Замена сцепления лада гранта

Лада Гранта >Гр@нт@хоД › Бортжурнал › Замена сцепления Гранта.

Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181,пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на «30»(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод «+»
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на «13», крепит катушку зажигания(не забываем про него).

6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать

8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.

9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!

11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем «в могилу»(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они «пошли от руки». Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно «ромбик», есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся «дырень»(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.

19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.

Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина «Валео» с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.

Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100,чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект «Хола» за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.

Свой выжимной был еще как «здоров», не смотря на слухи «придел в среднем 30 тыщ», но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.

По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на «11» номере и на перекладных- устал).

Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).

22 процесс сборки в обратной последовательности.

День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.

Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.

Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00,час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50,видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: «Одно на другое менять, только время терять»(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.

З Ы Жаль,10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: «Не мешай машине работать»!

Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!

Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя… Пробег 49700км

Снятие, установка, замена и ремонт сцепления на автомобиле Lada Granta

Инструменты:

• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка на 8 мм
• Головка на 10 мм
• Высокая головка на 13 мм
• Головка на 15 мм
• Головка на 17 мм
• Головка на 19 мм
• Головка на 30 мм
• Головка Torx E12
• Головка Torx Е14
• Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
• Отвертка крестовая средняя
• Плоскогубцы
• Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
• Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
• Регулируемый упор — 2 шт.
• Молоток большой
• Кернер
• Воронка
• Щетка металлическая
• Домкрат или канавный подъемник
• Подставка
• Балонный ключ
• Центрирующая оправка
• Динамометрический ключ
• Штангенциркуль

Детали и расходники:

• Смазка «ШРУС-4»
• Шланг
• Емкость техническая
• Трансмиссионное масло
• Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
• Сцепление в сборе (корзина, выжимной подшипник, ведомый диск — при необходимости)
• Деревянные бруски
• Ветошь

Примечание:

Ниже приведена схема для понимания взаимного размещения и функциональности отдельных элементов сцепления.

Детали механизма сцепления Лада Гранта:

1 – направляющая втулка выжимного подшипника;

2 – первичный вал коробки передач;

3 – поводок троса;

4 – вилка выключения сцепления;

5 – втулка оси вилки;

6 – нажимной диск в сборе (корзина);

7 – ведомый диск;

8 – маховик;

9 – педаль;

10 – механизм автоматической регулировки длинны троса;

11 – кронштейн оболочки троса (с ограничителем хода педали сцепления);

12 – резиновый чехол;

13 – муфта (выжимной подшипник);

14 – нижний наконечник оболочки троса;

15 – кронштейн, установленный на картере коробки передач;

А – расстояние смещения наводка, проверяемое при установке троса (27 мм).

Снятие механизма сцепления

1. Снимите с автомобиля коробку передач, как описано здесь.

2. Если вы планируете устанавливать на автомобиль прежний нажимной диск сцепления, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение корзины сцепления и маховика, чтобы установить нажимной диск сцепления в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Снимите корзину с ведомым и нажимным дисками сцепления, как описано здесь.

Примечание:

Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

4. Снимите диски из корзины сцепления.

Дефектовка деталей сцепления

1. Трещины на деталях ведомого диска сцепления не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок сцепления А. Если головки Б заклепок углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок сцепления замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин В в гнездах ступицы диска сцепления, при сломанных пружинах диск сцепления необходимо заменить.

2. Проверьте осевое биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение более 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.

3. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. В случае обнаружения, каких либо дефектов, замените дефектные детали.

4. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей корзины и нажимного диска сцепления замените корзину сцепления с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска сцепления. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с выжимным подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен быть больше 0,8 мм). В противном случае замените корзину сцепления с нажимным диском сцепления в сборе.

5. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск сцепления в сборе.

6. Перед установкой сцепления на автомобиль Лада Гранта обязательно проверьте легкость перемещения ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Установка сцепления

1. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска сцепления в корзину сцепления более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

2. При монтаже сцепления установите сначала с помощью оправки ведомый диск сцепления, затем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вверните болты крепления корзины сцепления к маховику.

Примечание:

Болты заворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.

3. Снимите оправку и установите на автомобиль коробку передач, как описано здесь.

4. Установите нижний конец троса привода сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса, как описано здесь.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Сцепление Лада Гранта: ремонт, замена, неисправности

Если вас интересует наиболее полная информация о сцеплении на Лада Гранта, то вы ее нашли.

Чуть ниже можно узнать, как снять и поставить этот агрегат, какие у него есть недостатки, наиболее частые поломки и способы регулировки. Конечно, это далеко не все!

Общая информация

Как и абсолютное большинство современных автомобилей, Лада Гранта комплектуется достаточно простым сцеплениям, в составе которого насчитывается лишь несколько элементов.

Сцепление (называемое также корзиной сцепления) включает в себя кожух, ведомый диск и выжимной подшипник. В состав кожуха, помимо него самого, входит еще и нажимной диск, кроме того, сложносоставной деталью является ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных накладок и кольца.

Каждая Гранта комплектуется однодисковым сцеплением замкнутого типа, обладающим специальным элементом, призванным гасить колебания, образующиеся в моменты вращения во время переключений. Сцепка обеспечивается трением сухого типа между ведомым диском и фрикционными накладками, из-за чего данную разновидность сцепления называют сухой.

Помимо этого, сцепления на Грантах лишены зазоров между выжимными подшипниками и располагающимися в кожухе лапками нажимных пружин, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.

Виды неисправностей

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

1. Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
2. Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
3. Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
4. Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
5. Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Подготовка к ремонту

Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:

• кернера;
• удлинителя;
• воронки;
• головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
• высокой головки (на 13 мм);
• головок Torx E12 и Torx Е14;
• крестовой и плоской отверток;
• плоскогубцев;
• накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
• накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
• двух регулируемых упоров;
• металлической щетки;
• трещоточного ключа;
• штангенциркуля;
• подставки;
• молотка;
• домкрата;
• баллонного ключа;
• динамометрического ключа;
• центрирующей оправки.

Кроме того, вам потребуется применить определенные детали и расходные материалы. Так, вам понадобится смазка «ШРУС-4», направляющая шпилька М12×1,25 мм, трансмиссионное масло, бруски из древесины, техническая емкость, шланг, ветошь и собственно само сцепление.

Снятие сцепления

Замена любой детали начинается с демонтажа старой. При выполнении данной манипуляции машину требуется поставить на подъемник, после чего производится демонтаж коробки передач. Затем следует прокернить имеющиеся на маховике пометки, а болты, закрепляющие сцепление, откручиваются, маховик в это время рекомендуется придерживать отверткой. Далее корзина сцепления снимается с маховика мотора совместно с ведомым диском.

Заключительный этап работы – снятие выжимного подшипника. Для начала подденьте концы пружины, удерживающей его, плоской отверткой, а затем демонтируйте деталь с направляющей втулки. Далее снимается сам подшипник и муфта, затем следует снять и держащую его ранее пружину.

Выбор комплектующих

Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.

Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.

Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.

Замена троса сцепления

Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:

• открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
• снять стопор со шпильки оплетки;
• затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
• после этого извлеките ось педали;
• демонтируйте пружину педального кронштейна;
• плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
• освободите педаль от наконечника троса;
• далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
• натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
• произведите демонтаж поводка наконечника;
• произведите демонтаж направляющей втулки;
• в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
• моторным отсеком и автосалоном.

Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.

Установка сцепления

Перед тем, как начать сборку сцепления, необходимо вымыть каждый снятый элемент в керосине. Затем тонким слоем нанесите на направляющую втулку выжимного подшипника и на шлиц первичного вала смазку «ШРУС-4». Установку деталей начинают с выжимного подшипника, после чего устанавливают вилку сцепления, пружину и втулку.

Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.

После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

• подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
• штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
• при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
• далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.

Выжимной подшипник Лада Гранта

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image https://mars.wb63.ru/upload/iblock/841/841ca9a759e5a47b28a3c3ae5fcc9f9b.jpeg
There was a problem loading image https://mars.wb63.ru/upload/iblock/841/841ca9a759e5a47b28a3c3ae5fcc9f9b.jpeg

Выжимной подшипник КПП 2181, Муфта выключения сцепления КПП 2181 — замена в Ладе Гранта

Ну вот и меня постигла учесть смерти выжимного подшипника при пробеге 23тыс км, она же Муфта выключения сцепления КПП 2181. Суда по отзывам людей, этот подшипник не живет больше 30тыс км. Вечером было все нормально. На следующий день утром, выжимая сцепление, обратил внимание, что выжимается как-то не так, подумал, может показалось, и через 20 — 30 км сцепление пропало вообще.

На заведенной машине я не мог включить первую, и заднюю, 3,4,5 с трудом включались, а через раз и не включались. Но на заглушенной машине передачи включались все. Открыв капот подергал за вилку сцепления, она болталась как хотела в разные стороны, т.е. не была фиксирована. Добравшись своим ходом до гаража (25км) принялся выяснять причину. Разобрал и снял все лишнее, что мешает снятию коробки. Открутили и отделили коробку от двигателя и опор, вывесили ее за ШРУСы (в таком положении проблемно ее потом ставить, лучше читать книгу по ремонту). Проблема стала сразу ясна — помер выжимной подшипник. Я выбрал среди других выжимных подшипников примерно похожий — приоровский, но его нужно было еще как-то поставить, и чтобы он еще работал. В КПП 2181 стоит вилка выжима похожая как на вилку от нивы, исходя из этого я решил купить еще и пружинку выжимного подшипника от нивы (или от ваз 2101) фиксирующую подшипник к вилке.

слева — грантовский, справа — приоровский подшипник

доработанный приоровский подшипник сидит на валу

Пружинка установлена в паз подшипника и фиксирует вилку с другой стороны, т.е. вилка зажата пружиной, если что-то не понятно, то читаем мануал по замене выжимного подшипника на ниве.

Ну, собственно, и все. Поставил обратно коробку, все собрал, подсоединил. Работает отлично.
Не забываем смазать вал, где сидит подшипник, и шлицы смазкой типа литола, но не много т.к. если переборщить, то при вращении вала смазка может набрызгать на диск сцепления, и он будет пробуксовывать.
После этих процедур выжим педали сцепления стал чуть мягким, а передачи включаются лучше. Проехал больше 100км, все в норме, время покажет на сколько его хватит. Ну а каждый сам решает менять ему каждые 30ткм или меньше оригинальный 2181 выжимной подшипник, или же ставить другой с доработками. Выжимного подшипника должно хватать на весь срок службы сцепления, т.е. наработка до отказа не менее 800 тысяч циклов «выключений-включений» сцепления, что эквивалентно пробегу автомобиля 100 000 км, а подшипник, который разваливается до 30тыс км пробега.

Замена вилки выключения сцепления Лада Гранта

Замену вилки выключения сцепления на автомобиле Лада Гранта выполняют в случае ее механического повреждения (деформации, трещин на поверхности). Для выполнения ремонтных работ снимите коробку передач с автомобиля, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

· Снимаем подшипник выключения сцепления.

· Снимаем защитный резиновый кожух вилки сцепления, для этого аккуратно плоской отверткой поддеваем его и выводим из-за буртика. Если кожух поврежден, резина рассохлась или потеряла эластичность, меняем его на новый.

· С внутренней стороны картера сцепления, используя плоскогубцы, сжимаем лепестки фиксатора и с наружной стороны, поддев плоской отверткой, вынимаем пластмассовую втулку оси вилки сцепления.

· Немного приподняв вилку, выводим ее ось из втулки и снимаем вместе с рычагом.

· Снимаем с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы.

· При необходимости замените изношенную металлическую втулку оси.

· Выполните необходимый ремонт, после чего установку проводим в обратной последовательности.

Видео: как проверить выжимной подшипник

ШРУС Лада Гранта

Содержание статьи:
1. Замена наружного ШРУС для Лады Гранта
2. Видео: «Замена пыльника наружного и внутреннего

Замена сцепления лада гранта

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем коробку передач.

1. Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров шпильку М12х1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров).

2. Вставляем в отверстия коленчатого вала и ведомого диска оправку или первичный валик с коробки передач ВАЗ классики.

Оправку вставляем, чтобы корзина и ведомый диск не упал во время откручивания.

3. Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку или болт, головкой на 8 отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, каждый не более чем один оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.

При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с наконечником из мягкого металла.

4. Снимаем корзину сцепления.

5. Снимаем ведомый диск сцепления

6. Устанавливаем корзину сцепления и ведомый диск в обратной последовательности

При установке ориентируем ведомый диск сцепления выступающей частью ступицы в сторону корзины.

Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.

Равномерно затягиваем диагонально болты крепления корзины.

Окончательный момент затяжки 19-30 Нм. После установки КПП проводим регулировку троса привода сцепления.

Снятие механизма привода выключения сцепления

Снимаем коробку передач

1. Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника выключения сцепления.

2. Снимаем подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.

3. Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.

4. Для снятия вилки выключения сцепления раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку.

5. Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.

При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.

6. Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления.

7. Снимаем чехол с рычага.

8. Приподнимаем вилку, так чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления, и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере

9. Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления

10. Снимаем втулку

Установку деталей механизма привода выключения сцепления проводим в обратной последовательности.

На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку.

Порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления заменяем новым.