Пежо 206 замена сцепления
Содержание статьи:
Peugeot 206 3D Пыжуля › Бортжурнал › Снятие коробки замена сцепления Пежо 206 / Peugeot206
В какой-то момент шуршание и визг со стороны коробки очень надоел. Обзвонил все сервисы где хоть как-то понимают в пыжах результат меня очень удивил, особенно по цене. от 5000 только за снять поставить коробку, в основном ценник был 7000 руб.
Жаба зелёная она такая, душит и гнобит — руки есть, голова на месте, шило в одном месте присутствует.
И так цель: снять коробку, заменить комплектом сцепление, сразу махом подушку коробки, (после второго снятия для якобы зашумевшего выжимного — выявлено еще. Ну как говорят, послушай умных и сделай так, но нет же, хочу по своему — переделывай) замена промежуточного подшипника правого привода, трос сцепления (БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ) сальники левый и правый, пружинку, если сломана в правой внутренней гранате, не помешает сменить масло 2 литра.
Фото МАЛО((( тогда не до этого было.
Машину на «козлика» подпорки или колёса с досками, получается перед полностью вывешен.
Снять колёса.
Выключить передачи. Открыть капот.
Слить масло из коробки, ключ на 10 квадрат, купил на ближайшем авто рынке гнутый для французов, квадраты на 8 и 10, очень пригодился.
В подкапотном, снимаем полностью корпус воздухана, акб, коробку под него, откручиваем площадку под аккумулятор.
Отсоединяем провода массы (они идут на коробку).
Чуть отпускаем болты подушки коробки.
Длинную и среднюю короткую тяги включения передач на коробке. Рожковым ключиком на 10-12 и потянуть. если «косточки»живые то придётся помучится)) третья нижняя потом)))
Отсоединяем тросик, если руками не получается, что скорее всего, то на коробке есть рёбра жёсткости, в них хорошо упирается фомка и вилка отводиться для вынимания «зацепа» троса.
На этом, я, откручивал болты ступиц, мне хватило выжатого тормоза. но можно и заранее на стоячей машине. Гайка у меня на 36? нашел обрубок накидного ключа и трубу. (можно купить головку, но это по возможности и желанию).
Спускаемся под машину, ах да, забыл, ооочень желательна яма и помощник.
Откручиваем рулевые наконечники из кулаков справа и слева, выводим.
Открутив шаровые, снимаем их со ступиц. Вот здесь у многих возникают проблемы, мне хватает потянуть рычаг вниз руками и отвезти кулак, кто-то пользуется ломиком в подрамник нажимая на рычаг, тоже вариант. Когда выводите/вводите палец шаровой в кулак важно нажимать на нижнюю часть кулака, тогда он становится сразу, а не зависает наполовину вставленным и чем выше задран нос авто, тем легче работать с рычагами.
Снимаем из ступицы шрус, сначала левый, его проще. Из коробки просто подцепив отвёрткой, опираясь на коробку и поглубже к оси, никаких стопорных колей там нет, он легко выходит, не тянуть за внутренний шрус и сам привод!, и стараться не рвать вообще шрусы, можно лишней работки схватить)). Всё левая сторона свободна.
Теперь правая сторона. Есть те, кто не снимая привод снимает коробку, но то ли я не ищу легких путей, то ли ещё что-то, я решил снять его целиком. Для начала откручиваем 2 «Г» образных болта с промежуточного подшипника, ключ на 11! До конца не выкручивайте, как начали прятаться в гайки ножки болтов — хватит. они выдвигаясь отворачивая свои головы в сторону больше не мешают.
Вынимаем внешний шрус.
Берем ломик, не очень большой но длинный. Упираемся в защитную шайбу подшипника со стороны коробки и начинаем применять силовые движения молотком))) у меня он сошел вполне нормально, но нужно не торопиться, ведь весь привод выходит из коробки и лучше, чтоб кто-то поддерживал весь привод. Кто-то снимает всю «серьгу» не выбивая подшипник. это как решить и кому что удобнее.
Оцениваем получившееся, коробка должна быть почти свободна, остается снять (снизу удобнее) фишку позади коробки на датчик скорости (если есть) и третью нижнюю тягу включения передач.
Коробка должна быть свободна! Теперь её нужно открутить.
Откручиваем 3 болта на стартере, он находится сзади сверху двигателя и коробки, болты на разные стороны, то есть часть сверху доступны, под дросселем, а часть за движком с обратной стороны, подлезать снизу комфортнее. НЕ пытаться открутить провода со стартера!, незачем и можно оторвать часть проводов. просто оставляем его, пока, как есть.
Поддомкрачиваем ДВИГАТЕЛЬ или вывешиваем его! когда снимаем коробку, он будет держаться только на правой и нижней подушке, пока работаем, двигатель будет «висеть».
Откручиваем подушку коробки и снимаем её, у нас остается торчать штифт в отверстии.
Теперь коробку держат 5 болтов — 2 сверху коробки (в проводах) 1й ближе к стартеру, второй ближе к стартеру. так же сразу откручиваем датчик положения маховика (снимать не обязательно, достаточно открутить). Следующий болт прямо возле радиатора, самый видный. Следом в самом низу есть болт не плод шестигранник на на ключ на 16 он держит выпускную трубу (кстати очень популярный ключ во всём пыже) и 5й сзади коробки над дыркой правого привода. ( 4 болта под шестигранник НЕ ТОРКС — сорвёте грани! Не повторяйте моего косяка и один под 16 ю обычную голову).
откручиваем
Теперь нужно опустить двигатель, для того чтобы штифт подушки опустился ниже и потихоньку отодвигать коробку от движка.
КОРОБКА ТЯЖЕЛАЯ! осторожно, я подставлял под неё деревянный стульчик, он служил опорой, после его убрав, коробка вынимается из под машины.
Всё)) НО!
Осматриваем по контуру маховика, где-то на 10-11 часов есть отверстие, туда необходимо постаить упорчик из крепкого метала, для дальнейшего не проворачивания маховика. он должен упереться в зубы.
поочередно откручиваем корзину, вот тут стоят болты под торксы. и снимаем корзину и диск.
Осматриваем маховик на целостность и истирание, проверяем на течь сальник маховика (подтеки снизу).
Кстати если есть проблемы с рулевой рейкой, то она в таком виде, в полном доступе, по необходимости можно и её обслужить)
Теперь сама коробка, затыкаем дырки осей, чтоб грязь не попадала, чистим её изнутри и чуть снаружи.
Снимаем старый выжимной подшипник, у меня от подшипника осталась только обойма, все шарики выпали мне наголову во время снятия коробки, это и было проблемой с жуутким свистом и скрежетом.
Оцениваем целостность вилки и втулки по которой ходит выжимной, чуть смазываем подвижные части вилки и немного втулку выжимного. ШЛИЦЫ ВАЛА КОРОБКИ НЕ СМАЗЫВАЕМ!
Меняем сальники приводов — отвёткой вынимаем и с помощью деревяшки и молотка впрессовываем обратно. Левый и правый разные!
АККУРАТНО! одеваем новый выжимной, у него есть 2 ушка, на которых пластиковые защёлки, отведя в перед вилку АККУРАТНО защёлкиваем подшипник НЕ ОБЛОМАВ ЗАЩЁЛКИ. он должен иметь свободный ход и не спадать!
Я покупал комплект «Валео» тот что идёт в оригинале, в комплекте была направляющая втулка для установки диска сцепления. Кстати диск нужно ставить правильной стороной, вогнутой (зподлицо) стороной (втулкой с шлицами) наружу к корзине — смотрим на фото, первое диск на корзине после снятия, второе перевётрнутое от корзины, стороны разные!, у меня получилось стороной с надписями! Затягивать корзину крест на крест!
Теперь собираем коробку в обратном порядке, когда начинаем ставить правый привод, то подшипник запресовывается в «серьгу» с помощью «Г»образных болтов, просто наставив их на него и затягивая ключём.
Меняем новый тросик сцепления! ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! стягиваем его с педали, вынимаем в сторону моторного отсека, вставляем новый, накидываем на педаль, вводим в рычаг выжима (вилки) и несколько раз выжимаем для взвода натажного механизма.
Текста получилось много, но постарался всё расписать по подробнее.
Замена Сцепления
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1
Я ужас летящий на крыльях ночи!
- Имя Денис
- Город Санкт-Петербург
- Автомобиль Peugeot 607 Restyling
- Подробнее 607 2006 2.2 158Hp ML6C
C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T - Мечтает о Peugeot 407 Coupe
Машина: пыж 206 хэтч
КПП: МА5
Год:1999
Вот появилось время и я решился поменять сам сцепление, т.к. заметил следующие неприятные факторы:
1. Уже давно педалька сцепления работала с какой-то непонятной отдачей на середине хода.
2. Начал посвистывать выжимной подшипник
3. Схватывание происходило в самом конце хода педали сцепления, что доставляло массу неудобств.
Делать все приходилось самому, т.к. помощников не было, только когда коробку ставил обратно – пришлось позвать напарника. Дело было в обычном гараже без ямы и без электричества.
Инструмент:
1. Обычный набор
2. Ключ на 16
3. Квадратный ключ на 8
4. Ключи-звездочки
5. Длинная труба
6. Монтировка
Детали на замену:
1. Комплект сцепления
2. Болты
3. Гайки
4. Задний сальник коленвала + можно поменять и сальники приводов
5. И куча всего по мелочи
Подготовка к снятию коробки
Вынимаем все лишнее над самой коробкой, т.е
1. Аккумулятор
01.JPG 1,23МБ Количество загрузок: 186
2. Короб воздушного фильтра
3. Коробку аккумулятора
4. Воздушный патрубок
5. Железную подставку коробки аккумулятора
таким образом должно получиться пустое пространство
02.JPG 1,16МБ Количество загрузок: 170
Отсоединяем провода и разъемы, которые будут мешать:
1. От коробки предохранителей
2. Провод заземления кпп
3. И так далее
03.JPG 1,23МБ Количество загрузок: 147
Добавляю схемы которые могут помочь.
Отсоединяем трос сцепления с помощью монтировки, т.е отжимаем его назад и вытягиваем из рычага сцепления через прорезь в нем
04.JPG 212,96К Количество загрузок: 93
05.JPG 222,72К Количество загрузок: 134
06.jpg 379,62К Количество загрузок: 122
Если получится сейчас, то отсоединяем рычаги кпп, их три (один большой, два маленьких ).
Они сидят на шарообразных опорах. Снимаем просто — вставляем ключ в соединение и отжимаем от рычага:
07.JPG 1,02МБ Количество загрузок: 88
08.JPG 663,86К Количество загрузок: 79
09.jpg 609,49К Количество загрузок: 77
Пока машина стоит на земле, приотпустим болты колес.
Теперь можно поднять авто и зафиксировать ее на двух подставках.
Сливаем масло из кпп. Пробка откручивается квадратным ключом на 8.
10.JPG 850,77К Количество загрузок: 90
Снимаем колеса. И приступаем к извлечению приводов.
Для этого нужно:
1. Открутить гайки ступицы
2. Открутить болт крепления рычага к ступице
3. Отсоединить рулевые наконечники от ступицы
4. Рычаги стабилизатора я не снимал.
Гайка ступицы откручивается следующим способом (на картинке ниже).
Для этого делается стопор с помощью двух болтов и балонника удлиненным трубой.
Гайка предварительно развальцовывается и немного смягчатся wd-40
11.JPG 983,2К Количество загрузок: 65
Откручиваем болт крепления рычага к ступице
Потребуется ключ на 16 для гайки
12.JPG 872,95К Количество загрузок: 60
Отсоединяем рулевые наконечники от ступицы с помощью съемника
13.jpg 690,03К Количество загрузок: 84
Теперь нужно вынуть шаровую рычага подвески из ступицы.
Для этого берем длинную трубу и просовываем между приводом и рычагом с одного конца и опираем на днище авто (это делать надо очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники привода и рычага).
Затем давим на трубу вниз чтобы палец рычага вышел из ступицы. Усилие нужно большое. Как только рычаг провиснет — все можно перестать давать на трубу и вставит болт крепления колеса в зазор между рычагом и подрамником, чтобы палец рычага не давил на пыльник привода.
14.JPG 940,03К Количество загрузок: 109
Вынимаем левый привод.
Для этого отводим ступицу на себя и немного влево, толкаем привод от себя(к коробке) чтобы вынуть один конец его из подшипника ступицы. Все, он больше ничем не закреплен – осторожно, держась за металлическую часть привода ,вытаскиваем его.
15.JPG 999,06К Количество загрузок: 86
Приступаем к правому приводу. С ним придется повозиться, т.к. он еще крепится к средней опоре двигателя (два Г-образных болта с гайками на 10). Откручиваем гайки (можно не до конца), но достаточно чтобы головки болтов вышли из своих пазов и не мешали свободному выниманию привода с подвесным подшипником. Затем, вынимаем ту часть привода, которая входит в ступицу, потом из кпп. Если не пойдет — вставьте что-нибудь между гранатой привода и подушкой двигателя и попытайтесь раздвинуть их в разные стороны.
16.JPG 799,45К Количество загрузок: 96
Ок, от приводов избавились — переходим к снятию стартера. Он крепится 3-я болтами к кпп и еще имеет 2 клеммы разных по диаметру. Открутить болты можно как снизу машины, так и сверху. Вот отсоединить провода — это проблема, но решаемая наощупь. Я отсоединял только маленький провод, а на большом у меня потом так и висел стартер. Так как все так уже закисло и я побоялся отломать эти самые клеммы.
17.jpg 52,45К Количество загрузок: 78
Теперь ничего не мешает перейти к снятию коробки.
Домкратим двигатель и отпускаем гайку крепления левой подушки двигателя (та что над кпп). Кпп можно подвесить или как я подложить деревянную коробку. Откручиваем гайку крепления подушки к раме. Домкрат под двигателем можно слегка опустить, чтобы крепление кпп к раме вышло из отверстия. Далее понадобится помощник, чтобы придержать кпп, когда вы открутите все 5 болтов соединения ее с двигателем (4 болта по краям и 1 болт крепления датчика маховика). Все. Теперь кпп держится только на направяющих. Возьмите фомку и заъедините кпп и двигатель на 5 мм по кругу. Перед вами предстанет следующая картина:
18.jpg 583,4К Количество загрузок: 95
Далее предстоит снять корзину сцепления. Однако перед этим необходимо застопорить маховик следующим способом. Берется ключ — звездочка или просто гвоздик и вставяется в отвертие спереди двигателся за маховиком (там два отвертия — большое и малое — вам нужно малое) и зубцом маховика.
19.jpg 1,06МБ Количество загрузок: 122
Далее можно проверить состояние маховика и нет ли следов масла под ним, если есть то значит придется менять задний сальник коленвала (который за ним).Тогда нужно откручивать сам маховик. Дело это не легкое, т.к. он неслабо прикручен к коленвалу. Кстати, сам сальник вынимается отверткой и потом служит оправкой для вставки нового сальника (берите лучше сальник толщиной 9 мм -меньше будете его забивать в посадочное место).
20.jpg 663,74К Количество загрузок: 107
А вот и сама коробочка. Только уже чистенькая. После исследования корзины сцепления (Valeo) можно сказать, что ведомый диск после 30 тыс. пробега еще бы прослужил столько же. Однако лепестки корзины изрядно износились, а у выжимного подшипника начал отслаиваться пыльник. Мне кажется это из-за того, что корзина и нвыжимной постоянно находятся в работе (т.к. они прижаты автмоматическим натяжителем троса сцепления), а ведомый диск истирается достаточно медленно (хотя я не знаю как машина эксплуатировалась до меня).
21.jpg 1023,32К Количество загрузок: 77
22.jpg 922,18К Количество загрузок: 84
23.jpg 601,31К Количество загрузок: 73
24.jpg 870,87К Количество загрузок: 58
25.jpg 636,89К Количество загрузок: 58
С разборкой все.
Дальше можно внимательно рассмотреть все резинки и детали, которые сможите увидеть на наличие дефектов и люфтов.
Например, я поменял еще пыльник шаровый опоры правого рычага подвески (там есть защитная железячка поверх пыльика, так вот она была погнута и своим краем резала пыльник), наконечники рулевой тяги (потом обязательно сход-развал), болты крепления кпп, разные гайки и т.п.
Сборку производил в обратном порядке.
обработано это
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ ПЕЖО И СИТРОЕН
Замена сцепления Пежо и Ситроен – наш профиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция часто ставит слесарей мультибрендовых автосервисов в тупик. Особенно это касается машин с “коробкой-робот”. Здесь мы коротко расскажем об особенностях эксплуатации сцепления на разных моделях Пежо и Ситроен и о “подводных камнях”, которые могут встретиться при замене сцепления.
PEUGEOT 308. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ В НЕПРОФИЛЬНОМ СЕРВИСЕ
Далеко не все знают, что перед тем, как снимать с машины коробку передач, актуатор сцепления нужно привести в сервисное положение с помощью специализированного компьютера. Невыполнение этого правила ведет к поломке дорогостоящего актуатора. А после того, как сцепление поменяли, нужно “обучить” коробку опять же при помощи компьютера. Если этого не сделать, новое сцепление, вероятнее всего, вскоре “умрет”. Кроме того, при замене сцепления Ситроен и Пежо в подавляющем большинстве случаев одного комплекта сцепления бывает недостаточно. Требуются и другие детали, такие, как втулка первичного вала (в ней находится еще и сальник, который тоже может потечь), вилка сцепления, сальники приводов, промежуточный подшипник привода.
Пежо Партнер Типи. Типичный набор замененных запчастей
Само собой, может потребоваться задний сальник коленвала или новое масло в коробку. Если таких мелочей в автосервисе нет в наличии, ремонт надолго затягивается. Или, что хуже, ставятся старые негодные детали. И в скором времени приходится заново делать ту же работу. Особая история – гидравлические выжимные подшипники на таких машинах, как CITROEN C4 Picasso, CITROEN C3 Picasso, PEUGEOT 308 с дизельными двигателями. При замене сцепления такие подшипники нужно правильно прокачать, залив в систему специальную гидравлическую жидкость, затем адаптировать при помощи компьютера. При замене самого гидравлического подшипника рекомендуем ставить только оригинальные.
Как известно, ресурс сцепления зависит не только от его качества, но и от стиля езды. Начинающий водитель может “убить” сцепление за считанные дни. Влияет на продолжительность жизни сцепления также “буксование”, езда с тяжелым прицепом, буксировка других автомобилей, перегруз машины. Сцепление “не любит” полувыжатого состояния, поэтому никогда нельзя при езде постоянно держать левую ногу на педали. Слишком медленное отпускание педали при трогании тоже не продлит жизнь сцеплению. Не полезно также долго держать педаль сцепления выжатой – в этом случае преждевременно выйдет из строя выжимной подшипник. Если у вашего Пежо или Ситроен роботизированная коробка, нельзя вести себя с ней также, как с “автоматом”. Многие ставят селектор на “D” и в таком положении спокойно “тошнят” по московским пробкам. При такой эксплуатации ваше сцепление вряд-ли проживет больше 30-40 тысяч километров. Если у вас “робот” и вы встаете на светофоре или в пробке дольше, чем на 5 секунд, обязательно надо переключать селектор на нейтральную передачу.
Пежо Партнер Типи. Сломанная втулка первичного вала
В среднем, на Пежо и Ситроен сцепление “ходит” от 40 000 километров до 100 000. Как понять, что сцепление вашего Пежо уже “на подходе”? О скорой смерти сцепления говорит, прежде всего, вибрация или толчки на педали сцепления при ее нажатии. Если при выжатом сцеплении откуда-то снизу раздается скрежещущий звук или гул – это свидетельствует о вышедшем из строя выжимном подшипнике. На таких автомобилях, как Ситроен C1 или Пежо 107, оборудованных роботизированной коробкой, о необходимости замены сцепления предупреждает противный пульсирующий писк в салоне. Если “робот” запищал – пора менять сцепление.
На крайних стадиях, когда сцепление пробуксовывает, машина просто перестает ехать. Особенно в гору. Вы газуете, обороты двигателя поднимаются, а машина ехать не хочет. Справедливости ради надо сказать, что на Пежо и Ситроен такая ситуация – редкость. Обычно раньше разваливается выжимной подшипник или “умирает” корзина сцепления.
PEUGEOT PARTNER TEPEE. ИЗНОС СЦЕПЛЕНИЯ – 200 ПРОЦЕНТОВ! ОТ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И КУЧКА ВОЛОКОН
Отдельная история – “трудяги” Пежо Боксер или Ситроен Джампер. У этих грузовичков хоть и стоит усиленное сцепление, но проблемы с ним могут начаться после 60 тысяч. Часто при выжиме сцепления появляется непонятный щелчок, это говорит о том, что сломалась втулка первичного вала. На “Боксерах” до 2012 года выпуска со 120-сильным мотором ставился двухмассовый маховик сцепления – “ахиллесова пята” этих машин. Если маховик разваливается, при работающем двигателе слышится неприятное дребезжание, которое может возникать на различных оборотах. Мы всегда держим такие маховики в наличии.
Какой фирмы лучше ставить сцепление? Мы остановили свой выбор на Valeo. Сцепления этой фирмы качественно сделаны, имеют хороший ресурс и, что самое приятное, “мягкие” при выжиме. Это делает езду комфортной, особенно по пробкам.
Перед установкой сцепления его желательно осмотреть. Бракованная корзина с кривыми лепестками.
Ремонт иномарок
Новые обращения:
Замена ремня ГРМ Honda Pilot
Причина приезда в сервис: замена ремня Выявленная неисправность: старый ремень пробежал уже п[. ]
Замена сальника привода Nissan X-Trail
Причина приезда в сервис: после стоянки на асфальте обнаруживаются капли масла Выявленная неисп[. ]
Замена пружин и амортизаторов Mercedes ML
Причина приезда в сервис: машина просела в задней части Выявленная неисправность: пора менять з[. ]
Замена сальника коленвала Ford Mondeo
Причина обращения: замена заднего сальника коленвала Причина замены: течь масла замена сальника [. ]
Замена сайлентблоков Ford Focus
Причина обращения: замена сайлентблоков продольных рычагов Причина замены: посторонний стук при е[. ]
Промывка радиатора двигателя Nissan Qashqai
Причина приезда в сервис: машина перегревается в пробках Выявленная неисправность: количество [. ]
Замена тормозных дисков и колодок Мицубиси Лансер
Причина приезда в сервис: замена тормозных дисков Мицубиси Лансер Выявленная неисправность: сн[. ]
Замена ремня ГРМ Рено Логан
Причина приезда в сервис: плановая замена ремня Выявленная неисправность: старый ремень уже сле[. ]
Замена сайлентблоков Хонда Цивик
Причина приезда в сервис: стук спереди Выявленная неисправность: износ сайлентблоков передних [. ]
Кузовной ремонт Сузуки
Причина приезда в сервис: в ДТП поврежден задний бампер и заднее правое крыло Этапы работ:[. ]
Кузовной ремонт Ссанг Енг
Причина приезда в сервис: Удар в переднюю часть Этапы работ: Крыло переднее левое замена и по[. ]
Кузовной ремонт Шевроле
Причина приезда в сервис: Удар в заднюю часть Этапы работ: Крыло заднее левое — ремонт Бам[. ]