Как снять выпускной коллектор

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Chevrolet Captiva Песочный Крейсер › Бортжурнал › Мы сами! Самостоятельная замена выпускного коллектора

Приветствую!
Еще 3 месяца назад обнаружил трещину на выпускном коллекторе.
Тогда же было закуплено все для его замены. Из нескольких вариантов артикулов коллектора был выбран просто самый дешевый с наибольшим сроком доставки. В итоге сам коллектор ехал ко мне около 40 дней. Вся остальная мелочевка от 3 дней до 3 недель.
Что было заказано:
— Коллектор выпускной 12609823
— Датчик кислородный верхний 12612459
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057
— Гайка крепления выпускного коллектора SWAG 32907190 Не берите! Она была в списке аналогов оригинальной гайки 11516076, стоимость которой свыше 100р/шт. В связи с этим было решено выбрать дешевый аналог, но я не посмотрел спецификацию самой гайки. Да, она М8, да она медная — это хорошо. Но ничего общего по внешним признакам с оригинальной гайкой у нее нет и она проваливается в отверстие коллектора. Если докупить еще медных шайб М8 то может и пойдет, но это не наш метод. В итоге нашел обалденный аналог оригинальной гайки в медном исполнении от Bosal 258-038, берите его!
— Прокладка выпускного коллектора 12622668. По началу тоже думал немного сэкономить и взял REINZ 71-39351-00. Но в итоге замучила совесть и решил все же взять оригинальную… Чего в общем то можно было не делать — при детальном сравнении живьем одного с другим разницы не заметил никакой абсолютно!
— Пара шпилек крепления выпускного коллектора Opel 0850923 Брал на всякий случай, но слава Богу не понадобились.
— Смазка графитная Felix 4606532009045

Утром выходного дня погнал на эстакаду ставить все это добро, вдобавок сделать еще несколько вещей, для которых опять-таки нужна была эстакада. Но об этом позже…
Первым делом нам надо добраться до коллектора. Для этого скидываем весь пластик с верхней части двигателя, а именно корпус воздушного фильтра, воздуховод и пластиковую накладку двигателя. Как это сделать описано у muxa-men здесь, поэтому повторяться не буду. Дроссельную заслонку закрываем чистой тряпочкой от греха подальше. Также желательно накрыть движок и катушки. Это обезопасит их от механических повреждений, а вам будет удобнее возиться с коллектором (возиться придется долго).
Далее там же откручиваем металлический держатель воздуховода (2 болта на 13) на котором держится разъем кислородного датчика. Его разъединяем, держатель отгибаем в сторону.

Далее откручиваем алюминиевую защиту с выпускного коллектора (2 или 3 болта на 10). Сразу скажу, что места там весьма и весьма мало, но вытащить ее оттуда реально. Главное найти нужный угол как в головоломках))

Следующим шагом откручиваем 3 болта на 15, соединяющие выпускной коллектор и катализатор. Нужен хороший прочный инструмент. Болты я срывал большой трещоткой и торцевой головкой на 15 из своего набора, предварительно залил обильно WD-шкой и дал отстояться с часик. Пока это все откисало, ставил на авто другие ништяки, но об этом позже.
В итоге под натиском моих тощих рук)) и удобно подобранной позиции для упора гайки открутились без проблем, но правда одна выкрутилась вместе со шпилькой. Ну и ладно, это не страшно.

А вот дальше придется запастись терпением, железной поясницей и невероятно ловкими пальцами, т.к. предстоит открутить коллектор от башки. Повторюсь, места там ооооочень мало и оперировать пациента не удобно и сложно, но возможно. Понадобится трещотка, головка на 13, удлинитель (где-то с ним, где то без). Также в паре случаев пришлось использовать накидной ключик на 13, чтобы добраться до нижних гаек между трубами выпуска 1-2 и 2-3 цилиндра. Все операции проводим сверху, из под авто снизу до коллектора не добраться совсем! Никак! Вообще!
Гайки так же вымачивал тряпочкой, пропитанной WD. Срываем плавно и медленно, момент нужно прочувствовать. Если не идет, можно попробовать сначала немного наоборот дотянуть а потом пробовать откручивать. Если и так не идет, вымачиваем и ждем еще. Сломанные шпильки нам ни к чему, при таком случае без снятия башки с двигателя высверлить старую и поставить новую нереально. Мне же повезло — все гайки открутились как по маслу. Медленно но верно! Порой тесно было настолько, что повернул ключ на 20 градусов, переставил, еще повернул, переставил…

Когда все гайки были откручены столкнулся с новой проблемой: коллектор болтался между шпильками на голове и шпильками на катализаторе. Не сдвинуть ни туда ни сюда. Инженерный анализ ситуации привел к выводу, что если выкрутить шпильки катализатора, то коллектор можно будет извлечь. На шпильках катализатора есть расточка под 4мм рожковый ключ или специализированную головку. Пробовал подлезть и так и сяк — выкрутить нереально. Посидел, «перекурил», глянул под авто… Нашел еще один способ — сдвинуть весь катализатор вместе с трубой вниз.
Для этого придется вывернуть один болт крепления катализатора, подлезть к которому тоже не совсем просто.
В общем использовал трещотку, головку на 15, карданчик и удлинитель в 40 см (можно обойтись 15-м, но длинным удобнее).

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.

Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление. 6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.

7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.

Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки. 9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.

Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.

13. Снимаем фишку с датчика. 14.

Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком. (могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.

16. Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.

Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.

19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.

После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.

Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.

Полный размерОткручиваем землю

Полный размерНус, начнем все поочередно

Полный размерСоблюдаем все что на картинке

Полный размерСупер-ключ для откручивания рампы

Полный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный

Полный размерВот она красавица:D

Полный размерХорошенько чистим

Полный размерВуаля, готово:D Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 164 000 км

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем приемную трубу.
3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
5. Снимаем ресивер
6. Снимаем топливную рампу.
7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
10. Отводим кронштейн в сторону.
11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
15. Снимаем впускной трубопровод.
16. Снимаем выпускной коллектор.
17. Снимаем со шпилек прокладку.
18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Недавно решил открыть капот, проверить как дела. Всё ок, однако шум двигателя показался подозрительным, как у оппозитника. Поиски долго ничего не давали, а между тем в салоне стало попахивать выпускными газами. Причину кое как нашел утром, после запуска заглянув под капот и увидев задымление от катализатора. У Евро-3, -4 подобных непосредственно сам нейтрализатор закрыт ещё металлическими кожухами, что затрудняет поиск прорыва газов.В общем, купил я заранее паука 4-1 за 1350 р.

Полный размерПод один датчик кислорода, у меня прошито давно до Евро-2Кстати, ещё нашел уже потом в продаже простой коллектор 4-1 из металла или чугуна. Показался брутальным таким и стоил дешевле — 950 р. В гугле ничего похожего не нашел.Долго думал, самому ли делать, не имея ямы. Ну в общем, решил сам, но начав с самого сложного — откручивания гаек под машиной. В случае неуспеха всегда можно было съездить на станцию. Перед этим днём ранее пролил все гайки Вэдэшкой.В общем, под машиной всё оказалось не так просто — всё так прикисло, что было плюнул на всё и звонил знакомому мастеру. Однако он отфутболил на несколько дней вперед, мотивируя очередью. Решено. Сами так сами.Две шпильки коллектора сорвал, одну открутил. Кости хрустели аж, выполняя акробатические трюки под машиной лежа на прошлогодней траве.Далее перешел на верх, слил жидкость, снял дроссель и впускной коллектор.

После снятия дросселя и патрубка заметил ужасную картину — пыль на поверхностях

Полный размера тут тоже пыльВидимо, попался плохой фильтр, в последний раз стоял Невский

Полный размерСлева старый, справа упаковка нового запасного

Полный размерВроде и не сильно грязныйПыль не похожа на песок, скорее пыльца. Ну оно и понятно, крупное скорее всего улетало в цилиндры.В общем, старый фильтр легко выпал со своего места, Биг сел плотно. Всегда раньше брал биг-фильтр и проблем не было.Пришлось ехать на велосипеде за очистителем карбюратора, а патрубок и коллекторы мыть в ванной.

Форсунки кстати, не смог снять — сидят плотно. Ну и не стал их вырывать, не пропускают воздух и ладно. С ними помыл, потом просто рампу просушил

Полный размерсушатся. Мыл очистителем двигателя Grass

Еще когда откручивал топливопровод от рампы, так и не обнаружил резинового колечка на штуцере. То ли не было, то ли я потерял. В магазине ни одно не подошло, но подошло из запаса, заказанных в Китае силиконовых колечек для штока крана отопителя ЛузарВыпускной коллектор снял без проблем, ни одной поломанной шпильки. Не смог только открутить второй датчик кислорода.Общая процедура снятия и чистки заняла у меня где-то 8 часов, включая время на еду, поездки на велике до магазина и гаража, на поиски всякой дребедени, иснтрумента и упавших гаек под машину.На следующий день приступил к сборке.

Слегка прошел напильником по новому коллектору

Полный размересть немного погрешностиКрепеж чистый и смазанный (смазать пришлось шрусом, т.к. графитовую не нашел), все прилегающие поверхности и детали чистые. Красота! Как конструктор далее собирал, без сучка и задоринки. Да не совсем — впускной алюминиевый коллектор не вставал на своё место из-за упирающегося его экрана в “паука”. Пришлось таки демонтировать. Надеюсь, бензин в рампе кипеть летом не будет. Затягивал всё динамометрическим ключом требуемым моментом, тут косяков точно не будет, что где-то не дотянул и потекло или перетянул и сорвал. Советую всем такой ключ…Наступил момент Х — заводимся с первого раза и всё ок, ошибок нет, ничё не течёт- не сечёт, движок шепчет. Ура!

Далее тест на сообразительность

Как обычно, начинаем пилить.

Спиливаем кожухи нейтрализатора

Полный размерВидим трещину — источника бедЕще чуть-чуть и катализатор бы разделил выпускную на две отдельные части

Полный размерСостояние на 250 тыс км. Катализатор металлический, состояние отличное

None Потом еще заметил трещины на креплении катализатора к двигателю

None А вот нового паука никак не закрепить, непонятно чем и как. Нужно что-то выдумать, ведь на древних карбюраторных тоже было крепление “штанов”

И в послесловие скажу лишь, что разницы никакой не заметил, шум такой же, как раньше был, мощнее не стала машина. Максималку замерил, около 170 км ч так и осталась. Так что смело можно ездить с родным нейтрализатором.

С ним хоть не воняло, как от карбюраторных Жигулей. Катализатор решил оставить. Кто знает, что взбредет в голову нашим чинушкам через год-два?

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1. 6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.

6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ВПУСКНОЙ ТРУБЫ И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

З амена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу.

3. . поверните дроссельную заслонку до упора. Выведите конец троса привода акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.

5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку.

6. . и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну.

8. . и снимите пластину.

9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу.

10. . и снимите кронштейн.

11. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.

15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору.

16. . и снимите ресивер со шпилек.

17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок» ).

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора.

20. . снимите кронштейн.

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» ).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Ремонт головки блока цилиндров» .)

25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Один из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут быть причиной грязной работы двигателя.

1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенная шумность и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
• ключ с головками на 17, 19;
• отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
6. Убрать кронштейн и термоэкран.
7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.