Замена сцепления шевроле круз

Система сцепления Chevrolet Cruze

Система сцепления Chevrolet Cruze славится высокой надежностью и выносливостью комплектующих, однако при интенсивном эксплуатировании ресурс запчастей уменьшается, что напрямую влияет на производительность и функционирование транспортного средства.

Если автомобиль стал капризным во время переключения передач, а также не справляется со стартом или на подъемах – самое время проверить комплектующие сцепления.

Игнорирование ситуации и пренебрежение ремонтом чревато проблемами с коробкой передач, что влечет к дорогостоящему ремонту.

Комплектующие для сцепления Шевроле Круз – что необходимо?

Выбираем запчасти для Chevrolet Cruze – секреты качества запчастей

Наиболее легким, но затратным способом будет приобретение готового комплекса сцепления у официальных дилеров автомобильного концерна. Это позволит предотвратить возможность проблем при установке и калибровке устройства, а также сохранит право на обслуживание в сервисных центрах по гарантии – оригинальные комплектующие производятся с учетом технологических стандартов качества под конкретную марку авто, что обеспечивает высокий ресурс запчастей.

Приобретение аналогов позволит сэкономить до 30% от общей стоимости дилерских комплектующих без потери качества детали, что объясняется отсутствием в необходимости переплаты за бренд. При покупке аналогов деталей рекомендуется обращать внимание на маркировку стандартов качества и внешний вид комплектующих, а также ценовую политику – заниженная стоимость является прямым показателем низкосортной детали с ресурсом в пару тысяч километров.

Обратите внимание! Подбирать детали для сцепления автомобиля необходимо строго по VIN-коду транспортного средства. Малейшая несовместимость запчастей пагубно сказывается на функционирование коробки передач, стачивая зубья ведущих шестерней.

Проблемы с авто – меняем сцепление автомобиля вовремя!

Износ деталей сцепления можно определить, не прибегая к услугам сервисного центра, достаточно лишь положиться на личные ощущения во время вождения автомобиля. Систему сцепления придется заменить в случае:

• Ухудшения разгона машины и проблемных стартах;
• Появления гари в салоне или в подкапотном пространстве;
• Ведения или буксировки сцепления, проблем во время переключения передач;
• Скрежета в коробке.

Присутствие сразу нескольких следствий из списка является прямым показателем изношенности запчастей системы – дисков, корзины и подшипников.

Важно знать! Легким способом узнать о наличии проблем с системой сцепления автомобиля является диагностика слухом. При запушенном двигателе на нейтральной передаче следует поиграться педалью сцепления и прислушаться к звуку мотора – если наблюдаются искажения звучания, то сцепление приходит в негодность. Шум работающего двигателя должен быть монотонным, независимо от положения педали сцепления на нейтральной передаче.

Как заменить сцепление на автомобиле своими руками?

Для ремонта системы достаточно одной пары рук, а из инструментов, кроме набора отверток и ключей, понадобятся фомка и лом, а также сухая бутылка для прокачки. Чтобы демонтировать и установить новое сцепление необходимо:

1. Извлечь аккумулятор и снять площадку под батарею, предварительно ответив 3 фиксирующих винта. Кольцо, через которое проходит «минус» электроцепи извлекается движением вверх;
2. Затем следует отключить 2 троса, ведущие к коробке передач и вынуть трубку гидропривода сцепления из тройника, поддев шлицевой отверткой под креплением. С целью предотвращения утечки тормозной жидкости из шланга, рекомендуется установить резиновую защелку на устройство сразу после разъединения детали. После данной процедуры следует отключить выключатель заднего хода от КПП и датчик скорости;
3. Теперь можно приступать к демонтажу КПП. Перед откручиванием фиксирующих болтов, необходимо установить упоры под машину и снять колеса, дабы облегчить доступ к деталям;
4. После подготовительных работ вынимаются шаровые и отворачиваются рулевые наконечники, после чего извлекаются привода из КПП. Для облегчения процесса снятия приводов рекомендуется воспользоваться фомкой и вытягивать плавными нажатиями под блок. Извлеченные привода требуется поместить в целлофан или пленку от возможного прилипания грязи;
5. При завершении процедуру следует слегка поддомкратить двигатель, снять его переднюю опору и раскрутить болты на задней – это необходимо для беспрепятственной установки корзины сцепления;
6. Затем откручиваем все болты на КПП и вытаскиваем устройство на подрамник. Образовавшегося зазора достаточно для замены всех комплектующих;
7. Теперь необходимо открутить корзину и снять «выжимной». Здесь необходимо запомнить положение подшипника, что предотвратит его задевание корзиной в момент дальнейшей установки;
8. После этого прикладываем новую корзину со сцеплением к маховику, монтируем и регулируем диск. Закручивание болтов следует производить по кругу крест-на-крест, дабы равномерно распределять нагрузку на деталь.
9. В завершение установки требуется смазать шлицы вала солидолом и собрать все детали в обратной последовательности. После установки необходимо прокачать и проверить сцепление.

Выполняется проверка нового сцепления путем игры педалью при включенном двигателе на нейтральной передаче. Следует выявить ход сцепления и при необходимости его откалибровать – идеальным вариантом является «взятие» на высоте 30-45 мм от пола автомобиля.

Замена сцепления шевроле круз

аж смешно такие заключения слушать! Накрути газу побольше и буксовать будет на любом сцеплении. И замена сцепы мощи не прибавляет!

MURMANSK добавил 18.05.2016 в 22:04

складывается впечатление что толку мало от этой всей замены. Надо было как тут советовали брать сцепу фирмы » Sachs»

Выложу и я свой фото-отчет по замене сцепления, боян конечно но все же может тому, кто будет менять первый раз, будет интересно. Сам менял сцепление первый раз , да и гаража с ямой у меня нету, просто снял гараж на сутки по объявлению. Купил набор инструментов, распечатал инструкцию от VeRon и вперед.

Менять сцепление лучше с товарищем, одному в принципе наверно можно но неудобно, тяжело, скакать из ямы наверх придется много раз.

Для замены сцепления и «выжимного подшипника» мне понадобилось.
Набор инструментов с трещоткой, и головками от 10 до 32
Ключи на 10, 15, 18
Ключ шестигранник на 5
Оправка для центрования диска сцепления ( заказывал у токаря по объявлению, 300р. делов)
Комплект сцепления Sachs 3000 846 001 (в комплекте выжимной не для круза, так что его покупаем отдельно)
Выжимной подшипник оригинал GM 96 832 585
Уплотнительное кольцо под выжимной подшипник GM 94 580 546
И еще домкрат, баллонный ключ, 2 пенька, фомка, плоская отвертка,лом, обрезок трубы пол метра, пассатижи, WD-40, очиститель тормозов ну и тряпки, трубка от омывателя лоб стекла и чистая сухая небольшая бутылка для прокачки сцепления.
Ну поехали.
1. Снимаем аккумулятор. (Коробочка с предохранителями на аккумуляторе держится просто на защелках за кантик аккумулятора, поддеваем защелки плоской отверткой и он легко снимается, откручиваем от нее провод и отводим ее в сторону. ЭБУ снимаем с аккумуляторной площадки, просто потянув его вверх и кладем на двигатель. )

2. Снимаем площадку аккумулятора. Откручиваем 3 болта головкой на 13. Кольцо, закрепленное на площадке, в котором проходит «минусовой» провод, снимается если его потянуть вверх. и видим

3. Отстегиваем 2 троса от механизма выбора передач , они просто сдергиваются, у меня один снялся свободно от руки , с другим повозился, не в какую не хотел слезать в итоге
Далее откручиваем 2 болта на 14 с крепления тросов к коробке передач и отводим ее вместе с тросами.

4. Вынимаем шланг гидропривода сцепления из тройника. Плоской отверткой подцепляем железную скобу и немного вытягиваем ее , далее шланг без особых усилий вынимается из тройника. Советую сразу снять резиновый колпачок с тройника и как только вынете шланг из тройника, тут же и надеть на него этот колпачок , тогда выльется всего пару капель тормозной жидкости.

5. Отсоединяем разъемы датчика скорости и выключателя света заднего хода от КПП.

6. Отворачиваем 3 болта крепления КПП к двигателю . Здесь мне потребовался удлинитель к трещетке и шарнирный кардан.

7. Ставим машину на упоры (пеньки) и снимаем колеса.

8. Далее есть 2 варианта развития событий
А)
— отворачиваем ступичные гайки головкой на 32 и огромным рычагом в виде трубы. Не плохо бы было заранее побрызгать на нее WD -40 или любой растворитель ржавчины.
— Снимаем (вынимаем) шаровые. Отворачиваем ключем на 15 фиксирующий болт шаровой опоры, выбиваем его, вытаскиваем из паза провод АВС и вбиваем в этот паз большую отвертку или небольшое тонкое зубило. Важно. Для того чтобы палец свободно выходил из поворотного кулака нужно поддомкратить стойку так, чтобы рычаг встал параллельно земле, в других положениях рычага палец шаровой опоры просто клинит в поворотном кулаке
— Отворачиваем рулевые наконечники головкой на 18
— Вынимаем (выбиваем через деревяшку) привода из ступиц.

Я пошел другим путем (сейчас уже думаю более легким), т.к у меня сначала не откручивалась ступичная гайка(трубу согнул) а затем, когда она все таки открутилась , намертво закис привод в ступице как и чем я только не выбивал ее.

Б)
— Снимаем (вынимаем) шаровые
— Отворачиваем рулевые наконечники головкой на 18
— Вынимаем привода из КПП, поддев монтажной лопаткой или фомкой за внутренний шрус, вынимаются они с небольшим усилием. Прольется совсем немного черного трансмиссионного масла. И отводим привод к перегородке моторного отсека, предварительно надев на него пакет чтобы на него не прилипла грязь.

9. Подставляем домкрат под поддон картера двигателя, через деревянную дощечку и немного поддомкрачиваем двигатель ( сильно не нужно его поднимать, достаточно поднять всего на 1см, грубо говоря просто подпереть его)

10. Снимаем совсем переднюю опору двигателя ( 3 болта) если ее не снять она потом будет мешаться при закручивании корзины.

11. Откручиваем 3 болта с задней опоры двигателя . Снимать ее полностью не надо.

12. Снимаем почти полностью левую опору двигателя 6 болтов.

13. Откручиваем снизу все болты крепления КПП к двигателю. Для наглядности ,как расположены болты крепления КПП к двигателю

14. Отводим коробку передач от двигателя и кладем на подрамник . Получившейся «щелки» достаточно чтобы поменять все. И видим ужас , все в масле, попавшее сюда от течи сальника привода вот через эту дырочку , протираем все.

15. Откручиваем корзину , проворачивая ее по кругу для удобного доступа, головкой на 11 шесть болтов и вынимаем ее вместе с диском сцепления. Протираем «пыль» с маховика. ее там очень много

16. Откручиваем «выжимной» . Ключем на 10 отворачиваем гидропровод от «выжимного подшипника» (запомните в каком положении был прикручен гидропровод, в таком же положении его нужно будет прикрутить к новому «выжимному» во избежание задевания корзины об него ) затем шестигранником на 5 откручиваем 3 болта и снимаем его. Далее снимаем уплотнительное кольцо , обезжириваем его посадочное место, ставим новое кольцо и прикручиваем новый «выжимной».

17. Прикладываем новую корзину с диском к маховику, вставляем в диск сцепления оправку, центруем , наживляем от руки все 6 болтов и затем по одному обороту равномерно закручиваем все 6 болтов, прокручивая корзину по кругу для удобства закручивания , далее вынимаем оправку. Закручивать с дури не нужно, когда будите откручивать старую корзину, поймете с какой силой примерно нужно закрутить новую.

18. Смазываем шлицы вала смазкой из комплекта.

Замена сцепления Шевроле Круз

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

1. Главная
2. Ремонт моделей Шевроле
3. Шевроле Круз
4. Ремонт АКПП и трансмиссии
5. Замена сцепления

Сцепление автомобиля Шевроле Круз отвечает за кратковременное отключение и подключение мотора от механической коробки переключения передач, а также за передачу крутящего момента при движении от двигателя на первичный вал МКПП. Из этого следует, что детали сцепления Круза постоянно испытывают большие механические нагрузки и рано или поздно выходят из строя.

В сети наших московских автосервисов Шевроле, осуществляем все виды работ по монтажу/демонтажу механической КПП, замене корзины сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника, маховика.

При аккуратной езде, сцепление Шевроле Круз без проблем проходит 150-200 тысяч километров пробега. Однако, это в идеале, со спокойным водителем, на хороших дорогах и т.д. В реальности ситуация другая. Движение в мегаполисе, с частыми торможениями и разгонами, стоянием на светофоре, когда автомобиль работает на холостом ходу, пробуксовка по грязи, снегу и льду, сказываются на сроке жизни сцепления отрицательно. Замена диска сцепления в таких случаях может потребоваться уже после 50 тысяч километров пробега.

Вторая глобальная проблема на сегодня заключается в том, что на рынке присутствует большое количество запчастей неизвестных производителей. Диски сцепления и выжимные подшипники Шевроле Круз, просто рассыпаются. И процесс замены приходится повторять снова и снова. Все бы ничего, но каждый раз необходимо демонтировать механическую коробку переключения передач. Это занимает время и стоит денег. Поэтому рекомендуется покупать сцепление, произведенное известными автозаводами.

Замена сцепления, цена

Чаще всего наши специалисты производят замену сцепления на моторах 1.6 и 1.8 Шевроле Круз.

Технология замены сцепления:

• работы проводятся по возможности на остывшем моторе, для недопущения ожогов
• автомобиль поднимается на подъемник
• демонтируется механическая коробка передач
• откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления на маховике
• снимается корзина, за ней диск сцепления
• с первичного вала МКПП снимается выжимной подшипник
• производится осмотр и выявляется остаточный ресурс деталей сцепления
• производится диагностика маховика
• устанавливаются новые детали сцепления
• производится сборка автомобиля в обратной последовательности

Замена диска, главного цилиндра сцепления

Еще одна распространенная ошибка, которую часто допускают владельцы Шевроле Круз, стремясь экономить — производится замена только сломавшейся детали сцепления. Например, корзины или диска. А оставшиеся позиции устанавливаются обратно. Обычно такая экономия заканчивается с точностью наоборот — дополнительными и существенными расходами.

Почему так происходит? Новый диск сцепления, грубо, стоит 2500р. И не установив его сразу же на машину, клиент на первый взгляд экономит эту сумму. Однако, если корзина сцепления ставится новая, то она потенциально пройдет следующие 100.000 километров пробега. А диск сцепления уже изношен и достаточно много шансов на выход его из строя в следующие 10.000 километров. В этом случае владельцу Шевроле Круз все равно придется купить новый диск сцепления. А в нагрузку снова снять/поставить механическую коробку передач на автосервисе. Добавив на эту процедуру еще порядка 5000р. Плюс потерянное время. Как результат — никакой экономии, только одна головная боль.

Поэтому главная рекомендация звучит так. При любом ремонте, устанавливать новое сцепление только в сборе. Благо большинство производителей сразу же продает готовые комплекты, кстати, позволяя и экономить, так как данные 3 детали Шевроле Круз в одной упаковке стоят дешевле, чем при покупке по отдельности.

На все виды работ по монтажу/демонтажу МКПП Шевроле Круз, ремонту сцепления, замене корзины сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника, маховика, предоставляется гарантия. На складе присутствует широкий выбор оригинальных и не оригинальных запчастей. Отличное качество и умеренные цены.

Chevrolet Cruze ❄WHITE BEAST❄ › Бортжурнал › Замена сцепления часть 1

Замучила меня езда как на коне при трогании, тыр-тыр-тыр, бывало даже дергало с такой силой, что я думал что сейчас панель мне на колени упадет. Решил больше не тратить свои нервы а потратить немало денег и не мало времени.
Т.к. я последнее время перестал вообще доверять всем сервисменам и еще они хотели содрать за замену 7-9 т.р. да еще и со съемом подрамника, ко мне пришла печаль и я стал задумываться о самостоятельной замене, но в этом вопросе было много больших НО.
У меня не было, ни гаража, ни инструментов, ни малейшего опыта ремонта авто ( реально я первый раз увидел как устроено сцепление в живую) Но моя голова не давала рукам покоя, и я нашел на Авито «гараж на сутки» пошел купил набор инструментов, взял Отца в помощники и как говорится вперед и с песней.

Менять сцепление лучше с товарищем, одному в принципе наверно можно но неудобно, тяжело, скакать из ямы наверх придется много раз.

Для замены сцепления и «выжимного подшипника» мне понадобилось.
Набор инструментов с трещоткой, и головками от 10 до 32
Ключи на 10, 15, 18
Ключ шестигранник на 5
Оправка для центрования диска сцепления ( заказывал у токаря по объявлению, 300р. делов)

Комплект сцепления Sachs 3000 846 001 (в комплекте выжимной не для круза, так что его покупаем отдельно)
Выжимной подшипник оригинал GM 96 832 585
Уплотнительное кольцо под выжимной подшипник GM 94 580 546
И еще домкрат, баллонный ключ, 2 пенька, фомка, плоская отвертка, лом, обрезок трубы пол метра, пассатижи, WD-40, очиститель тормозов ну и тряпки, трубка от омывателя лоб стекла и чистая сухая небольшая бутылка для прокачки сцепления.

Ну поехали.
1. Снимаем аккумулятор. (Коробочка с предохранителями на аккумуляторе держится просто на защелках за кантик аккумулятора, поддеваем защелки плоской отверткой и он легко снимается, откручиваем от нее провод и отводим ее в сторону. ЭБУ снимаем с аккумуляторной площадки, просто потянув его вверх и кладем на двигатель. )

2. Снимаем площадку аккумулятора. Откручиваем 3 болта головкой на 13. Кольцо, закрепленное на площадке, в котором проходит «минусовой» провод, снимается если его потянуть вверх.

3. Отстегиваем 2 троса от механизма выбора передач

они просто сдергиваются, у меня один снялся свободно от руки, с другим повозился, не в какую не хотел слезать в итоге

Далее откручиваем 2 болта на 14 с крепления тросов к коробке передач и отводим ее вместе с тросами.

4. Вынимаем шланг гидропривода сцепления из тройника. Плоской отверткой подцепляем железную скобу и немного вытягиваем ее

, далее шланг без особых усилий вынимается из тройника. Советую сразу снять резиновый колпачок с тройника и как только вынете шланг из тройника, тут же и надеть на него этот колпачок, тогда выльется всего пару капель тормозной жидкости.

5. Отсоединяем разъемы датчика скорости

и выключателя света заднего хода от КПП.

6. Отворачиваем 3 болта крепления КПП к двигателю, Здесь мне потребовался удлинитель к трещетке и шарнирный кардан.

7. Ставим машину на упоры (пеньки) и снимаем колеса.

8. Далее есть 2 варианта развития событий
А)
— отворачиваем ступичные гайки головкой на 32 и огромным рычагом в виде трубы. Не плохо бы было заранее побрызгать на нее WD -40 или любой растворитель ржавчины.
— Снимаем (вынимаем) шаровые. Отворачиваем ключем на 15 фиксирующий болт шаровой опоры, выбиваем его, вытаскиваем из паза провод АВС и вбиваем в этот паз большую отвертку или небольшое тонкое зубило. Важно. Для того чтобы палец свободно выходил из поворотного кулака нужно поддомкратить стойку так, чтобы рычаг встал параллельно земле, в других положениях рычага палец шаровой опоры просто клинит в поворотном кулаке
— Отворачиваем рулевые наконечники головкой на 18
— Вынимаем (выбиваем через деревяшку) привода из ступиц.

Я пошел другим путем (сейчас уже думаю более легким), т.к у меня сначала не откручивалась ступичная гайка(трубу согнул) а затем, когда она все таки открутилась, намертво закис привод в ступице как и чем я только не выбивал ее.

Б)
— Снимаем (вынимаем) шаровые
— Отворачиваем рулевые наконечники головкой на 18
— Вынимаем привода из КПП, поддев монтажной лопаткой или фомкой за внутренний шрус, вынимаются они с небольшим усилием. Прольется совсем немного черного трансмиссионного масла. И отводим привод к перегородке моторного отсека, предварительно надев на него пакет чтобы на него не прилипла грязь.

9. Подставляем домкрат под поддон картера двигателя, через деревянную дощечку и немного поддомкрачиваем двигатель ( сильно не нужно его поднимать, достаточно поднять всего на 1см, грубо говоря просто подпереть его)

10. Снимаем совсем переднюю опору двигателя ( 3 болта) если ее не снять она потом будет мешаться при закручивании корзины.

11. Откручиваем 3 болта с задней опоры двигателя . Снимать ее полностью не надо.

12. Снимаем почти полностью левую опору двигателя 6 болтов.

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

• повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
• рывки при работе сцепления;
• неполное включение сцепления (сцепление буксует);
• неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Полезный совет: При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления весьма трудоемка, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11», монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3, Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Примечание: Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Примечание: Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной.

14. . и внутренней стороны пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Примечания: Для центрирования сцепления изготовьте оправку по рис. 6.3.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, а затем вверните болты крепления его кожуха к маховику

19. Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.