Одним из важнейших элементов системы охлаждения Ниссан Кашкай является термостат. С его помощью поддерживается постоянная температура силового агрегата. Так как охлаждение автомобиля имеет два круга – малый и большой, то в зависимости от того в каком положении остался клапан после его выхода из строя, ситуация проявляется по-разному.
Заклинивший в открытом положении термостат не дает двигателю прогреться до рабочей температуры. Ситуация относительно безобидная, но приводит к увеличенному расходу топлива и недостаточной температуре в салоне автомобиле в зимой. Опасно для двигателя Кашкай, когда клапан заклинило в закрытом или полуоткрытом положении. Температура антифриза при этом быстро достигает критической отметки, что, при приведет к перегреву мотора, деформации головки блока цилиндров или прикипанию поршня в цилиндре.
В обоих случаях требуется устраненить неисправность. Заменить термостат Nissan Qashqai j10 самостоятельно не сложно.
Смена клапана распределителя
Замена термостата Кашкай требует инструментов. Поэтому необходимо заранее приготовить:
накидной и рожковый ключ на 10
трещотка, удлинитель, кардан
емкости на 4 и 0,5 литра.
Из запасных частей, помимо терморегулятора, понадобится прокладка распределителя.
Термостатов в Ниссан Кашкай – два. Замену необходимо начинать с верхнего, который находится в распределителе.
Существует два варианты замены термостата Кашкай. Первый подразумевает снятие защиты картера, если есть доступ к яме или подъемнику, второй – если такого доступа нет. В первом случае снимается защита двигателя, демонтируется впускной рукав, воздушная гофра. Затем снимается трубка в нижней части радиатора, а антифриз выливается в предварительно установленную емкость.
Если снятие защиты проблематична, то можно слить охлаждающую жидкость, используя законы физики. Для этого снимается заливной шланг к расширительному бачку, заранее подставив емкость. После того, как бачок опустошится, жидкость из банки переливается в четырехлитровую емкость, а шланг опускается на дно. Затем емкость опускается в нижнее положение, а антифриз самотеком ее наполняет.
Слитой таким образом жидкости недостаточно. Поэтому также сливается жидкость с толстого шланга от распределителя на радиатор и из шланга, идущего из нижнего блока термостата в верхний распределитель. При этом емкость необходимо опускать ниже уровня патрубков.
Проверить клапан можно, опустив его в воду 90 градусов, терморегулятор должен открыться.
После этого отсоединяются остальные шланги, которые уже опустошены и откручивается корпус верхнего распределителя, который закреплен шестью болтами. Снятый распределитель вытирается от образовавшихся отложений, а находящийся в нем терморегулятор меняется и устанавливается на место. Лучше устанавливать распределитель на новую прокладку.
Меняем основной термостат
Чтобы проверить основной клапан, заведите холодный двигатель. Приложите руку к толстому шлангу возле крышки терморегулятора, он должен быть холодным. После того как двигатель прогреется, шланг станет быстро нагреваться, охлаждающая жидкость 80-85 градусов пошла по большому контуру. Если при исправных датчике температуры ОЖ и блоке управления двигателем патрубок основного термостата нагревается долго или остается холодным, замените клапан.
Следующим этапом является замена термостата охлаждения Кашкай. Он находится рядом с генератором под пластиковой крышкой, закрепленной двумя болтами, демонтаж которой происходит при помощи ключа на 10. После замены детали, крышка ставится на место, а снятые ранее патрубки устанавливаются назад и обжимаются хомутами.
Температура открытия термостата указана на корпусе.
Далее заливается антифриз. Можно использовать ранее слитый, но если срок его эксплуатации превышает 90 000 километров или шесть лет, то необходимо залить новый.
Чтобы убрать воздушные пробки в системе охлаждения, достаточно прогреть двигатель до рабочей температуры. На этом процедура замены термостата Ниссан Кашкай завершена.
Заключение
Так как термостат играет важнейшую роль в поддержании теплового баланса автомобиля, то необходимо использовать оригинальные запасные части. Некоторые владельцы Кашкаев меняют термостат охлаждения на более горячий, который открывается при более высокой температуре. Но делать это не рекомендуется, можно перегреть двигатель.
О чем эта запись. О том, как я пытался сделать Кашкай чуточку теплее и что из этого вышло. Зачем все это было надо. По опыту прошлой зимы я заметил, что кашкай зимой крайне плохо прогревается. И это при том. что он все таки 2 литра. т.е. греть есть чему казалось бы. Но не тут то было. Мало того, что он греется медленно, так еще и не прогревается до конца. Т.е. за все время эксплуатации машины я ее полностью прогретой зимой не видел ни разу. Т.е. сколько не езди, а стрелка в лучшем случае показывает тепло на 23:00. Соответственно тепла в салоне ожидать тоже не приходится. И это при том, что наш кашкай рестайл. Что было в дорестайле — страшно даже представить себе. Долго читал различные темы и щупал трубки охлаждения, после чего пришел к выводу, что надо начать с термостата. А термостата то в кашкае 2 штуки. Один на 82, другой на 95 градусов. Один в контуре охлаждения (внизу), другой в распределителе (наверху). Т.к. снимать оба, варить в кастрюле с градусником, заказывать неисправный, ставить старый, ездить пока не придет, потом менять мне не хотелось. Это даже писать долго и неудобно. То я просто в лоб заказал оба чтобы из сразу два и поменять. Благо цена у них не такая большая. Когда заказывал почти уложился в 1000р за оба. Сначала хотел напроситься на подъемник и поменять вместе с охлаждайкой. Но потом мне товарищ подогнал промывку системы охлаждения, и я ее залил. А с ней надо минимум 500км ездить. Посему вариант с заменой такой отпал и вся процедура начала затягиваться. В один прекрасный день мне вся эта чехорда надоела и я решил поменять все это во дворе на улице. К счастью у нас стоял очень теплый декабрь и выбрав день, когда температура была 0 -1, я приступил к данной операции. По сути ничего сверхсложного тут нет. Есть 2 засады: 1. Слив антифриза без снятия поддона. 2. Снятие верхнего распределителя. О них тоже упомяну.
Если по порядку, то запасаемся инструментом: -ключами и головками на 10, — удобными пассатижами для хомутов, — трещоткой, удлинителем и карданом на 1/4, — воронкой, канистрой 4 литра (столько надо слить) и полулитровой банкой )) — обязательно купите прокладку распределителя. Я не купил — пришлось мазать герметиком. Далее приступаем к замене. Фоток мало, т.к. делал один на улице вечером, надо было светить себе, было холодно, хотелось домой и пива ))
Для начала, снимаем впускной рукав (он на двух пистонах), гофру от фильтра к дросселю и сливаем антифриз. Правильно его сливать в тазик снизу. Там есть в нижней части радиатора трубка с хомутами и двумя шлангами. Вот по хорошему надо хомут снимать, с трубки стягивать шланг и оттуда сливать все в тазик.
Такой способ мне не понравился, т.к. у меня защита, снимать которую без ямы или подъемника ну ооочень неудобно. А если опустить только перед защиты — то фиг чего туда нормально подставишь. Надо чтоб кто то что то держал, а держать некому если сам все делаешь. Из за этого я осмотрел внимательно всю систему охлаждения и разработал хитрый план, как все слить не снимая поддона. В этом мне помог пристальный взгляд и знание законов физики. Перво наперво сливаем все из бачка. Для этого ставим удобно банку, подставляем под стык бачка и заливного (не обратки) шланга воронку. При снятии шланга вся жидкость успешно попадает через воронку в банку. Потом из банки льем в канистру. Далее, опускаем шланг от бачка в банку, банку опускаем со шлангом вниз к подрамнику — и вуаля, антифриз стекает по шлангу в банку. Таким образом можно слить антифриз до уровня, на котором шлаг приходит в распределитель. Но нам надо ниже слить. Чтоб при снятии нижнего термостата ничего не текло. Поэтому я слил еще с двух мест. С жирного шланга, который идет с верхнего распределителя на радиатор. Потом из шланга, который идет из нижнего блока термостата в верхний распределитель слил. Главное всегда опускать шланг и банку ниже той точки, с уровня которой хочешь слить антифриз. В этом заключается первая засада. Т.к. надо сливать в три этапа, и каждый раз переливать из банки в канистру, когда банка наполняется. В результате такого слива у меня пролилось грамм 30 антифриза, что не критично. Далее снимаем все хомуты и шланги с тех мест, с которых надо. Контролируем процесс, чтоб если что — с них не потекло. Далее откручиваем корпус распределителя верхнего. Он на 6 и болтах. Три с верху — идут легко. Три снизу. Их откручивать очень неудобно. Особенно один. Т.к. мешается все, что только может мешаться. Я откручивал каждый из нижних болтов минут по 10-15.
Основной термостат, отвечающий за температуру двигателя, большой круг и подключение радиатора охлаждения, находится на передней части блока правее и ниже генератора.
Для слива антифриза нет краника. Мануал предписывает сливать через нижний шланг радиатора. Подобраться к нему можно снизу, сняв нижнюю пластиковую защиту. Сняв хомут, половиним патрубок, не забывая подставить емкость для слива, лучше ведро. чтоб не промахнуться.
Нижний патрубок радиатора и крышка термостата. Соседние шланги сняты только для удобства обзора при фотографировании.
Хомуты очень удобные. В открытом состоянии удерживаются сами с помощью отштамповки/усика. Открываем с помощью плоскогубцев, просто сжимаем края до фиксации усика/стопора.
Крышку термостата держат два болта на 12 (или 13, не помню уже) Вид на блок термостата. С крышкой и без.
Наш родной термостат «NTC» на 82 градуса. Диаметр 54,5 мм., общая высота 49 мм., высота нижней части 27 мм.
Вид на каналы внутри блока. Термостат снят.
Для замены был куплен термостат на 89 градусов. Французский «Vernet» кат.№ 4885.89
Фото в сравнении: слева «NTC» справа «Vernet» То, что «Vernet» чуть меньше по высоте — роли не играет. Термостаты IN-LINE без нижнего клапана, главное чтобы влез в гнездо.
Новый термостат установлен. Внимание на ориентацию, правильно ТАК. В таком виде он не мешает своими внутренностями потоку жидкости по малому кругу.
После установки нового термостата проверил температуру в момент открытия большого круга. Температура двигателя в районе датчика температуры — 88.8 гр. Температура жидкости уходящей в радиатор — 84.8 гр. Температура жидкости выходящей из радиатора (вентиляторы ещё не включились ) — 75.2 гр.
Термометр дистанционный, бесконтактный лазерный, цифровой. Температуру кипящей воды показывает как — 99.8 гр.
В итоге: Что я имел в стоке. При температуре на улице -16 (датчик врет, показывает -12)
Салон прогревался больше часа.
Температура из центрального сопла не поднималась выше 46 градусов.
Сейчас: после переделки шлангов рециркуляции и замены термостата. При температуре на улице -35 (датчик врет, показывает -30)
Салон можно полностью прогреть до жары за 40 мин. На печку в салон по шлангу уходит 80 градусов, значит жидкость внутри идет примерно 90.
Температура из центрального сопла идет 74 градуса.
Причем больший прирост тепла дал не термостат, а именно замена/переделка шлангов. Замену термостата не могу рекомендовать повсеместно. Есть смысл в его замене только постоянно проживающим на территориях далеко за Уралом и то на свой страх и риск. Как альтернативу для западной части страны рекомендую установку дополнительного насоса типа BOSCH в патрубок печки Каталожный номер 0 392 020 034 или 0 392 020 024, цена примерно $60.
Для примера, как вариант, образец установки насоса на другом автомобиле:
Бонусом: схема потоков воздуха, работы заслонок и распределения обдува.
А судя по этой табличке распределения потоков в ручном режиме.
Теплее и равномернее будет если ставить климат в такой режим.
Ниссан кашкай замена термостата
переход на сайт магазина запчастей Екатеринбург ⇒ 8 (343) 21-21-788; (343) 38-28-606
Nissan QashqaiЗамена термостата
Необходимость в замене термостата может возникнуть при нестабильном температурном режиме двигателя: перегреве или недостаточном прогреве.
Для проверки термостата на автомобиле пустите холодный двигатель и потрогайте рукой шланг от соединителя к трубе крышки термостата (показан стрелкой) – он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 80–84 °С, шланг должен начать быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Если этого не происходит, а датчик температуры охлаждающей жидкости и блок управления двигателем исправны, замените термостат. Вам потребуются: торцовая головка «на 12», пассатижи.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
5. Таким же образом снимите шланг с патрубка термостата.
6. Выверните два болта крепления корпуса термостата к двигателю…
8. …и извлеките термостат из двигателя.
Температура открытия клапана указана на его корпусе.
Для проверки опустите снятый с двигателя термостат в емкость с водой. Нагревайте воду, постоянно перемешивая, до температуры 80–84 °С. При дальнейшем повышении температуры шток термостата должен начать выдвигаться из силового элемента. При температуре жидкости 95–97 °С термостат должен полностью открыться. Если этого не происходит, замените термостат.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
При установке термостата расположите его в отверстии блока цилиндров так, чтобы дренажное отверстие находилось сверху.
10. Залейте жидкость в систему охлаждения двигателя и удалите из нее воздух (см. Замена охлаждающей жидкости).
О чем эта запись. О том, как я пытался сделать Кашкай чуточку теплее и что из этого вышло. Зачем все это было надо. По опыту прошлой зимы я заметил, что кашкай зимой крайне плохо прогревается. И это при том. что он все таки 2 литра. т.е. греть есть чему казалось бы. Но не тут то было. Мало того, что он греется медленно, так еще и не прогревается до конца. Т.е. за все время эксплуатации машины я ее полностью прогретой зимой не видел ни разу. Т.е. сколько не езди, а стрелка в лучшем случае показывает тепло на 23:00. Соответственно тепла в салоне ожидать тоже не приходится. И это при том, что наш кашкай рестайл. Что было в дорестайле — страшно даже представить себе. Долго читал различные темы и щупал трубки охлаждения, после чего пришел к выводу, что надо начать с термостата. А термостата то в кашкае 2 штуки. Один на 82, другой на 95 градусов. Один в контуре охлаждения (внизу), другой в распределителе (наверху). Т.к. снимать оба, варить в кастрюле с градусником, заказывать неисправный, ставить старый, ездить пока не придет, потом менять мне не хотелось. Это даже писать долго и неудобно. То я просто в лоб заказал оба чтобы из сразу два и поменять. Благо цена у них не такая большая. Когда заказывал почти уложился в 1000р за оба. Сначала хотел напроситься на подъемник и поменять вместе с охлаждайкой. Но потом мне товарищ подогнал промывку системы охлаждения, и я ее залил. А с ней надо минимум 500км ездить. Посему вариант с заменой такой отпал и вся процедура начала затягиваться. В один прекрасный день мне вся эта чехорда надоела и я решил поменять все это во дворе на улице. К счастью у нас стоял очень теплый декабрь и выбрав день, когда температура была 0 -1, я приступил к данной операции. По сути ничего сверхсложного тут нет. Есть 2 засады: 1. Слив антифриза без снятия поддона. 2. Снятие верхнего распределителя. О них тоже упомяну.
Если по порядку, то запасаемся инструментом: -ключами и головками на 10, — удобными пассатижами для хомутов, — трещоткой, удлинителем и карданом на 1/4, — воронкой, канистрой 4 литра (столько надо слить) и полулитровой банкой )) — обязательно купите прокладку распределителя. Я не купил — пришлось мазать герметиком. Далее приступаем к замене. Фоток мало, т.к. делал один на улице вечером, надо было светить себе, было холодно, хотелось домой и пива ))
Для начала, снимаем впускной рукав (он на двух пистонах), гофру от фильтра к дросселю и сливаем антифриз. Правильно его сливать в тазик снизу. Там есть в нижней части радиатора трубка с хомутами и двумя шлангами. Вот по хорошему надо хомут снимать, с трубки стягивать шланг и оттуда сливать все в тазик.
Такой способ мне не понравился, т.к. у меня защита, снимать которую без ямы или подъемника ну ооочень неудобно. А если опустить только перед защиты — то фиг чего туда нормально подставишь. Надо чтоб кто то что то держал, а держать некому если сам все делаешь. Из за этого я осмотрел внимательно всю систему охлаждения и разработал хитрый план, как все слить не снимая поддона. В этом мне помог пристальный взгляд и знание законов физики. Перво наперво сливаем все из бачка. Для этого ставим удобно банку, подставляем под стык бачка и заливного (не обратки) шланга воронку. При снятии шланга вся жидкость успешно попадает через воронку в банку. Потом из банки льем в канистру. Далее, опускаем шланг от бачка в банку, банку опускаем со шлангом вниз к подрамнику — и вуаля, антифриз стекает по шлангу в банку. Таким образом можно слить антифриз до уровня, на котором шлаг приходит в распределитель. Но нам надо ниже слить. Чтоб при снятии нижнего термостата ничего не текло. Поэтому я слил еще с двух мест. С жирного шланга, который идет с верхнего распределителя на радиатор. Потом из шланга, который идет из нижнего блока термостата в верхний распределитель слил. Главное всегда опускать шланг и банку ниже той точки, с уровня которой хочешь слить антифриз. В этом заключается первая засада. Т.к. надо сливать в три этапа, и каждый раз переливать из банки в канистру, когда банка наполняется. В результате такого слива у меня пролилось грамм 30 антифриза, что не критично. Далее снимаем все хомуты и шланги с тех мест, с которых надо. Контролируем процесс, чтоб если что — с них не потекло. Далее откручиваем корпус распределителя верхнего. Он на 6 и болтах. Три с верху — идут легко. Три снизу. Их откручивать очень неудобно. Особенно один. Т.к. мешается все, что только может мешаться. Я откручивал каждый из нижних болтов минут по 10-15.
Одним из важнейших элементов системы охлаждения Ниссан Кашкай является термостат. С его помощью поддерживается постоянная температура силового агрегата. Так как охлаждение автомобиля имеет два круга – малый и большой, то в зависимости от того в каком положении остался клапан после его выхода из строя, ситуация проявляется по-разному.
Заклинивший в открытом положении термостат не дает двигателю прогреться до рабочей температуры. Ситуация относительно безобидная, но приводит к увеличенному расходу топлива и недостаточной температуре в салоне автомобиле в зимой. Опасно для двигателя Кашкай, когда клапан заклинило в закрытом или полуоткрытом положении. Температура антифриза при этом быстро достигает критической отметки, что, при приведет к перегреву мотора, деформации головки блока цилиндров или прикипанию поршня в цилиндре.
В обоих случаях требуется устраненить неисправность. Заменить термостат Nissan Qashqai j10 самостоятельно не сложно.
Смена клапана распределителя
Замена термостата Кашкай требует инструментов. Поэтому необходимо заранее приготовить:
накидной и рожковый ключ на 10
трещотка, удлинитель, кардан
емкости на 4 и 0,5 литра.
Из запасных частей, помимо терморегулятора, понадобится прокладка распределителя.
Термостатов в Ниссан Кашкай – два. Замену необходимо начинать с верхнего, который находится в распределителе.
Существует два варианты замены термостата Кашкай. Первый подразумевает снятие защиты картера, если есть доступ к яме или подъемнику, второй – если такого доступа нет. В первом случае снимается защита двигателя, демонтируется впускной рукав, воздушная гофра. Затем снимается трубка в нижней части радиатора, а антифриз выливается в предварительно установленную емкость.
Если снятие защиты проблематична, то можно слить охлаждающую жидкость, используя законы физики. Для этого снимается заливной шланг к расширительному бачку, заранее подставив емкость. После того, как бачок опустошится, жидкость из банки переливается в четырехлитровую емкость, а шланг опускается на дно. Затем емкость опускается в нижнее положение, а антифриз самотеком ее наполняет.
Слитой таким образом жидкости недостаточно. Поэтому также сливается жидкость с толстого шланга от распределителя на радиатор и из шланга, идущего из нижнего блока термостата в верхний распределитель. При этом емкость необходимо опускать ниже уровня патрубков.
Проверить клапан можно, опустив его в воду 90 градусов, терморегулятор должен открыться.
После этого отсоединяются остальные шланги, которые уже опустошены и откручивается корпус верхнего распределителя, который закреплен шестью болтами. Снятый распределитель вытирается от образовавшихся отложений, а находящийся в нем терморегулятор меняется и устанавливается на место. Лучше устанавливать распределитель на новую прокладку.
Меняем основной термостат
Чтобы проверить основной клапан, заведите холодный двигатель. Приложите руку к толстому шлангу возле крышки терморегулятора, он должен быть холодным. После того как двигатель прогреется, шланг станет быстро нагреваться, охлаждающая жидкость 80-85 градусов пошла по большому контуру. Если при исправных датчике температуры ОЖ и блоке управления двигателем патрубок основного термостата нагревается долго или остается холодным, замените клапан.
Следующим этапом является замена термостата охлаждения Кашкай. Он находится рядом с генератором под пластиковой крышкой, закрепленной двумя болтами, демонтаж которой происходит при помощи ключа на 10. После замены детали, крышка ставится на место, а снятые ранее патрубки устанавливаются назад и обжимаются хомутами.
Температура открытия термостата указана на корпусе.
Далее заливается антифриз. Можно использовать ранее слитый, но если срок его эксплуатации превышает 90 000 километров или шесть лет, то необходимо залить новый.
Чтобы убрать воздушные пробки в системе охлаждения, достаточно прогреть двигатель до рабочей температуры. На этом процедура замены термостата Ниссан Кашкай завершена.
Заключение
Так как термостат играет важнейшую роль в поддержании теплового баланса автомобиля, то необходимо использовать оригинальные запасные части. Некоторые владельцы Кашкаев меняют термостат охлаждения на более горячий, который открывается при более высокой температуре. Но делать это не рекомендуется, можно перегреть двигатель.
Видео
Зима и обороты двигателя
IgorSml
Active member
Еле ускоряется это еще ооочень мягко сказано. От меня по городу даже пенсионеры на ОКЕ со светофоров уходили как будто у них Nissan GTR а я на Lada Priora.
Сейчас на улице стало стабильно +5-10 и обороты начали приходить в норму уже после первого светофора (500 метров на ХХ еду) с прогревом всего 1 минуту (жду пока с 1500 опустятся до 1150 обороты)
New member
snab959
New member
Alexander59
New member
Проблема на морозе с плаванием оборотов у меня есть. но бежит машинка как спорт кар. никакого замедления. и становится очень заметно прожорлив. оправдывает свою резвость.
vasvi
Moderator
Установка байпассного термостата в контур масла вариатора — часть первая, подготовка.
Какая температура вариатора является оптимальной? Как выяснилось , оптимальной для нашего вариатора является температура 70. 80 градусов, нормальной является 50. 100, аварийной 135 градусов.
Чем не устраивает способ решения проблемы с заглушкой в бампер? Во-первых, данный способ требует постоянного контроля, чтоб не перегревать вариатор при кратковременных оттепелях. Во-вторых, данный способ не полностью универсален для городской и трассовой езды, а также прочих условий конкретной поездки. В-третьих, время прогрева вариатора всё равно оказывается затянутым, так как масло всегда циркулирует через масляный радиатор.
Чем не устраивает способ решения проблемы с переброской патрубков ? Переброска патрубков вариатора проблему с недогревом в принципе решает (до каких-то уровней мороза). Температура масла вариатора возрастает, более горячее масло вариатора постоянно циркулирует по радиатору масла, соответственно потери тепла на «обогрев улицы» возрастают и всё это происходит за счет более интенсивного отбора тепла у двигателя. При не очень низких температурах это приведет к увеличению времени выхода двигателя на рабочую температуру. А при ещё более низких температурах двигатель может и не прогреться до неё вовсе. Затяжной спуск на трассе приводит к очень быстрому остыванию двигателя, так как бензин не горит, а вариатор постоянно отбирает тепло и «разбазаривает» его в атмосферу. Температура двигателя влияет на расход топлива ещё сильнее, чем недогретый вариатор. Поэтому способ с переброской патрубков рабочий, но далеко не оптимальный с точки зрения потерь тепла, которого зимой и так с натяжкой хватает.
Гораздо более оптимальным выглядит решение с установкой термостата в контур масла вариатора. Термостат байпассного типа устанавливается перед радиатором:
Если температура масла ниже температуры открытия термостата, масло «заворачивается» мимо радиатора и возвращается в вариатор. Как только температура повышается выше температуры открытия — масло направляется в радиатор. Такое решение, во-первых, ускорят время прогрева вариатора и двигателя, а, во-вторых, минимизирует его потерю во время движения, особенно по трассе, особенно в морозы. Если решение с термостатом такое классное, то почему производители его не применяют? Ну, во-первых, применяют. Ниссан применял его на Мурано поколений Z50 и Z51 с вариатором. Фольцваген групп активно применяет термостаты для классических автоматов. Рено применяет термостаты на Меган III и Флюенс . А минус этого решения заключается в потенциальной ненадежности термостата. Через какое-то время термостат может начать плохо открываться или может заклинить вовсе. Поэтому нужно периодически или постоянно мониторить температуру масла трансмиссии, отслеживая таким образом возможную кончину термостата. Надо сказать, что в случае нашей системы заклинивание термостата масла в закрытом (байпассном) положении приведет к росту температуры, но не фатальному. Почему? Да потому, что теплообменник вода-масло уже будет выполнять функцию не нагрева, а охлаждения масла. Температура воды у нас колеблется в пределах 82. 100 градусов, масло будет горячее воды в худшем случае градусов на 10-20. Т.е. в крайнем случае температура масла будет градусов 120. Это уже, конечно, нехорошая температура, но ещё не смертельная. Тем не менее этот режим желательно обнаруживать как можно раньше и устранять причину. И, кстати, именно такая система сделана на Октавиях какого-то поколения с турбированным мотором 1.8. Т.е. в них масло автомата нагревается и охлаждается только за счет теплообменника, а радиатора нет вовсе (как в нашем случае, если бы термостат заклинило вовсе).
Итак решение принято. Устанавливаю термостат. Долгие поиски лучшего варианта термостата привели к варианту Behr (Mahle/Kneht) TO975 (устанавливается на Audi Q7 2007-2015 и R8 2007-2015), он же идет под маркой Фольцваген 7L0317027A (устанавливался на Touareg 2003-2010). Тот факт, что этот термостат много лет применялся в заводских комплектациях нескольких марок авто гарантирует, что этот термостат можно будет без проблем купить в любое время и заменить в случае выхода его из строя. Термостат удивил своей добротной конструкцией при сравнительно невысокой цене:
Специальные поиски в интернете случаев отказа этого термостата результатов не принесли. Есть отдельные сообщения, когда масло АКПП на Touareg не меняется 150. 200т.км. (оно ведь «вечное», зачем его менять?), превращается в непонятную субстанцию, забивает всю гидравлику, приводит к поломке АКПП, а в результате делается вывод, что виноват термостат. Недостатком термостата является то, что у него специфический интерфейс подсоединения патрубков. Но эта проблема решена любителями шкод и фольцвагенов, которые ставят этот термостат на модели, неоснащенные термостатом с завода. Набор адаптации был куплен тут: https://www.trancool.com/index.php/ru/product/view/4/19 Ребята там отзывчивые и по моей просьбе покрыли всё это железо гальваническим цинком с хроматированием, так что если будете заказывать, просите покрытый цинком комплект для шлангов на 8мм (бывают ещё на 10мм и 13мм). В результате термостат в сборе выглядит так:
На фото видно места, где, видимо, были надписи: VW и 7L0317027A, ведь под этой маркой термостат стоит в 3 раза дороже, чем под маркой Behr.
При установке термостата не хотелось резать родные формованные шланги (вдруг захочется вернуть исходную схему?) поэтому нужно было приобрести хорошие МБС шланги, устойчивые к высоким температурам. Давление в этой системе очень низкое и едва ли превышает пару бар. Из доступного был выбран шланг Gates 3225 8мм, каталожный номер 3225-00053 с температурой до 125 градусов и давлением что-то порядка до 10 бар. Изначально шланг был заказан не Емех, но прислали откровенную подделку, возвращаю. Потом на рынке нашел этот шланг в 2 раза дороже — 450 р/м, но ставить в эту систему барахло нельзя.
Позже при установке термостата другими форумчанами выяснилось, что шланг Gates 3225 8мм (артикул 3225-00053), во-первых, часто подделывают (отличить можно по негладкой внутренней поверхности — складки, изъяны), а, во-вторых, он имеет допуск на внутренний диаметр в диапазоне от 8.0 до 8.5мм. При том, что диаметр штатных штуцеров — 8.0мм. Таким образом он плохо подходит. Варианта по шлангам просматривается три: 1. Использовать штатные шланги — они самые качественные. 2. Использовать шланг Gates GTH , он вроде бы садится куда плотнее чем 3225. 3. Использовать Gates 3225 не на 8мм, а на 7мм. Артикул этого шланга 3225-00056. Но налезет ли он на штуцера термостата — непонятно.
Много мыслей крутилось вокруг того, какая схема более оптимальна для установки термостата — с переброшенными патрубками, где масло идет сначала в радиатор, потом в теплообменник, или заводская, где масло сперва подается в теплообменник, потом в радиатор. Пока термостат закрыт и шунтирует радиатор (холодное масло) схема значения не имеет, так как масло выходит из вариатора, идет в теплообменник и сразу возвращается в вариатор. А вот при горячем масле схема играет небольшое значение. В общем не буду вдаваться в подробности умозаключений, скажу лишь, что заводская схема оптимальнее при установке термостата как с точки зрения температурного режима вариатора, так и сточки зрения потерь тепла двигателя. Поэтому перед установкой термостата вернул схему подключения патрубков к заводскому виду.