Митсубиси лансер 10 не заводится
Содержание статьи:
Не заводится Lancer 10
В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 10 возможно возникновение ситуации, когда автомобиль не заводится. Произойти это может как в мороз, так и в жаркую погоду. Неисправность может проявиться резко сразу, но может постепенно усложнять запуск силовой установки.
В любом случае, столкнувшись с неприятностью невозможности завести мотор, автовладельцу необходимо найти и устранить причину неисправности. Вариантов виновников отсутствия запуска множество, но как показывает практика, в большинстве случаев причины поломки встречаются в одних и тех же характерных местах.
Неисправность аккумулятора
Первым, на что следует обратить внимание автовладельцу lancer x, так это напряжение бортовой сети. До момента начала работы мотора за него отвечает аккумулятор.
В холодное время масло становится гуще, а аккумулятор может меньше отдавать заряд стартеру. Совокупность этих факторов приводит к тому, что оборотов недостаточно для запуска мотора. На падение бортового напряжения сети автомобиля может среагировать электроника и остановить попытку запуска.
Для устранения неисправности необходимо:
- воспользоваться пуско-зарядным устройством;
- снять аккумуляторную батарею и отогреть ее в помещении;
- выполнить пуск от другого авто.
Если АКБ постоянно теряет заряд, то необходимо убедится в отсутствии утечек тока.
При их наличии следует в максимально короткие сроки приняться за устранение. В противном случае возможно возгорание автомобиля.
Также следует внешне осмотреть аккумулятор. После дтп или, например, попадания в глубокую яму, на корпусе батареи могут появится трещины. В результате авто заводится плохо. В случае механического повреждения АКБ, пуск одинаково затруднителен как на холодную, так и на горячую.
Охранная система и ее влияние на пуск авто
Автомобиль может не заводится из-за проблем в автосигнализации:
- на программном уровне, когда процессорный модуль неверно обрабатывает поступающие сигналы или неправильно формирует управляющие команды;
- на «физическом» уровне, в случае если реле блокировки, разрывающее одну из важных цепей не срабатывает.
При этом авто либо вообще не заводится, либо схватывает и тут же глохнет. Поведение машины зависит от того, какую цепь размыкает реле сигнализации.
Для диагностики неисправности необходимо устранить влияние охранной системы на пуск машины. После этого заводим авто и если неисправность ушла, то автосигнализация подлежит ремонту.
Проблемы в системе зажигания
В системе зажигания автомобилей Lancer X слабым звеном являются свечи. Низкое качество топлива часто выводит их из строя раньше срока службы. Как правило проблемы в системе зажигания проявляют себе не резко. Авто первоначально перестает заводится с первого раза, а лишь потом полностью отказывается схватывать.
Проверять искру на выкрученных свечах не рекомендуется, так как возникает риск спалить чувствительную электронику. Для диагностики рекомендуется установить новый комплект свечей и выполнить пробный запуск силового агрегата.
Топливные проблемы
Проблемы с горючим могут касаться как подачи по топливной магистрали, так и качества заливаемого бензина. Наиболее чувствительным к топливу является двигатель на 1.5 литра. Его форсунки очень часто находятся в ненадлежащем состоянии.
При заливке низкосортного бензина необходимо слить его. При возможно рекомендуется промыть бензобак и магистраль.
| Причина неисправности | Проявление |
| Залито не то топливо | Практически сразу после заправки |
| Форсунки | Постепенное ухудшение пуска |
| Бензонасос | Машина отказывается заводится обычно после того, как заглохла в движении |
| Топливная магистраль | Постепенное ухудшение пуска |
| Топливный фильтр | Сразу после заправки некачественным топливом |
В случае неисправностей элементов топливной системы в первую очередь следует обратить внимание на бензонасос и форсунки. В случае их неисправности потребуется замена.
Mitsubishi Lancer X 2.0 Кремень › Бортжурнал › Не заводится Lancer (РЕШЕНО)
Приветствую всех! Забегая вперёд хочу дать совет… Если машина перестала заводиться без видимых на то причин, начинайте поиски неисправности с сигнализации, блек багов всяких, реле блокировочных и т.п. А лучше даже заранее найти где у вас стоят блоки и реле противоугонных систем! Если не хотите удалять, то по крайней мере будете знать где у вас что находится. Это может значительно сохранить вам нервы и деньги. Не дай бог так встать на ровном месте далеко от цивилизации ещё и в холодную погоду. Берегите себя!
Вот первый раз за 7 лет владения данным авто, оно меня подвело… Накануне целый день катался по делам в дождь (да и вообще погода у нас такая часто в СПб), специально в лужи не заезжал, но дороги такие бывают что под лужей не оценить ее масштаб, приехал загород поздно вечером уже, заглушил. Ночью пошел снег и под утро ударил легкий минус -2-3. Заводить, машина не заводится. Крутит, что-то пытается схватить, но так и ничего. Долго не мучил, пошел на АЗС за бензином, т.к. подумал что может обсох, хотя заморгало километров за 10 до места назначения и в такую погоду уже хотелось поскорее добраться и заправиться уже по отъезду. Пришел, залил 5 литров еще… и все равно не завести. Начал изучать проблему в интернете и тут на форуме. Подождал плюсовой температуры и вперед! Подозрение больше всего пало на сигналку. Полез разбирать консоль… Нашел два блока, Tomahawk X3 и BT-71L. Производители разные, но по подключению стало понятно что ставили их разом, т.к. судя по схеме, выходы из X3 на блокировку двигателя шли на реле от блек бага, которое в свою очередь размыкало мне насос. Я уже обрадовался, что это блек баг и начал его кропотливо демонтировать. Все провода что шли от него отследил куда они врезались, открутил скрутки, заизолировал, реле исключил так же из схемы и восстановил размыкание бензонасоса. Пробовать заводить… Не заводится. Даже и схватывать перестало, просто крутит и все. Аккум сел, благо есть куда отнести подзарядить. Начал читать дальше… Свечи! Выкрутил, в нагарчике и влажноваты, проверил искра через раз (может так плохо прижимал резьбой к массе) и даже не стал париться с чисткой и сушкой, поехал ближе к городу купил новые свечи, т.к. уже прилично отходили тысяч 70 точно, поменял и… еще больше расстроился! Все так же, маслает, не заводится. Начал дальше штудировать, вернулся к бензонасосу. Проверил мультиметром фишку бензонасоса, питание поступает когда пытаюсь завести. Самого насоса не слышно… Уже обрадовался, ну вот она поломка… насос! Снял сидуху, крышку, отключил шланг и дай проверю наверняка, смял пластиковую бутылку и просунул между баком и днищем а горлышко просунул в выходную трубку, с которой снял шланг. Сначала подключил OpenPort 2.0 и через ноутбук включил насос, бенз пошпарил… Проверил зажиганием, бенз прет на ура. Оказывается так тих работает насос, я его и до этого никогда не слышал, а то читал что его слышно и слышно еще в положении при включении зажигания, типа подкачивает, ничего подобного, питание на насос подается только как начинает маслать стартер… и его хочешь не хочешь не услышишь с водительского места.
К мозгам и етаксу подключается OpenPort без проблем. Конфиг прочитал с двигла и залил. Думал может мозги сгорели.
Вычитал что еще датчик положения коленвала может быть, но у меня никакой ошибки нет по этому поводу, все ошибки, как были после установки нештатной магнитолы и включения штатной сиги, такие и есть. Заливал даже в Etacs бекап конфигов до изменения, толку нет… Так проверил, для успокоения души.
Подскажите что еще может быть? А то жена говорит, что обидел машину разговорами о продаже, вот она и ответила тебе… но это конечно не серьезно. Машинка служила мне верой и правдой, надежная пусть и не такая комфортная. Но менять уже конечно пора. Хочу попытаться разобраться своими силами, гнать до города на эвакуаторе даже не знаю сколько обойдется, ни разу не вызывал его… Да и с финансами сейчас напряг, прям не вовремя.
Upd1. Вобщем полез я сегодня сразу по приезду по вашим советам «копать дальше»… Начал с форсунок! Снял пыльник, начал поочередно отключать фишки с форсунок и когда дело дошло до третей мне стало не удобно из-за косы проводки, но думаю чего она такая толстая? Начинаю крутить вертеть и выворачиваю на изнанку это чудо…
Снимаю, подаю на 85 и 86 контакты 12 вольт и вот она… тишина! А это значит что 100% реле не рабочее. Какая была на душе радость, даже не жалел мысленно, что вырезал просто так Блек Баг, давай восстанавливать проводку…
Но везение — это не про меня! Ничерта не заводится! Все так же маслает стартером и даже не схватывает. Выкрутил опять свечи, искра есть и хорошая (взял малого с собой в помощники крутить), снял опять фишки с форсунок, крутим — импульсно мультиметр 9V выдает. Что теперь, я даже не знаю? Искра есть, напряжение на форсунки подаётся, бенз подаётся… Ошибок по прежнему по этой части нет! Я уже награни отчаяния. Пока руки не опустил конечно, но уже хочется плюнуть… Т.к. вот она явная причина, реле отключило форсунки, явно оно не рабочее!
Upd2. Времени на выходных особо не было, но пару подходов к машине я сделал. Все безуспешно. Сегодня решил очередной подход сделать, исключить забитую выхлопную систему, водой или катализатор рассыпавшийся… Вычитал что у некоторых и такое бывало. Кто-то даже по 1-2 ведра воды выливал из глушака. Поднять морду посчитал заморокой и решил по совету из комментариев выкрутить одну свечу. Выкрутил, вставил обратно в катушку и притянул стяжкой к массе. Кручу кручу, все безуспешно. Пошел опять под капот смотреть что можно ещё глянуть, пошевелить и т.п. на глаза попался шланг топливный. Дай думаю дай его отключу от рампы и гляну, отключил… Вставил шланг от гидроуровня в топливный и попросил крутнуть помощника… Опа-на! Бенз не идет! На панели горит что ещё бензин есть, но почти на минимуме после которого начинает мигать первый раз, но не мигает и предупреждение о топливе не выскакивает. Уже в голову полезли мысли, что что-то засрало топливную магистраль от насоса до рампы. Отключил от насоса, крутим… Бац! Сухо! Насос не слышу, подключаю мультиметр, питание подаётся при попытке завести. Уже выдохнул, вот думаю виновник, наверное сдыхал, давление низкое выдавал, а сейчас совсем «бобик» сдох. Уже для себя решил снять насос, купить другой и заодно фильтр поменять. Но в голову пришла ещё идея для начала подлить топлива, чтобы уже наверняка. Иду уже подальше на Neste, мало ли воды налили на ПТК в прошлый раз, заодно и перестраховаться. Доливаю ещё 6 литров, включаю зажигание, уровень уже чуть-ли не четверть показывает, начинаем крутить… как брызнет! И тут до меня начало доходить что произошло! Пока думка доходит, вставляю шланг в насос и начинаю крутить… Раз подход, ничего. Два подход, звук уже меняется. К 5-6 подходу начинает схватывать! 7 подход — ЗАВЕЛАСЬ! На радостях до меня быстрее доперло что произошло… Всему виной было реле, то что стояло под пластиковой накладкой на форсунки, которое я нашел последним.
Оно подвержено было передам температуры и корпус видимо уже начал пропускать влагу. Оно и не дало мне завестись с самого начала. Но пока я дошел в поисках до него, то ли повлавок глюканул, то ли я пока совершал попытки завестись, бензин в трубу спустил, то ли и то и другое вместе взятое. Но уже виновником стал отсутствующий бензин. Одно плавно перешло в другое! Как-то так.
Самое главное что завелась! Первые 5 минут из выхлопной валил белый дым, не так уж жёстко, но явно не здорово, т.к. на улице +6, не такой уж и дубак для причины излишнего дыма. Ещё через 5 минут все пришло в норму, обороты выровнялись, не прыгали. Заглушил и через минуту пробую завести… С пол оборота! Ура! ПОБЕДА!
Вот такая вот история произошла с мной и моим конем. Не хочу сглазить, но машина оказалась не причём. Хочу поблагодарить всех кто комментировал, советовал, желал не сдаваться и просто следил за темой. Спасибо огромное! Здоровья Вам и вашему авто не болеть!
Митсубиси лансер 10 не заводится
Мотор не заводился по такой удивительной социальной причине, что после устранения неисправности решил, что об этом надо обязательно рассказать коллегам: не часто в нашей жизни «пересекается непересекаемое», о подобном даже не читал. Но знать такое обязательно для всех, особенно для автовладельцев. Итак, поехали…
Звонит человек, говорит, что ему надо «посмотреть, что за проблема с иммобилайзером» (вы уже тоже привыкли, что многие клиенты настолько хорошо разбраются в устройстве своего авто, что сразу предлагают автомеханику посмотреть конкретное: катушку зажигания или датчик давления в колесе, иммобилайзер или моторчик заднего стеклопривода – они всё знают наперёд, они бы всё сделали сами, да некогда, наверное?).
Услышал. Но настаиваю и предлагаю, чтобы клиент рассказал мне о симпотоматике, а я уже сам решу в чём проблема, в иммо или не в иммо.
Клиент рассказал. Только получилась не симптоматика, а жизненная увлекательная история: «Мотор стал жрать масло. Авто отвезли к мотористу, который провёл углубленную диагностику и заверил, что он всё сделает. Разобрал мотор и …».
Дальше идёт непонятное: моторист сказал, что «я вам мотор обратно собирать не буду».
Клиент несказанно удивился: «Как так? Мы же договорились, что вы сделаете всю работу полностью, до победного конца».
Моторист ответил, что » …ничего не знаю, вы мне заплатите за разборку мотора и забирайте свою машину».
Клиент продолжал упорствовать: «Нет-нет, давай по факту: ты обещал исправить неисправность: заменить кольца, посомтреть в чём причина повышенного расхода масла… а вместо этого делаешь пол-работы – причём неизвестно какого качества, и предлагаешь мне ЭТО оплатить?».
Моторист кивнул.
Клиент: «Ну нет, так не пойдёт, давай так: если делаешь свою работу до победного конца, устаняешь неисправность – заплачу. Если нет – какой тогда разговор?».
Моторист: «Нет! Платите мне за разборку и разойдёмся краями».
Клиент: «Мы тебе в таком случае ничего платить не будем».
Моторист: «Ну хорошо … не хотите по-хорошему, тогда будет по-другому …».
Клиент: «А за машиной мы приедем завтра».
Наступило «завтра». Клиент приехал забирать авто, походил, посмотрел, вроде всё на месте, никакой подлянки от моториста не видно.
А сам моторист ухмыляется и говорит: «Забирайте! Но только вы её никогда не заведёте – надо было мне заплатить!».
Н-да … вот это история! Ни разу с подобным не сталкивался! Уточнил, где был этот автосервис, оказалось, что в Москве. Впрочем, зачем уточнял: хорошие и плохие люди живут везде. А клиент продолжил: «У меня под рулём висят какие-то провода. Вот я и подумал, что этот мастер стырил у меня именно его – вот почему машина не заводится».
— Стоп, какие разъёмы? Какие провода?
— Один белый, второй вроде серый … висят, болтаются …
— Интересно… скинь фотки, посмотрю.
Пришли фото по телефону, посмотрел, отзвонился клиенту, успокоил: «Это не иммобилайзер, он у тебя в другом месте, это пока неизвестно что. Короче, притаскивай машину, буду разбираться».
Эвакуатор привёз авто. Сгрузили, затолкали, стал смотреть. А клиент ещё вспомнил, что после первого моториста, отвёз авто к другому мотористу, который всё ещё раз разобрал-собрал и стал заводить – не заводится. После перепроверок моторист-2 сделал вывод, что «с механикой всё в порядке – всё проверено и перепроверено, тут проблема с электрикой или электроникой, с моей стороны всё чётко».
Понятно, проверяю, отмечаю, что с иммо всё в порядке, ошибок по нему нет, да и по другим важным функциям ошибок нет.
Что есть: не отрабатывают форсунки, не работают катушки, такое ощущение, что нет датчика коленвала.
Но ошибки по датчику нет. Думаю, что, может, моторист-1, специально спалил датчик или поставил сломаный датчик коленвала?
Вытаскиваю датчик, проверяю – всё замечательно, всё рабочее.
Подключаю осциллограф, смотрю – импульсов нет.
Неисправность неординарная! Здесь уже надо включить мозги – включаю.
И как оказалось, всё «тупо банально и тупо просто», не такой уж умный тот механик-1 …
Ниже покажу варианты возможных неисправностей – можете выбрать тот, который вам покажется самым вероятным.
Вариант 2.
А если ничего не выбрали, то некоторые моменты этого ремонта можно посмотреть на моём видео:
Не заводится Lancer 10
В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 10 возможно возникновение ситуации, когда автомобиль не заводится. Произойти это может как в мороз, так и в жаркую погоду. Неисправность может проявиться резко сразу, но может постепенно усложнять запуск силовой установки.
В любом случае, столкнувшись с неприятностью невозможности завести мотор, автовладельцу необходимо найти и устранить причину неисправности. Вариантов виновников отсутствия запуска множество, но как показывает практика, в большинстве случаев причины поломки встречаются в одних и тех же характерных местах.
Неисправность аккумулятора
Первым, на что следует обратить внимание автовладельцу lancer x, так это напряжение бортовой сети. До момента начала работы мотора за него отвечает аккумулятор.
В холодное время масло становится гуще, а аккумулятор может меньше отдавать заряд стартеру. Совокупность этих факторов приводит к тому, что оборотов недостаточно для запуска мотора. На падение бортового напряжения сети автомобиля может среагировать электроника и остановить попытку запуска.
Для устранения неисправности необходимо:
- воспользоваться пуско-зарядным устройством,
- снять аккумуляторную батарею и отогреть ее в помещении,
- выполнить пуск от другого авто.
Если АКБ постоянно теряет заряд, то необходимо убедится в отсутствии утечек тока.
При их наличии следует в максимально короткие сроки приняться за устранение. В противном случае возможно возгорание автомобиля.
Демонтированный АКБ
Также следует внешне осмотреть аккумулятор. После дтп или, например, попадания в глубокую яму, на корпусе батареи могут появится трещины. В результате авто заводится плохо. В случае механического повреждения АКБ, пуск одинаково затруднителен как на холодную, так и на горячую.
Охранная система и ее влияние на пуск авто
Автомобиль может не заводится из-за проблем в автосигнализации:
- на программном уровне, когда процессорный модуль неверно обрабатывает поступающие сигналы или неправильно формирует управляющие команды,
- на физическом уровне, в случае если реле блокировки, разрывающее одну из важных цепей не срабатывает.
При этом авто либо вообще не заводится, либо схватывает и тут же глохнет. Поведение машины зависит от того, какую цепь размыкает реле сигнализации.
Для диагностики неисправности необходимо устранить влияние охранной системы на пуск машины. После этого заводим авто и если неисправность ушла, то автосигнализация подлежит ремонту.
Проблемы в системе зажигания
В системе зажигания автомобилей Lancer X слабым звеном являются свечи. Низкое качество топлива часто выводит их из строя раньше срока службы. Как правило проблемы в системе зажигания проявляют себе не резко. Авто первоначально перестает заводится с первого раза, а лишь потом полностью отказывается схватывать.
Визуальный осмотр свечи
Проверять искру на выкрученных свечах не рекомендуется, так как возникает риск спалить чувствительную электронику. Для диагностики рекомендуется установить новый комплект свечей и выполнить пробный запуск силового агрегата.
Комплект новых свечей
Топливные проблемы
Проблемы с горючим могут касаться как подачи по топливной магистрали, так и качества заливаемого бензина. Наиболее чувствительным к топливу является двигатель на 1.5 литра. Его форсунки очень часто находятся в ненадлежащем состоянии.
При заливке низкосортного бензина необходимо слить его. При возможно рекомендуется промыть бензобак и магистраль.
| Причина неисправности | Проявление |
| Залито не то топливо | Практически сразу после заправки |
| Форсунки | Постепенное ухудшение пуска |
| Бензонасос | Машина отказывается заводится обычно после того, как заглохла в движении |
| Топливная магистраль | Постепенное ухудшение пуска |
| Топливный фильтр | Сразу после заправки некачественным топливом |
В случае неисправностей элементов топливной системы в первую очередь следует обратить внимание на бензонасос и форсунки. В случае их неисправности потребуется замена.
Mitsubishi Lancer X 1.5 4дв. седан, 109 л.с, 4АКПП, 2007 – 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Mitsubishi Lancer X 1.5 / Мицубиси Лансер 10 в кузове 4 дв. седан с двигателем 109 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.