Не заводится фольксваген пассат б3

Communities › Volkswagen Club › Blog › Не заводится Passat B3 помогите решить проблему

суть такова заводился хорошо без каких либо нареканий, но как то заглушил и всё, только стартер крутит, простоял я около часа попробывал и он сразу же завёлся, после 2-х недель снова такая история только уже во время езды он заглох и пока я катился (пробывал его завести но всё бесполезно)я его оставил 2 дня не трогал потом он снова завёлся как не в чём не было, сейчас всё повторяется помогите разобраться в чём может быть проблема?1 Двигатель 1.8 моновпрыск RP

Recommendations

Comments 47

может бензонасос перегреваться!

элементарно для начала проверить бензонасос открутив шланг от карбюратора/инжектора/моника. повернув ключ зажигания в твоем случае должен потечь бенз. если нету. значит бензонасос
если там все в порядке смотри искру.
отсоединяем провод, выкручиваем свечу. подсоединяем провод к выкрученой свече, кладём свечу на блок двигателя, крутим стартер смотрим искру от свечи на блок.
если нет искры, значит смотрим трамблёр, а именно датчик холла.

Бензонасос чаще всего по другому умирает. Машина дергается, глохнет, но заводится в основном все равно. Нет такого что раз и все, совсем никак. Когда у меня начал умирать — он еще и гудел громко.

У меня такое было когда датчик холла сломался. Сразу как заглохнет, проверь есть ли искра. У меня было так: заводится и едет минут 20-30. Потом бац и все, пропала искра. Оставлял на 2-3 часа — и снова заводился. Решилось заменой трамблера.

Цена насоса -2500

Сними шланг (карбюратор, инжектор, моновпрыск) и проверь «течет» ли топливо при повороте ключа.Была такая же проблема, причина-умирал бензонасос!

Ценник самого дорогого 700р!

надо будет попробывать, зню точно что генератор от 2110 подходит, спасибо)

А от таза 2110не подходит?он на большинстве иномарок стоит и продается везде!

=))) Пассатоводы делятся на два типа — те, кто старается ставить правильные детали и те, кто колхозники.

Колхозные пассаты это не айс. Оригинал служит лучше и дольше. Даже если был Б/У

Если в них одинаковые насосы, как и в большинстве иномарок, я не считаю это колхозом

каждому своё. А в принципе остерегаюсь отечественных авто-изделий. Не доверяю почему-то. Фобия, наверное =)

С чего ты взял что бензонасос отечественый?)у нас редко что производят!)

=) Ну ежели не отечественный, так он и не от ТАЗа =) А наоборот «подходит для таза» =)
И тогда да, не колхоз =)

+1 к насосу. Была такая фигня на Ауди 80. Результат замена насоса

+1 к насосу. Была такая фигня на Ауди 80. Результат замена насоса

У меня адсорбер и убил насос. Забитый адсорбер повышает нагрузку на насос потому что возвратки паров нет.

Хотя сам не особо разобрался в теории, но сначала поменял насос. Потом поменял следующий. Потом поменял адсорбер и насос — всё стало хорошо — насос жить стал дольше.

Я на гольфе на своём чистил адсорбер и менял уголь на обычный активированный

я аналогично поступил. Но заменил уголь, считай, заменил адсорбер. Оставил только корпус =)

адсорбер ремонтируется…
признак — можно на бак снизу глянуть — если он вогнут, значит адсорбер забит.
ремонт есть на vwts

у меня не вжимался — двиглу не хватало мощности втянуть в себя столько и не заглохнуть.

Кстати, забитый адсорбер напрягает насос и приближает его к подохлости

а у меня вжимался((
потом нашел материал на vwts, распилил адсорбер, просушил уголь, промыл фильтр, высушил, собрал все обратно, спаял его… и катался еще долго после этого, пока не продал авто…

Бак у меня не вжимается — но авто не заводится…три дня назад завелось как ни в чем не бывало и заглохло менее минуты…в чем дело не пойму…до этого менял верх моника — умерла форсунка…завел — пыхтела и был дикий перелив топлива…пригнал домой — вообще перестала заводится…долбаное старое корыто…

А пшикает, когда бак открываешь?
Тоже признак адсорбера.
Много причин я лечил: адсорбер, крышку трамплера менял, свечи, провода их, лямбду, дпдз, в конечном итоге моник «девственный» с разборки Германии заказал…
Все болело, но всё вылечил. И последние два года перед продажей заводил и ехал. Отличная машина, если всё довести до ума)))

про крышку забыл проверить…завтра займусь…но раньше не пшикала…морозы держуться 17-18 днем, все жгуты и провода деревянные…машина нравится…просторная и продуманая.в то же время простая…но вот как то перед нг еще начала капризничать…заменил насос — завелась…а симптомы аналогичные…даже дх зря заменил…а после нг повторилось…причем не в дороге, а после приезда…как бы не масса где отвалилась или окислилась…буду все смотреть.

Удачи в поисках.
Машина действительно хорошая, надо только до ума довести и потом держать её в состоянии)))

согласен…но я уже не знаю куда лезть))…я боюсь как бы не мозг гавкнулся — из-за форсунки…

А чё с форсункой не так?
Зайди vwts там море инфы по моникам и их системам!

вода в бензине была…замерзла видно и гавкнулась…мое предположение…сопротивление у нее большое стало…и кз в ней видимо…на питание не реагирует. я боюсь как бы мозг не гавкнулся…хотя заводилась — но глохла

Вообще есть только две причины такого поведения — топливо или искра.
Если стартёр крутит, то надо смотреть, есть ли искра.
В идеале надо подойти к тому, у кого есть запасные свечи и провода, чтоб новые напрасно не покупать. И протестить на других свечах-проводах. Хотя умные люди это тестером напряжения как-то проверяют.

Если искра есть, то остаётся только топливо.
И тогда смотрим, хватает ли давления в топливной системе, не замусорены ли форсунки, не сбилось ли зажигание (это бывает, если ремень ГРМ старый и почти мёртвый)

ремню год в том году капиталил и менял его, смотрел не порепаный, с зажиганием тоже не всё 100% он прикепел даже повернуть не получается, а бензонасос сильно ударит по карману?я слышал что он будет стоить в порядке 5000 т.р.

мне бензонасос обошёлся в 1000р для 1,8, а пара для 9А (там подвесной и погружной) обошлась в 2500р.

Разумеется, б/у, оригинал.

думаю что да
скорее всего есть выработка и его подклинивает при нагреве

Походу контакт какойто. У меня на другой машине так было. Нашёл коротыша и всё ок

смотрел не нашёл или глазами это бесполезно?

Походу контакт какойто. У меня на другой машине так было. Нашёл коротыша и всё ок

100 проводка или контакт…сам мучаюсь, месяц без авто уже

А с толкача он заводился тогда? И с выжатой педалью газа пробовал завести? Просто мог быть перелив и не выжимая газ можно было не завести.

с толчка не заводился, газ вообще не жал не хотел залить, стартер крутит в холостую и всё

Была такая же проблема на обеих машинах.
На машине с ABS двиглом причина оказалась в засорённом адсорбере. На форуме подсказали, заменил адсорбер — всё заработало.

Симптом. Когда не заводится, надо открыть пробку бензобака. Если слышен всасывающийся воздух, то это оно и есть.

На двигателе 9А так же было. Но причина оказалась в помирающем подвесном бензонасосе. Я его случайно ударил, когда по лесу ездил. Не любит он этого.
Тоже самое было. На холодную заводится, а при добавлении оборотов или при старте на горячую — не заводится.
Исправилось только заменой насоса. Другие действия результата не приносили.

Но в любом случае надо проверить давление топлива в системе.

у меня без ABS я думаю адсорбер тут ни как не участвует, а вот с бензонасосом может что то и быть хотя в том году чистил нареканий не было, и ещё когда перед чисткой в том году он у меня дёргался ехать вообще не хотел, а сейчас то ничего такого не замечается, но симптомы с двигателем 9А анологичные

В смысле ABS — двигатель, а не тормозная приблуда.

понял, а какая цена- адсорбера?

Я не задавался вопросом нового. Вскрыл старый, высыпал весь уголь, вытащил бумажку снизу. В Ленте купил угольный фильтр для воды и бумажные фильтры для пылесоса. Всё подогнал к адсорберу, запаял паяльником для линолеума.

Всё заняло 4 часа вместе с пешей дорогой в магазин и очередью там.
По деньгам уложился в 300 рублей (150р бумажные фильтры, 120 рублей угольный фильтр и 30 рублей уронил за кассу)

Не заводится Volkswagen Passat

Успешный запуск мотора автомобиля зависит от ряда факторов. Исправная работа всех компонентов стартера и замка зажигания, заряженная АКБ — обязательное условие.

Старт мотора произойдет при наличии в цилиндрах топлива, смешанного с воздухом в строгой пропорции. Кроме этого воспламенение от искры должно происходить в нужный такт работы двигателя.

Нарушение условий функционирования

Когда не заводится Фольксваген Пассат, не зависимо от модельного ряда, значит нарушена работа одного или нескольких узлов, отвечающих за пуск ДВС. Для нахождения точной причины нужно последовательно проверить работоспособность всех элементов. Диагностику рекомендуется начинать с наиболее вероятных деталей, что определяется по первичным симптомам и условиям эксплуатации.

Условия эксплуатации

Машина не заводится в мороз по целому ряду причин. Наиболее распространенные поломки в автомобилях Фольксваген Пассат поколения Б3 и Б4:

  • низкий заряд АКБ — для устранения достаточно зарядить аккумулятор, взять заряженный или «прикурить» от другого автомобиля;
  • неправильные показания датчиков температуры ОЖ и воздуха — для устранения датчики заменить на рабочие;
  • загустение моторного масла — провести полную замену масла с необходимыми температурными характеристиками.

Эти причины характерны и следующим поколениям Пассата. Устранить влияние низкой температуры можно загнав автомобиль в отапливаемое помещение. Если в тепле проблема с запуском не повторилась — наиболее вероятные поломки, в списке выше.

Неисправности узла стартер/зажигание

Поворот ключа зажигания в крайнее положение запускает стартер ДВС. Если этого не происходит и двигатель не заводится, причина может быть в следующем:

  • разряженный аккумулятор;
  • неисправный замок зажигания, контактная группа;
  • проблемы с электропитанием стартера (на него приходит постоянные +12в);
  • не срабатывает втягивающее реле и не подает питание на обмотки стартера;
  • сгоревший стартер.

В новых моделях Фольксваген, начиная с Пассат Б5 и далее Б6, Б7, Стартер не будет крутить при проблемах с блоком ELV (замок рулевой колонки). Об этой неисправности будет сигнализировать надпись «steering wheel lock defective» или значок руля желтого либо красного цвета на панели приборов.

Проверка топливной системы

Во время запуска ДВС Пассата, стартер крутит коленвал, но мотор не заводится. Причиной могут быть неполадки в подаче топлива:

  • Не подается питание на топливный насос — перегорел предохранитель, реле или неполадки в электропроводке. Иногда блокировать работу насоса могут нештатные противоугонные средства.
  • Отсутствует топливо в баке. Датчик на панели приборов неисправен и показывает наличие топлива, но по факту бак пустой.
  • Повреждена топливная магистраль.
  • Загрязнен топливный фильтр. В мороз, влага попавшая в фильтрующий элемент, может замерзнуть и препятствовать прокачке горючего.
  • Неисправные форсунки или блок управления. При проверке следует помнить, что форсунки управляются минусовым проводом.

Если после 2-4 попыток все-таки удается завести мотор, возможная причина в регуляторе давления топлива. Через некоторое время в топливной рейке создается необходимое давление и двигатель заводится. Неработающий клапан необходимо заменить на новый.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время, многие владельцы Пассата Б3 с моновпрыском, сталкиваются с проблемами при запуске ДВС «на холодную». Причина в конструкционных особенностях этого узла. Через него проходят картерные газы и со временем скапливается конденсат, который замерзает и не дает открыться заслонке подачи воздуха.

Автомобили Фольксваген Пассат Б7 с мотором FSI (с непосредственным впрыском топлива) имеют склонность к выходу из строя блока управления насосом подкачки топлива. Задача этого узла — обеспечить подачу топлива и поддерживать давление в магистрали, которая приходит к ТНВД. Этот блок находится под задним сиденьем и может выйти из строя даже на автомобилях с небольшим пробегом. Визуально блок может иметь следы температурной деформации — что является результатом перегрева насоса из-за низкого уровня топлива в баке. Неисправный блок подкачки необходимо заменить.

Система зажигания, свечи

Отсутствие искры зажигания в нужный момент не даст завести двигатель. Узлы, которые необходимо проверить для выявления неисправности:

  • Пассат Б3 и Б4 — трамблер, высоковольтные провода, свечи зажигания;
  • Пассат Б5, Б6, Б7 — катушки зажигания, свечи, ЭБУ;
  • в любом бензиновом ДВС — датчик положения коленвала, он отвечает за момент зажигания.

Проверку трамблера рекомендуется начинать с выявления внешних повреждений — трещин, сколов. Далее необходимо снять крышку и осмотреть контакты и бегунок.

Если трамблер исправен, нужно взять рабочую свечу зажигания, присоединить высоковольтный провод и свечу положить резьбой на минусовой контакт автомобиля.

На автомобилях Фольксваген с бесконтактной системой зажигания надо проверить катушки на каждом цилиндре. После внешнего осмотра на наличие вздутий и трещин, нужно вставить рабочую свечу в наконечник катушки и положить резьбой на источник с хорошей массой.

Закрепив свечи, необходимо повернуть ключ в положение запуск и проверить наличие искры. Отсутствие искры говорит о возможном выходе из строя высоковольтного провода, катушки зажигания или датчика положения коленвала. Неисправные детали нужно заменить.

Особенности запуска дизельного двигателя

На Фольксваген Пассат любого модельного ряда устанавливались дизельные ДВС, которые имеют маркировку TDI (ТДИ). Кроме общих с бензиновыми моторами проблем, дизельный двигатель имеет свои особенности:

  • необходим более мощный аккумулятор;
  • исправная работа свечей предварительного накала;
  • при низких температурах необходимо использование зимнего ДТ;
  • при температурах ниже -20 рекомендуется применять топливную присадку антигель.

Дизельные моторы более чувствительны к снижению компрессии в цилиндрах — завести ДВС с низкой компрессией практически невозможно, так как воспламенение смеси происходит при сжатии.

Современные дизельные ДВС, например популярный мотор 2.0 TDI имеющий буквенной обозначение BMR, с непосредственным впрыском, со временем имеют проблемы с запуском из-за поломки форсунки-насоса. Для проведения диагностики этого узла, необходимо специальное оборудование и опытный специалист.

Поломки характерные для определенных моделей

Популярным силовым агрегатом, устанавливаемым на Пассаты в кузове Б5, Б6, является турбо мотор AEB объемом 1.8 литра . Если этот ДВС плохо заводится «на горячую» — вероятная причина в неисправных катушках зажигания. Со временем крышка механизма изменения фаз газораспределения начинает подтекать и моторное масло попадает в свечные колодцы, что со временем выводит катушку зажигания из строя.

У автомобилей Пассат Б5, выпущенных в 2000 г., при сильных морозах (ниже -20) после запуска мотор глохнет через некоторое время. После прогрева ОЖ до 40-50 градусов проблема уходит. Вероятная причина такого поведения — неадаптированная заслонка дросселя.

Пассаты Б3 с моновпрыском, часто испытывают проблемы при запуске из за подсоса воздуха после заслонки перед коллектором или на вакуумном шланге, который идет на тормозной усилитель. Для устранения необходимо заменить прокладку или шланг.

На новых моделях в кузове Б7, блок управления двигателем не даст запустить ДВС при низком уровне моторного масла. В этом случае на панеле приборов загорается сигнал в виде масленки.

Фольксваген Пассат Б3 Не Заводится На Горячую

Ваше техническое оснащение является идеальным – ведь время, которым вы располагаете, бывают те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже встречаются. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина станут предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранешным с утра, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, ключ на старт и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен значально. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться или выхода другого нет.

К диагностировании нужно приступать тихо

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? Если у вас продать, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и кроме того не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (конечно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: Возьмите другую машину.), или неудача с аккумом – отключился по другому сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера вам понравятся защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела по другому загрязнилась одна из клемм, однако аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм у него на стартере (если встречаются). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на сон грядущий фары), уехать не смотря на это есть вариант. Однако с сторонней помощью. Тут, как говорят, вероятны варианты. Конечно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с коробкой автоматом либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это приводит к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий что остается сделать нашему клиенту, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания по другому подачи горючего, не ошибетесь. При диагностировании и лечении всех их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Что же понадобится, нужно находить искру. Ваша машина а возможно вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной или каким-либо комбинированным вариантом. В итоге система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть Следущий повод – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И чем, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Проверьте, конечно ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она иначе говоря нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней окажется сыровато и грязно. По такому проводнику искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый бегунок. Если у него либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники являются сухими и незапятнанными. Если имея его, на ваше мнение, что остается сделать нашему клиенту в порядке, конечно поставить крышку в район, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы оказались в нужном месте. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки в любом случае придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, конечно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в результате. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том факте, что провод имеет контакт с каждой свечой, увы не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. Одновременно меж электродами свеч по очереди (соответственно с порядком работы цилиндров) изготавливаются проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки не исключается другой вариант: искры меж центральным проводом и корпусом нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое свободное время и желание. Если и то и это в ассортименте, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, если его нет, используют подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается нечасто. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Как еще его называют та же влажная грязюка, из-за чего искра утекает не понятно куда. При катушка начищена до блеска, увы под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

Когда на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника по другому контакты и ненадежные соединения в низковольтной части бухгалтерской системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Конечно может быть подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. В том случае у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, конечно находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они бывают вариации окислиться, в особенности, если машина пару месяцев стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой или особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение для них всего 12 вольт, потому дергать конечно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем временно окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Напротив напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте что остается сделать нашему клиенту развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, а возможно, еще успеет по своим делам. Если не заводится, однако уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и.

Не нажимайте до пола – не поможет

Может получиться и так то, что всю систему зажигания проверили, тут что остается сделать нашему клиенту в порядке, а движок, хоть ты тресни, безразлично не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Возможно только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. Своими силами и у кустарей чинить ее никчемно и вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Начало всего нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – нашему клиенту остается нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается, что бензин к карбюратору подается исправно, однако туда почему-либо не поступает. Если самое время и желание, снимите воздушный фильтр, потом попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. По другому сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не сможете увидить): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана иначе говоря (бывает не слишком нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но в случае отсутствия у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и иными глазами тонкостями – пусть это делают спецы.

Passat b3 проблема завода двигателя.

Если струйка в диффузоре есть, посмотрите на пусковое устройство карбюратора – оно нередко сгорает. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает по другому приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив к месту воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке бывают слышны звонкие, булькающие звуки.

С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит на сто процентов – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр при условии нет нового, временно сменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (иначе говоря заклееный) корпус не разбирается.

Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного рядышком нет – Возьмите другую машину. .

Редчайший, однако самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в таком разрезе, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку есть вариант провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в таком разрезе, что придется снять иначе говоря хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, по образу людей, зубы теряются от старости. Тогда распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит смены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура смены ремня не сложна, однако хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если нашему клиенту остается ограничится сменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

Не заводится пассат б3 моновпрыск — Сообщество «Volkswagen Club» на DiabloArea


На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино см.

Passat B3 моноинжектор не заводится. Заливает.


Чтобы не провоцировать вас на самолечение — оно к добру не приводит. С толкача с пол оборота либо на вкл.

В момент поворота ключа: 1)слышен звук работы бензанасоса, 2)стартер крутит, но все таки машина не…

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если забит полностью — двигатель не заведете.

Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро?

Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз. Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на — его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере если есть. Если выясняется, что аккумулятор полностью сел забыли выключить на ночь фары , уехать все же можно.

Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера читайте инструкцию к машине. Если стартер крути, но вяло дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора , скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу.

В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи. Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход.

Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду. Итак, надо искать искру.

Ваша машина может быть оснащена классической простейшей контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом.

В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру.

Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам. И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Volkswagen Passat не заводится в мороз!

Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля окрашена она или нет, не имеет значения , и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм. Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить.

По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно.

По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.

Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.

Подаем чуть коленвал против часовой стрелки до появления на маховике риски эта риска расположена через 2,5 зуба перед ноликом. Ставим эту риску по нижнему срезу окна кожуха маховика.

89 posts in this topic

В этом положении середина бегунка должна встать точно над риской, что на ребре трамблера. Если это не так — отпускаем болт крепления трамблера и поворачиваем его до совмещения середины бегунка с риской. Бегунок при этом нужно нажать вниз и прижать против часовой стрелки, чтобы выбрать зазор в его шестеренчатом зацеплении.

Последнюю операцию лучше бы сделать со светодиодом, включенным между массой и выходом ДХ. Последовательно со светодиодом нужно включить резистор Ом — 1 КОм, иначе светодиод сгорит.

Если поворота трамблера не хватает до совмещения бегунка с риской — гайка крепления трамблера откручивается полностью, трамблер поднимается, и его вал переставляется на зуб в нужную сторону.

Затем операция совмещения бегунка с риской повторяется. Но напряж на конт форсунок изменяется при прокрутке.

Поставил форсунки на стенд. Дал на контакты форсунок 5В. При прокрутке стартером напр. Щас стратер крутит норм.

Рекомендуемые сообщения

Но при прокрутке пытаюсь поворачивать трамблер Раньше -позже слышу что вращение двиг затрудняется при повороте раньше. Хотя не факт что в циллиндре искра норм. СКР комендует как зажиганием так и впрыском? Если да- Может ли быть ситуация когда искра есть а впрыска нет. Хотя двигатель не схватил даже когда я принудительно форсунки открыл.

Тема: Не заводится двигатель у passat b2

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Не заводится двигатель у passat b2

интересует режим запуска двигателя, для данной машины.

Понимаю конечно, что это для вас ископаемое, но сейчас у меня это мой первый и единсвенный автомобиль, купленый 5-ть дней назад). Предыдуший владелец уехал в команидировку, он пользовался ею 7 лет.
Машина WV 1,6 л 75л.с./55 кВт 4 целидра. объем 1588см3. 1982 г.в. МКПП
Нужен алгоримт запуска. 1) В какой последовательности действовать?
В инструкции указанно, что запуск с холодным двигателем, сразу в 3-е положение ключа, стартер расрутит и всё ок. Если не получилось после 10 секунд. Выключить повторить поптыку через пол минуты.
Информация про газ, появлется при упоминании прогретого/теплого двигателя. 2) Надо ли жать на газ, при запуске на холоде?
Собственно проблема появляется, при холодном двигателе, Стартер не может запустить двигатель,и аккамулятор садится. Из 15 запусков, 5 было успешно, из них 4 после прогретого двигателя, и один после 30 минутного прикуривания двигателя. 3)Какие существуют варианты совместимых аккамуляторов?
Хочу выбрать себе запасной, но главные характеристики не ясны.

Спасибо за внимание. Пока более подходящего места с размещением вопроса не нашел.

Вот это вы жгете))) может карбуратор посмотреть,мож какая то мембрана прохудилась,износилась. вот и плохой запуск на холодную))))) и зажигание, раз стартер крутит и,а не заводится)))

Того,кто не думает о далеких трудностях,подстерегают близкие неприятности.

Я бы к официальному дилеру наверно обратился

Если совсем в машине не разбираетесь обратитесь к спецам, явно есть проблемы.

злой ты.

по сабжу — дело явно не в алгоритме запуска (хотя какой вообще может быть алгоритм) а в какой то неисправности. Так что если сам не шаришь в карбюраторах и углах зажигания лучше в сервис

зыж афтор, выложи фотку машины, очень интересно

интересует режим запуска двигателя, для данной машины.

Понимаю конечно, что это для вас ископаемое, но сейчас у меня это мой первый и единсвенный автомобиль, купленый 5-ть дней назад). Предыдуший владелец уехал в команидировку, он пользовался ею 7 лет.
Машина WV 1,6 л 75л.с./55 кВт 4 целидра. объем 1588см3. 1982 г.в. МКПП
Нужен алгоримт запуска. 1) В какой последовательности действовать?
В инструкции указанно, что запуск с холодным двигателем, сразу в 3-е положение ключа, стартер расрутит и всё ок. Если не получилось после 10 секунд. Выключить повторить поптыку через пол минуты.
Информация про газ, появлется при упоминании прогретого/теплого двигателя. 2) Надо ли жать на газ, при запуске на холоде?
Собственно проблема появляется, при холодном двигателе, Стартер не может запустить двигатель,и аккамулятор садится. Из 15 запусков, 5 было успешно, из них 4 после прогретого двигателя, и один после 30 минутного прикуривания двигателя. 3)Какие существуют варианты совместимых аккамуляторов?
Хочу выбрать себе запасной, но главные характеристики не ясны.

Спасибо за внимание. Пока более подходящего места с размещением вопроса не нашел.

У вашего авто есть возможность ручной подкачки топлива как, например, на отечественных карбюраторных? если да то без подкачки после длительной стоянки вы вообще его можете не завести на холодную. Когда запускаете на холодную газ вообще не жмете? и заслонку не вытягиваете?