечен желтой стрелкой, можно снять, чтобы не мешался.

Теперь отводим стартер в сторону, снимать его не надо.

Этап по подготовке к замене ремня закончен. Можно и передохнуть и переходить к следующему этапу — съем ремня ГРМ.

1. Снимаем машину с передачи, берем трещотку с головкой на 18 и крутим коленвал за болт шкива СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя (а не горизонта).

2. Берем вот этот болтик из наборчика. ДАННЫЙ БОЛТ НЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ, ОН СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРШНЯ В ВМТ. ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА СЛУЖИТ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ..

Осторожно крутим коленвал по часовой стрелке, пока щека коленвала не упрется в этот болт. Это и будет ВМТ первого горшка. Предварительно проверил, точно ли болт выставляет первый поршень в ВМТ — 100% проверено.

Муфты газораспределения встанут вот в такое положение. Ставим машину на 5 передачу, ручник и ставим подкаты.

Установив приспособу, пальцами проверяем, как она села на зубцы маховика. Если все нормально, переходим к следующему пункту — самому главному.

5. Берем приспособу для удержания шкива и устанавливаем ее на шкив. Берем трещотку с головкой на 18 и трубу на 1,8 метра (уж такая вот у нас была). Дополнительно я использовал удлинитель для трещотки, чтобы было удобно.

Если есть желание и возможность, то можно и нужно отмочить болт проникающей смазкой или нагреть его промфеном. На горячую болт должен сдвинутся легче.

И так. Один человек приспособой удерживает шкив от прокручивания по часовой стрелке, а второй откручивает болт шкива против часовой стрелки.

Мне лично удостоилось откручивать болт. Я сделал 3 захода: в первый заход я легкими покачиваниями против часовой стрелки пытался сдвинуть болт с места — не вышло. Во второй заход покачивания усилил — тоже впустую. В третий заход, я стал давить на трубу с ключом, увеличивая усилие до беспредела — и тут раздался громкий звонкий щелчок, что я чуть не обделался. Мой напарник наоборот, даже не моргнул, а нвздохнул с облегчением и довел до моего сведения что болт тронулся. Также, он меня проинформировал что на камазах и газонах сильно затянутые болты также со звоном трогаются с места. Так что хочу отметить, что затяжка у болта просто КОНСКАЯ!

Далее приложив тоже немалые но осторожные усилия начали откручивать болт дальше. И через пол оборота он уже откручивался от руки, НО ПОКА ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НУЖНО — СДВИНУЛИ И ЛАДНО. Это необходимо для того чтобы установить инструмент бабочку на муфты без сдвига фаз, тем более, что зубчатый шкив ремня ГРМ ford focus на коленвале без шпонок и зубцов, и если мы ослабим болт до того как зафиксируем муфты, есть вероятность, что фазы «убегут». Ниже поймете к чему я все это рассказал.

7. И откручиваем болты и гайки опоры двигателя.

Вот эти 4, предварительно сделав пометки на кузове и на опоре, чтобы потом правильно установить опору. Т.к. у нее большие проушины, то при обратной сборке без меток можно увести опору — хотя это не так страшно.