Замена турбины ленд ровер

Замена турбокомпрессоров Land Rover и Range Rover

Необходимо срочно пройти диагностику турбокомпрессоров при проявлении следующих симптомов:

• Индикация на панели приборов «Неисправность двигателя», значок «Check engine», «Проверьте двигатель».
• Отсутствие тяги при разгоне и провалы мощности при движении.
• Голубой или густой белый дым из глушителя, громкий хлопок при движении и потеря мощности двигателя.

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Неисправность турбокомпрессоров на дизельных двигателях Land Rover

Владельцы автомобилей Land Rover иногда сталкиваются с неисправностью турбины на своем автомобиле с дизельным двигателем. Почему происходит поломка? Какие симптомы могут быть при начальной неисправности? Как определить, что это турбина? Эти и многие другие вопросы задают владельцы, которые уже столкнулись с проблемой, либо не хотят столкнуться с ней в будущем.

Решения есть, их стоит использовать и придерживаться при эксплуатации.

А Вы знаете для чего нужна турбина и как её грамотно эксплуатировать?

Разберем следующие вопросы подробнее:

• Для чего нужна турбина в автомобиле?
• Как влияет качество моторного масла на турбину?
• Какие симптомы неисправности?
• Что делать если автомобиль не используется более одной недели?
• Нужно ли остужать турбину после езды?

Турбина — это лопаточная машина, в которой происходит преобразование кинетической энергии рабочего газа в механическую работу на валу. Струя газа воздействует на лопатки ротора, закрепленные на валу по окружности, и приводит их в движение. В дизельном двигателе внутреннего сгорания выхлопные газы воздействуют на ротор в горячей части турбины и через вал передают вращение на холодную часть турбины, которая в свою очередь вращаясь увеличивает скорость и давления атмосферного воздуха для обеспечения оптимального наддува в камеру сгорания.

Две крыльчатки ротора соединены между собой валом. Вал устроен таким образом, что при вращении используется давление моторного масла для создания гидравлического подшипника. То есть вал не имеет шариковых или игольчатых подшипников на которых обычно устанавливаются вращающиеся элементы. В том случае, если масло не соответствует требованиям, или не соблюдаются сроки замены масла в двигателе, то происходит повышенный износ вала и, как следствие, его деформация и разрушение. Это одна из причин выхода из строя турбины.

Турбина приводится в действие при помощи струи газа из выпускной системы двигателя и является высоко-термически нагруженным элементом. У большинства автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, устанавливается в штатной комплектации турбо-таймер, который не даёт сразу заглушить двигатель. Это сделано для охлаждения турбины после активной работы. Производитель Land Rover не использует похожие системы и это естественным образом отражается на сроке службы турбокомпрессора.

После активной езды рекомендуется не глушить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах около 5 минут. Произойдет равномерное охлаждение турбины, и это продлит срок её службы!

На всех Land Rover есть конструктивная особенность выхлопной системы, в которой при стоянке автомобиля образуется конденсат и турбина просто начинает ржаветь. На горячей части турбины установлены лопатки изменения скорости потока, которые тоже ржавеют и турбина не создает достаточного наддува и перестает работать должным образом. Так же может заклинить механическая часть управления турбиной, шток турбины. В этом случае будет достаточно его обработать смазывающим материалом и расшевелить, не прибегая к замене турбины. Бывают случаи, когда разработка штока не помогает.

Поэтому, если Вы не используете автомобиль долгое время, желательно хотя бы раз в 3-5 дней заводить двигатель и прогревать его до рабочей температуры.

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Первые признаки неисправности

Какие обычно появляются симптомы неисправности турбины на Land Rover:

• надпись на панели приборов «Неисправность двигателя»;
• янтарный значок «Чек энджин», «Проверьте двигатель»;
• отсутствие тяги при разгоне;
• провалы мощности при движении;
• голубой или густой белый дым из глушителя;
• громкий хлопок при движении и потеря мощности двигателя.

Как избежать замены турбокомпрессора?

Есть два случая, в которых можно избежать замены турбины: это закисание штока управления турбокомпрессором; и подклинивание лопаток геометрии горячей части турбины. В этом случае можно нанести смазывающее вещество и произвести механическую разработку. Если после профилактики неисправность прошла, но через некоторое время появилась опять, тогда придется заменить турбину. В большинстве случаев профилактика помогает.

Что обычно ломается в турбине?

Сервисная практика показала, что самыми распространенными поломками является:

• повреждение опорного вала крыльчаток;
• откручивание фиксирующей гайки крыльчатки холодной части;
• неисправность двигателя и попадание в крыльчатку горячей части посторонних предметов;
• ржавчина лопаток изменения геометрии;
• поломка электрического актуатора управления геометрией;
• разрушение корпуса турбины;
• износ уплотнителей масляного канала опорного вала;
• попадание посторонних предметов через впускной тракт воздушного фильтра.

Диагностика

Перед тем, как поменять турбину, необходимо убедиться, что причина именно в ней. Благодаря многолетнему опыту работы с маркой Land Rover, специалисты нашего сервиса проводят по 5-10 замен турбокомпрессоров в месяц со 100% гарантией результата по устранению неисправности.

Для точного выявления причины неисправности есть алгоритм сбора данных, который включает в себя:

• рассказ владельца об этапах появления проблемы;
• тест-драйв с мастером для определения характера проявления неисправности;
• считывание и расшифровка кодов неисправности оригинальным оборудованием SDD Jaguar Land Rover;
• внешний осмотр на повреждения воздушных магистралей;
• анализ полученных данных и определение причины.

Такой алгоритм позволяет собрать информацию и сделать точный вывод о неисправности.

Первичная диагностика турбокомпрессора

2.000 руб.

1.000 руб.

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Замена турбокомпрессора

На каждом автомобиле есть свои особенности замены турбокомпрессора. Именно от этого и зависит стоимость процедуры замены. На моделях Range Rover Evoque и Land Rover Freelander 2 турбина установлена в задней части двигателя, и к болтам крепления имеется вполне удобный доступ при минимальном демонтаже крупных узлов. Для доступа к болтам крепления потребуется разобрать переборку между моторным отсеком и отсеком воздухозаборника, снять клапан ЕГР, а также демонтировать ряд мелких коммуникационных топливных и электрических магистралей. Выполнить эти работы не имея опыта и знаний затруднительно.

На моделях Range Rover с дизельными двигателями потребуется снятие подрамника и всех элементов передней подвески. Без их демонтажа нет возможности добраться до крепления турбин. Также необходимо снять выпускную систему. После сборки потребуется проверка углов установки колес и, при необходимости, регулировка.

Самыми сложными работами при замене турбин являются модели Range Rover Sport и Land Rover Discovery 3 / Discovery 4. Они оснащены несущей рамой на которую устанавливается двигатель. Пространство между кузовом и рамой ограничено. Сложность при снятии турбин в том, что верхние гайки, которые крепят турбину к выпускному коллектору, ржавеют. В связи с ограниченным пространством к ним нет должного доступа для откручивания.

Специалисты нашего сервиса выполняют процедуру замены турбины на этих моделях с подъемом кузова, как предписано производителем Land Rover.

Многие владельцы боятся подъема рамы от кузова, т.к. это сложная процедура. Мы даем гарантию на все наши работы и отвечаем за качество сборки. Часто складывается ощущение, что это очень дорогостоящая и долгая процедура. Это не так. Опытный мастер «поднимает кузов» за 3-4 часа, что в разы экономит время, так как демонтируя турбину без подъема кузова затрачивается больше времени, тем более если гайки не откручиваются.

Плюсом при подъеме кузова является осмотр скрытых элементов, которые невозможно увидеть на собранном автомобиле. На автомобилях старше 8 лет есть систематическая проблема связанная с перегниванием магистрали тормозной жидкости. Она плохо вентилируется и расположена в недоступном для контроля месте.

Почему лучше использовать новую турбину, а не отремонтировать старую?

Ремонт турбин это сложный процесс, требующий специального оборудования и высокой квалификации. Монобрендовому автосервису экономически не выгодно содержать отдельный цех для ремонта турбокомпрессоров, он просто возит турбины на ремонт в стороннюю организацию. Получается, что одна организация дает гарантию на снятие и установку, а другая – на отремонтированный турбокомпрессор. И тут есть один нюанс: организация, которая занимается ремонтом турбокомпрессоров, выдает огромный список условий, при которых гарантия пропадает. Например, проверка впускной системы на наличие посторонних предметов; замена патрубков, замена радиаторов, поиск неисправности двигателя и т.д.

Выполнение всех рекомендаций порой превышает стоимость замены самой турбины, поэтому владельцы их игнорируют, тем самым лишая себя гарантии!

И если в гарантийный срок турбина вновь выйдет из строя, то владелец будет повторно оплачивать снятие/установку и ремонт турбокомпрессора. Меняя турбину на новую Вы получаете гарантию и на деталь, и на работы в одном месте! При возникновении гарантийного случая, все работы производит сервис.

Цены на работы

Range Rover Evoque:

Range Rover Sport

• 3,6TD: левый 21.000 руб.; правый 19.000 руб.
• 3,0TD: левый 21.000 руб.; правый 19.000 руб.

Range Rover Sport NEW

• 3,0TD: левый 14.500 руб.; правый 12.000 руб.
• 4,4TD: левый 8.700 руб., правый 17.100 руб.

Range Rover

• 3,6TD: левый 15.000 руб.; правый 9.300 руб.; сход-развал 3.500 руб.
• 4.4TD: левый 19.800 руб.; правый 15.000 руб.; сход-развал 3.500 руб.

Range Rover NEW

• 3.0TD: левый 10.500 руб.; правый 9.600 руб.
• 4,4TD: левый 11.000 руб.; правый 9.300 руб.

Range Rover Velar

Land Rover Freelander 2

Land Rover Discovery 3

Land Rover Discovery 4

• 2,7TD: 16.500 руб.
• 3,0TD: левый 21.000 руб.; правый 14.900 руб.

Land Rover Discovery Sport

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Гарантии

Что Вы получаете после замены турбины:

• исполнение ремонта в оговоренный минимальный срок;
• новый оригинальный или аналоговый турбокомпрессор;
• гарантия 1 год или 50.000 км пробега (гарантия не требует дополнительных условий).

Вопрос-ответ

Может ли стоимость ремонта измениться в большую сторону?

Может добавиться незначительная сумма, если потребуются слесарные работы по демонтажу заржавевших и/или обломившихся болтов, или шпилек. Такое происходит на автомобилях возрастом более 6 лет. Обычно, такие работы не превышают 1500 руб.

Не редки случаи, когда лопатки турбины разлетаются и попадают во впускной тракт. В таком случае нужно разбирать впускную систему и собирать осколки. Если не будут найдены все осколки, то придется заменить интеркулер, так как он имеет мелкие каналы из которых физически невозможно извлечь осколки.

Турбины каких производителей мы используем?

В зависимости от модели используются такие турбины как Borg Warner, Garrett, Mitsubishi. Это те же самые турбины, что используются в оригинале, но в оригинальной коробке Land Rover они стоят дороже. Сама компания Land Rover не производит запчасти, она закупает их у мировых производителей и упаковывает в свои коробки. По желанию мы можем установить оригинальный турбокомпрессор Land Rover.

Сколько по времени занимает процедура замены турбины?

Время работы зависит от модели, возраста и пробега автомобиля. В среднем 1-3 дня. В этой процедуре главное не спешка, а качество. Для нас важно, чтобы Вы забрали исправный автомобиль и не возвращались с последствиями ремонта раз за разом, что очень часто бывает, когда работы выполняются в неспециализированных центрах «за недорого», в которых порой цены на работы больше, чем в специализированном сервисе.

Как я могу проверить, что мне поставили новую турбину, а не отремонтировали старую?

Вы можете присутствовать при ремонте возле автомобиля и смотреть какие детали меняются, а какие нет. Всегда можете задать вопрос мастеру, он все объяснит и покажет.

На каком пробеге чаще всего ломаются турбины?

Из сервисной практики в большинстве случаев поломки происходят на пробеге за 120.000 км. Бывали случаи исключения, когда турбины выходили из строя на 60.000 км, но тут больше вопрос к браку детали, либо нарушению правил эксплуатации.

Ремонт турбины на Range Rover

Снимаем, ремонтируем, устанавливаем на месте.
Профессиональная диагностика.

Что у вас случилось?

Диагностика бесплатно

Гарантия 1 год без ограничения пробега

Узнайте полезную информацию из видео

РЕМОНТ ТУРБИНЫ RANGE ROVER (РЕНДЖ РОВЕР) ЦЕНА:

Range Rover L322

3.6 TDV8 Левая

₽ 25 000 /работа

• Оригинал — 190 000 ₽
• Неоригинал (BorgWarner)
  — 90 000 ₽
• Восстановленная — 37 000 ₽

3.6 TDV8 Правая

₽ 20 000 /работа

• Оригинал — 195 000 ₽
• Неоригинал (BorgWarner)
  — 95 000 ₽
• Восстановленная — 37 000 ₽

4.4 TDV8 Левая

₽ 20 000 /работа

• Оригинал — 210 000 ₽
• Неоригинал (Garrett)
  — 115 000 ₽
• Восстановленная — 28 000 ₽

4.4 TDV8 Правая

₽ 30 000 /работа

• Оригинал — 150 000 ₽
• Неоригинал (Garrett)
  — 100 000 ₽
• Восстановленная — 40 000 ₽

Range Rover L405

3.0 TDV6 Левая

₽ 20 000 /работа

• Оригинал — 230 000 ₽
• Неоригинал (Garrett)
  — 85 000 ₽
• Восстановленная — 37 000 ₽

3.0 TDV6 Правая

₽ 20 000 /работа

• Оригинал — 180 000 ₽
• Неоригинал (Garrett)
  — 110 000 ₽
• Восстановленная — 33 000 ₽

4.4 TDV8 Левая

₽ 20 000 /работа

• Оригинал — 210 000 ₽
• Неоригинал (Garrett)
  — 115 000 ₽
• Восстановленная — 28 000 ₽

4.4 TDV8 Правая

₽ 30 000 /работа

• Оригинал — 150 000 ₽
• Неоригинал (Garrett)
  — 100 000 ₽
• Восстановленная — 40 000 ₽

Бесплатная диагностика турбины

Бесплатная диагностика турбины

• Компьютерная диагностика
• Проверка положения приводов изменения геометрии турбин
• Проверка массового расхода воздуха
• Проверка давление наддува
• Проверка температуры наддувочного воздуха на впуске
• Проверка положения отсечного клапана турбины
• Проверка работы вакуумной системы управления турбиной
• Динамическая проверка системы наддува (турбо-тест)
• Рекомендации специалистов

Ошибки при диагностике турбины Range Rover

Не спешите менять турбину!

Неисправность впускного тракта

Неисправность впускного тракта, а именно утечка воздуха. В зависимости от модели это может быть патрубок наддувочного воздуха, клапанная крышка (она же и есть впускной коллектор), а также тракт, установленный от датчика расхода воздуха до турбокомпрессора.

Неисправность датчика расхода воздуха

Неисправность датчика расхода воздуха тоже может поспособствовать неправильному результату диагностики. Возможна такая ситуация, что из-за неисправности датчика и неверных его показаний, блок управления двигателем получит данные, что расход воздуха велик, а нуддувочного воздуха нет.

Неисправность датчика давления

Неисправность датчика давления системы турбонаддува. Неверные данные или проблема с электропроводкой могут поспособствовать неверному результату диагностики.

Забит нейтралитический катализатор

Забита выхлопная система, а именно забит нейтралитический катализатор. Таким образом тракт выхлопной системы теряет пропускную способность. Поток выхлопных газов притупляется и турбокомпрессор не может раскрутиться должным образом.

Неисправности турбин Range Rover

Неисправности турбин Range Rover

Понимание проблемы — гарантирует качественный ремонт!

Поломка вала (оси) турбины Range Rover

Поломка вала (оси) турбины приводит к тому, что крыльчатка холодной или горячей части турбины просто на просто смещается с оси. Подробнее.

И клинит об корпус турбины. Такого рода неисправность опасна тем, что частицы компонентов турбины могут попасть во впускную систему двигателя тем самым нанести повреждение внутренних компонентов двигателя и увеличить стоимость ремонта.

Важно: При установке нового турбокомпрессора в обязательном порядке проверить систему впуска на предмет наличия частиц неисправного турбокомпрессора. При необходимости удалить.

Поломка вала (оси) турбины приводит к тому, что крыльчатка холодной или горячей части турбины просто на просто смещается с оси.

И клинит об корпус турбины. Такого рода неисправность опасна тем, что частицы компонентов турбины могут попасть во впускную систему двигателя тем самым нанести повреждение внутренних компонентов двигателя и увеличить стоимость ремонта. Подробнее.

Важно: При установке нового турбокомпрессора в обязательном порядке проверить систему впуска на предмет наличия частиц неисправного турбокомпрессора. При необходимости удалить.

Течь масла турбины Range Rover во впуск

Неисправность уплотнений вала турбокомпрессора приводит к тому, что масло двигателя, нагнетаемое с наддувочным воздухом, Подробнее.

Собирается в системе впуска, а именно в охладителе наддувочного воздуха (в интеркуллере) и в определенный момент происходит подхват масла. Таким образом дизельный двигатель Range Rover начинает работать на масле и его невозможно остановить. Обороты работы двигателя выходят за пределы, допустимые для нормальной работы. Таким образом двигатель может заклинить.

Важно: При наличии проявление данного рода неисправности не в коем случае не выключайте зажигание. Это первое, что делают владельцы, испытывая чувство паники. В системе Range Rover предусмотрено автоматическое закрытие дроссельной заслонки с целью остановки работы двигателя и его сохранности. Если Вы выключите зажигание, система не сработает. Если Вы находитесь в районе подкапотного пространства, то перекройте впускной патрубок турбонаддува, таким образом двигатель прекратит свою работу.

Неисправность уплотнений вала турбокомпрессора приводит к тому, что масло двигателя, нагнетаемое с наддувочным воздухом.

Собирается в системе впуска, а именно в охладителе наддувочного воздуха (в интеркуллере) и в определенный момент происходит подхват масла. Таким образом дизельный двигатель Range Rover начинает работать на масле и его невозможно остановить. Подробнее.

Важно: При наличии проявление данного рода неисправности не в коем случае не выключайте зажигание. Это первое, что делают владельцы, испытывая чувство паники. В системе Range Rover предусмотрено автоматическое закрытие дроссельной заслонки с целью остановки работы двигателя и его сохранности. Если Вы выключите зажигание, система не сработает. Если Вы находитесь в районе подкапотного пространства, то перекройте впускной патрубок турбонаддува, таким образом двигатель прекратит свою работу.

Течь масла по стыку турбины и повышенная дымность выхлопных газов Range Rover

Двигатели 3.0 TDV6 и 4.4 TDV8 обладают определенной особенностью. На вспомогательных турбинах данных двигателей Подробнее.

С завода-изготовителя установлены одинарные трубки слива масла, что в свою очередь не может обеспечить полноценный слив масла и таким образом мало начинает собираться в полостях турбокомпрессоров. Переизбыток масла приводит к повышенной дымности выхлопа, а в некоторых случаях и к течи турбокомпрессоров по стыку, после чего их необходимо заменить. Существует доработанная магистраль слива масла, которая работает по принципу двойного слива. Данная модернизация позволяет сохранить нормальную и полноценную работу системы турбонаддува Range Rover. После установки модернизированной магистрали слива масла в 90% случаев повышенная дымность выхлопа прекращается.

Важно: Убедитесь, что на Вашем Range Rover установлена модернизированная (двойная) трубка слива масла с турбокомпрессора. В некоторых случаях установка модернизированной трубки позволяет решить проблему с течью масла турбокомпрессора по стыку, но не всегда. Постарайтесь установить модернизированную трубку до проявления вышеописанных неисправностей. Это позволит сохранить правильную и надежную работу системы турбонаддува Range Rover.

Двигатели 3.0 TDV6 и 4.4 TDV8 обладают определенной особенностью. На вспомогательных турбинах данных двигателей c завода-изготовителя установлены одинарные трубки слива масла, что в свою очередь не может обеспечить полноценный слив масла и таким образом мало начинает собираться в полостях турбокомпрессоров. Переизбыток масла приводит к повышенной дымности выхлопа, а в некоторых случаях и к течи турбокомпрессоров по стыку, после чего их необходимо заменить. Подробнее.

Существует доработанная магистраль слива масла, которая работает по принципу двойного слива. Данная модернизация позволяет сохранить нормальную и полноценную работу системы турбонаддува Range Rover. После установки модернизированной магистрали слива масла в 90% случаев повышенная дымность выхлопа прекращается.

Важно: Убедитесь, что на Вашем Range Rover установлена модернизированная (двойная) трубка слива масла с турбокомпрессора. В некоторых случаях установка модернизированной трубки позволяет решить проблему с течью масла турбокомпрессора по стыку, но не всегда. Постарайтесь установить модернизированную трубку до проявления вышеописанных неисправностей. Это позволит сохранить правильную и надежную работу системы турбонаддува Range Rover.

Снятие и установка левого турбокомпрессора

Снятие

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.
   Для получения дополнительной информации обратитесь к
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.
   Поднимите и подоприте автомобиль.
3. Разгрузите хладагент из системы A/C.
   Для получения дополнительной информации обратитесь к Утилизация хладагента, вакуумирование и заправка системы воздушного кондиционирования (A/C) (82.30.02)
4. Снимите передний дифференциал.
   Для получения дополнительной информации обратитесь к Мост в сборе — 3.6L (TdV8) Diesel с правосторонним управлением (54.10.01)
5. Снимите воздушный фильтр.
   Для получения дополнительной информации обратитесь к Воздушный фильтр (19.10.01)
6. ВНИМАНИЕ : Заглушите все отверстия. Установите новые заглушки.
   Отсоедините магистраль хладагента от компрессора A/C.
   • Выверните три болта.
   • Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.

7. Снимите левый каталитический нейтрализатор.
   Для получения дополнительной информации обратитесь к Левый каталитический нейтрализатор — В комплектацию автомобиля не входит: Топливный фильтр дизельного двигателя (17.50.03)
   Для получения дополнительной информации обратитесь к Левый каталитический нейтрализатор — В комплектацию автомобиля входит: Топливный фильтр дизельного двигателя (17.50.03)
8. Снимите теплозащитный экран левого турбокомпрессора.
   • Выверните три болта.

9. Снимите теплозащитный экран левого выпускного коллектора.
   • Выверните три болта.

10. ВНИМАНИЕ : Заглушите все отверстия. Установите новые заглушки.
    Снимите шланг между выпускным патрубком левого турбокомпрессора и впускным патрубком промежуточного охладителя наддувочного воздуха.
    • Выверните три болта.
    • Отпустите два зажима.

11. Отсоедините впускной трубопровод левого турбокомпрессора.
    • Отпустите зажим.

12. ВНИМАНИЕ : Заглушите все отверстия. Установите новые заглушки.
    Отсоедините питающий маслопровод левого турбокомпрессора.
    • Выверните полый болт.
    • Снимите уплотнительные шайбы и отбракуйте их.

13. ВНИМАНИЕ : Заглушите все отверстия. Установите новые заглушки.
    Снимите левый опорный кронштейн двигателя и впускной трубопровод турбокомпрессора.
    • Подоприте двигатель.
    • Высвободите жгут электропроводки двигателя.
    • Выверните пять болтов.

14. ВНИМАНИЕ : Заглушите все отверстия. Установите новые заглушки.
    Снимите возвратный маслопровод левого турбокомпрессора.
    • Выверните четыре болта.
    • Снимите и отбракуйте две прокладки

15. Рассоедините электрический разъем левого турбокомпрессора.
16. Снимите опорный кронштейн левого турбокомпрессора.
    • Выверните четыре болта.

17. ВНИМАНИЕ : Заглушите все отверстия. Установите новые заглушки.
    Снимите левый турбокомпрессор.
    • Отверните и отбракуйте 3 гаек.
    • Снимите прокладку и отбракуйте ее.

Установка

1. ПРИМЕЧАНИЕ :
   Снимите и отбракуйте заглушки.
   Установите левый турбокомпрессор.
   • Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
   • Установите новую прокладку.
   • Установите, но не затягивайте гайки.

2. ВНИМАНИЕ : Вверните, но не затягивайте полностью болты опорного кронштейна турбокомпрессора. Это предотвратит перемещение элементов при выполнении окончательного затягивания. Неследование этому указанию может привести к повреждению автомобиля.
   Установите опорный кронштейн левого турбокомпрессора.
   • Установите болты.

3. Закрепите левый турбокомпрессор.
   • Затяните гайки усилием 24 Нм.

4. Закрепите опорный кронштейн левого турбокомпрессора.
   • Стадия 1: Затяните болты опорного кронштейна левого турбокомпрессора на турбокомпрессоре усилием 24 Нм.
   • Стадия 2: Затяните болты опорного кронштейна левого турбокомпрессора на блоке цилиндров усилием 24 Нм.

5. Проверьте затяжку гаек турбокомпрессора.
   • Затяните гайки усилием 24 Нм

6. Состыкуйте электрический разъем левого турбокомпрессора.
7. ПРИМЕЧАНИЕ :
   Снимите и отбракуйте заглушки.
   Установите возвратный маслопровод левого турбокомпрессора.
   • Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
   • Установите новые прокладки.
   • Затяните болты усилием 10 Нм.

8. ПРИМЕЧАНИЕ :
   Снимите и отбракуйте заглушки.
   Установите левый опорный кронштейн двигателя и впускной трубопровод турбокомпрессора.
   • Затяните болты опорного кронштейна двигателя усилием 115 Нм.
   • Затяните болт опоры двигателя усилием 100 Нм.
   • Закрепите жгут электропроводки двигателя.

9. Установите теплозащитный экран левого выпускного коллектора.
10. ПРИМЕЧАНИЕ :
    Снимите и отбракуйте заглушки.
    Подсоедините питающий маслопровод левого турбокомпрессора.
    • Очистите сопрягаемые поверхности элементов.
    • Установите новые уплотнительные шайбы.
    • Затяните полый болт усилием 24 Нм.

11. Подсоедините впускной трубопровод левого турбокомпрессора.
    • Затяните зажим.

12. ПРИМЕЧАНИЕ :
    Снимите и отбракуйте заглушки.
    Установите шланг между выпускным патрубком левого турбокомпрессора и охладителем наддувочного воздуха.
    • Затяните болты усилием 10 Нм.
    • Затяните зажимы.

13. Закрепите теплозащитный экран левого выпускного коллектора.
    • Затяните болты усилием 10 Нм.

14. Установите теплозащитный экран левого турбокомпрессора.
    • Затяните болты усилием 10 Нм.

15. Установите левый каталитический нейтрализатор.
    Для получения дополнительной информации обратитесь к Левый каталитический нейтрализатор — В комплектацию автомобиля не входит: Топливный фильтр дизельного двигателя (17.50.03) Для получения дополнительной информации обратитесь к Левый каталитический нейтрализатор — В комплектацию автомобиля входит: Топливный фильтр дизельного двигателя (17.50.03)
16. ПРИМЕЧАНИЕ :
    Снимите и отбракуйте заглушки.
    Подсоедините магистраль хладагента к компрессору A/C.
    • Установите новое уплотнительное кольцо.
    • Затяните болты усилием 23 Нм.

17. Установите на место воздушный фильтр.
    Для получения дополнительной информации обратитесь к Воздушный фильтр (19.10.01)
18. Установите передний дифференциал.
    Для получения дополнительной информации обратитесь к Мост в сборе — 3.6L (TdV8) Diesel с правосторонним управлением (54.10.01)
19. Заправьте систему A/C.
    Для получения дополнительной информации обратитесь к Утилизация хладагента, вакуумирование и заправка системы воздушного кондиционирования (A/C) (82.30.02)
20. Подсоедините провод массы к аккумулятору.
    Для получения дополнительной информации обратитесь к

Запись в автоceрвис

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения

Замена турбины Дискавери 3 и 4

Элементы системы турбонаддува дизельного мотора имеют ограниченный эксплуатационный ресурс, поэтому рано или поздно они становятся непригодны для дальнейшей эксплуатации. И Дискавери 3 и 4 не является исключением. К тому же, причинами неисправности этой детали могут стать абсолютно любые ситуации. Но возможно ли как-то продлить срок службы агрегата?

При правильном и четком соблюдении всех требований технического обслуживания, срок эксплуатации турбокомпрессора составляет около 180-200 тысяч километров пробега.

Чтобы увеличить срок его службы, нужно:

• регулярно производить замену масляного фильтра и масла, причем, если производитель рекомендует менять один раз в 12000-13000 км, то практика показала, что лучше данную процедуру делать не реже, чем один раз в 10000 км;
• обновлять ПО управления ДВС;
  не допускать долгого периода застоя машины (более полумесяца);
• после поездки дать возможность поработать мотору на холостых 3 минуты с целью охлаждения турбокомпрессора.

Но как быть, если турбокомпрессор на Дискавери 3 и 4 уже сломался и его нужно менять?

Нужно прибегнуть к точному следованию всех инструкций от завода изготовителя, иметь технические знания и техническую базу.

Далеко не каждый владелец имеет желание и возможности провести данную операцию самостоятельно.

Профессиональные сотрудники сервисного цента LR King оперативно помогут Вам в решении этой проблемы, и произведут быструю замену турбины на Discovery 3 и 4 (2,7d и 3.0d).

Для понимания того, насколько данная операция не проста постараемся описать данный процесс в картинках и операциях.

Снятие и установка турбокомпрессора.
1. Поставьте авто на подъемнике.
2. Откройте капот.
3. ВНИМАНИЕ: Поставьте руль в и колеса в прямолинейном положении. Зафиксируйте руль после размыкания кардана рулевого вала во избежание повреждения часовой пружины.
Открутите винт соединяющий нижний и верхний валы рулевой колонки.

4. Демонтируйте передние колеса.
5. Открутите защитку КПП. 6 винтов.

6. Демонтируйте защитку мотора.
7. Демонтируйте панельку радиаторов. Открутите 2 винта.

8. Вытащите крепление катализатора.

9. Открутите винт крепления КПП. Подставьте гидростойку или опору под КПП для страховки и последующего демонтажа КПП.

Демонтируйте поперечину КПП. Открутите винты.

10. Демонтируйте поперечину АКПП, открутив 4 гайки и 4 винта.

11. Демонтируйте катализатор.
Открутите 3 гайки с последующей заменой на новые. Демонтируйте прокладку с последующей заменой на новую.

12. Демонтируйте передний тепловую защиту глушителя.
Открутите 3 гайки.
Открутите винт.

13. Поставьте крепление коробки передач.
Подвесьте, но не закручивайте до конца 2 винта поперечины КПП.
Поставьте, но не затягивайте полностью винт крепления АКПП.
Уберите гидростойку.
14. Демонтируйте тепловую защиту крепления КПП. Открутите 2 винта.

15. Демонтируйте крепление турбокомпрессора.
Открутите 2 винта.
Открутите гайку.

16. Открутите 2 винта крепления турбокомпрессора.

17. Отпустите гайку турбокомпрессора.

18. Демонтируйте верхний левый рычаг подвески.
19. Поверните замок зажигания в положение I. Установите руль так, чтобы можно было через левую колесную арку открутить рулевой вал.
20. ВНИМАНИЕ: Поставьте руль в и колеса в прямолинейном положении. Зафиксируйте руль после размыкания кардана рулевого вала во избежание повреждения часовой пружины.
Открутите винт и отсоедините нижний вал рулевой колонки.

21. Поверните руль в прямое положение. Вытащите ключ из замка зажигания. Заблокируйте руль.
22. Демонтаж нижнего вала рулевой колонки. Открутите верхний винт, который держит нижний вал рулевой колонки.

23. Демонтируйте нижнюю часть брызговика в колесной арке. Демонтируйте 4 фиксатора.

24. Демонтируйте теплозащиту турбокомпрессора. Открутите 2 винта.

25. ВНИМАНИЕ: Закройте во все открытые отверстия мягкой тканью и скотчем во избежание попадания посторонних предметов в системы автомобиля.
Открутите подающую масляную магистраль турбокомпрессора.
Открутите винт “банджо” турбокомпрессора.
Демонтируйте все уплотнения с последующей заменой на новые.

26. ВНИМАНИЕ: Закройте во все открытые отверстия мягкой тканью и скотчем во избежание попадания посторонних предметов в системы автомобиля.
Открутите винт сливной масляной магистрали турбокомпрессора. Демонтируйте фиксатор электропроводки.

27. Демонтируйте сливную масляную магистраль турбокомпрессора.
Открутите 2 винта.
Демонтируйте прокладки.
Демонтируйте уплотнения.

28. Демонтируйте крепление турбокомпрессора. Открутите 2 винта.

29. Снимите фиксаторы всех входных и выходных отверстий турбокомпрессора.

30. Снимите электроразъем привода геометрии турбокомпрессора.

31. ВНИМАНИЕ: Отсверливайте винты турбокомпрессора.
ВНИМАНИЕ: Глубина отверстия не должна превышать 14 мм.
Высверливая направляющие отверстия шпилек турбокомпрессора постепенно добейтесь того, чтобы полученые отверстия были не более 8-ми миллиметров в диаметре.

32. Демонтируйте турбокомпрессор. Отпустите гайки турбокомпрессора.
Установка
1. ВНИМАНИЕ: Отсверливайте винты турбокомпрессора.
ВНИМАНИЕ: Глубина отверстия не должна превышать 14 мм.
Высверливая направляющие отверстия шпилек турбокомпрессора постепенно добейтесь того, чтобы полученные отверстия были не более 8-ми миллиметров в диаметре.

2. Поставьте новые резьбовые шпильки в отверстия турбокомпрессора.
3. Установите турбокомпрессор.
4. Направьте соосно впускное и выпускное отверстие турбокомпрессора.
5. Заверните верхние гайки и винты турбокомпрессора с моментом 24 Ньютонометра.
6. Заверните нижние гайки турбокомпрессора с моментом 24 Ньютонометра.
Вставьте электроразъем привода геометрии турбокомпрессора.
7. Заверните фиксаторы трубопроводов турбокомпрессора.
8. Поставьте крепление турбокомпрессора. Заверните винты с моментом 23 Ньютонометра.
9. Подсоедините входящую масляную магистраль турбокомпрессора с новыми уплотнениями.
Заверните винт входящей масляной магистрали турбокомпрессора с моментом 30 Ньютонометров.
10. Поставьте теплозащиту турбокомпрессора. Вверните два винта.
11. Вверните 2 винта сливной масляной магистрали турбокомпрессора.
Поставьте новое уплотнение.
Заверните 2 винта с моментом 10 Ньютонометра.
12. Вверните винт сливной масляной магистрали турбокомпрессора. Подсоедините фиксатор электрожгута.
13. Поставьте нижнюю часть брызговика со стороны колесной арки. Поставьте 4 фиксатора.
14. Поставьте нижнюю часть вала рулевой колонки.
15. Состыкуйте крепления нижней части вала рулевой колонки с верхней частью вала рулевой колонки; наживите новый винт.
16. Поверните замок зажигания в положение I. Поверните руль так, чтобы совпали отверстия под винт нижней части вала рулевой колонки и рулевого механизма и одновременно это все можно было увидеть со стороны левой колесной арки.
17. Вверните винт крепления нижней части вала рулевой колонки к рулевому механизму. Поставьте новый винт и заверните его с моментом 30 Ньютонометра.
18. Поверните руль в прямое положение. Вытащите ключ из замка.
19. Заверните винт крепления нижней части вала и верхней части вала рулевой колонки с моментом 30 Ньютонометра.
20. Поставьте левый верхний рычаг подвески.
21. Поставьте 2 винта крепления турбокомпрессора. Заверните 2 винта с моментом 23 Ньютонометра.
22. Поставьте крепление турбокомпрессора.
Заверните 2 винта с моментом 48 Ньютонометра.
Заверните гайку с моментом 25 Ньютонометра.
23. Поставьте теплозащиту крепления подвески КПП. Вверните 2 винта с моментом 10 Ньютонометра.
24. Демонтируйте поперечную перекладину КПП.
25. Поставьте переднюю теплозащиту глушителя.
Накрутите 3 гайки.
Вверните винт.
26. Поставьте катализатор.
Поставьте новые шпильки и гайки.
Поставьте новые уплотнения.
Заверните гайки и фиксатор катализатора с моментом 48 Ньютонометра.
27. Поставьте поперечную перекладину КПП.
Заверните гайки и винты с моментом 90 Ньютонометра.
Поставьте винт кронштейна КПП и Заверните с моментом 175 Ньютонометра.
Снимите гидростойку.
28. Зафиксируйте крепление катализатора.
29. Поставьте радиаторы. Заверните 2 винта с моментом 10 Ньютонометра.
30. Поставьте защиту мотора.
31. Поставьте защиту КПП. Заверните винты с моментом 10 Ньютонометра.
32. Поставьте передние колеса. Заверните гайки с моментом 140 Ньютонометра.
33. Проверьте уровень масла ДВС или долейте.
34. Закройте капот.
Сертифицированный сервисный центр LR King осуществляет профессиональную замену элементов системы турбонаддува на LAND ROVER Discovery 3 и 4 поколений. Мы используем только качественные запчасти, а все работы выполняем в строгом соответствии с требованиями завода-производителя. Гарантируем высокое качество и оперативность.

Любые неполадки в эксплуатации мотора всегда приводят к загоранию индикатора «Check Engine». Неисправность может возникнуть не только в турбокомпрессоре, но и в электроприводе, управляющим актуатором и регулирующим процесс наддува.

Довольно часто приходят в неисправность подшипники крыльчатки, которые имеют ограниченный период службы. Это весьма простая поломка. Больше трудностей возникает, когда отказывает исполнительный механизм, который управляет наддувом. В основном поломка актуатора вызвана окислением рычажков привода, что происходит после длительного простоя машины без использования. После того, как разбираются некоторые детали авто и открывается сам механизм турбины, производится обязательная смазка и ручная раскачка всех рычажков.

Статистика работы нашего центра демонстрирует, что ремонт в большинстве случаев неэффективен. Наиболее оптимальным способом решения подобных проблем является замена турбины на Дискавери 3 и 4. Отдельные детали электропривода не могут быть отремонтированы, поэтому заменить ее можно лишь в полной комплектации.

Преимущества обращения к нам

У нас работают квалифицированные мастера, которые хорошо разбираются в специфике конструкции данной модели внедорожника. Материальная и техническая база сервисного центра LRking дают возможность выполнять проверку и установку новой турбины максимально качественно и быстро. Наличие профессионального оборудования и современного технического оснащения позволяет нашим мастерам выявлять даже незначительные поломки и предлагать возможные варианты решения проблемы. После того как проведена диагностика, наши специалисты могут провести ремонт, в ходе которого используются исключительно оригинальные запчасти или их сертифицированные аналоги.

Сервисный центр LR King оборудован в соответствии с самыми высокими стандартами марки. В ходе ремонтных работ используется современное дилерское оборудование и стенды, отличающееся надежностью и качеством. Наличие собственного склада запчастей позволяет достаточно быстро решать любую проблему с работоспособностью узлов и систем автомобилей.

Для постоянных клиентов разработана гибкая система скидок и программы лояльности. Регулярно проводятся акции и специальные предложения. Это делает наш сервис более выгодным и доступным. Для владельцев LAND ROVER реализована круглосуточная информационная поддержка.

Остались вопросы? Звоните по контактному номеру телефона 8 (495) 280-00-75 или оставляйте запросы на нашем сайте.

Land Rover Discovery Британец › Бортжурнал › Замена турбин – итог.

Начало истории здесь.
Продолжение здесь.
Итак, продолжаю повествование о моей эпопее с заменой турбин.
В первый день ремонта (01.12.2018 г.) удалось разобрать машину, снять кузов, произвести замену ремня ТНВД и произвести осмотр двигателя, рамы, и всей электропроводки, которая стала доступна для инспекции.

Как я уже писал, выявили следующие мелкие траблы:
1. Отсутствует провод массы который подключается к кузову и к раздаточной коробке.
2. Основной электроразъем в задней части автомобиля представлял плачевное зрелище – весь в грязи, влаге и вообще, удивительно, что там были какие-то контакты. Пришлось его сначала промыть, затем просушить, осмотреть, заизолировать индивидуально все провода, выходящие из ответных частей разъемов, а потом сделали аккуратные куклы от разъема до кабеля, полностью исключив попадание влаги к данным участкам проводки.
3. Трубка маслоподачи на турбины имела следы течи масла в районе соединения с блоком цилиндров. Именно оттуда и сочилось масло, следы которого видны на фото.

В остальном каких-либо проблем не выявлено.

Второй день начался с замены турбин.
Сначала сняли EGR, сняли перепускную трубу над АКПП, соединяющую два выпускных коллектора. Далее последовательно откручивали крепление турбин, выходные и входные патрубки. С правой турбиной особых проблем не было. Старая снялась легко и новая также легко была устновлена.
С левой турбиной пришлось повозиться поболее – очень сложно было отстегнуть электроразъем от блока изменения геометрии турбины… Безумно неудобно… Рука кое-как достает до разъема, но усилия пальцев не хватает, чтобы отстегнуть фиксаторы и вызволить фишку из разъема… Провозились с данной проблемой около часа… Но тем не менее, промежуточная победа была одержана.
Несколько бранных слов вырвалось по поводу установки трубки маслоподачи на обе турбины… Целая головоломка, как ее вывернуть, не погнув и не повредив… Не представляю, как можно эту работу выполнить не снимая кузова…
Вообще, следует сказать, что снятие кузова – это реальная фишка Ленд Ровера! Не так это страшно, и не сложно. А удобство ремонта повышается просто многократно.
После замены турбин, установки всех новых шпилек, гаек, болтов и прокладок, произвели контрольную протяжку и фактически полностью собрали двигатель в исходное положение. В этом была наша ошибка.
Нам еще предстояла работа по замене корпуса масляного фильтра в сборе с маслоохладителем. Он находится в верхней части двигателя в развале головок блока цилиндров…
Мы считали, что это простая работа и оставили ее на закуску… Приступили к ней уже в 16-00 второго дня ремонта… Сначала все шло более менее легко. Сняли резиновый патрубок от интеркулера до впускного коллектора, сняли часть впускного коллектора (над вентилятором), сняли паука в сборе с дроссельной заслонкой, добрались до крепления самого корпуса масляного фильтра, открутили их.

Корпус уже ничего не держит, но он категорически отказался выходить из развала головок – мешали пластиковые выпуски впускных коллекторов. В этот момент позвонили нашему надежному консультанту RR-MASTER , который ткнул нас носом в присланную ранее инструкцию… Честно говоря, мы данную инструкцию мельком пробежали, но недооценили всей подлости конструкторов…
Оказывается, чтобы освободить пространство для выхода корпуса масляного фильтра нужно опять снять EGR, ослабить, но полностью не откручивать клапанную крышку левой ГБЦ, и потом выгибать эту крышку, чтобы расстояние между патрубками впускных коллекторов увеличилось и стало достаточным для демонтажа корпуса масляного фильтра…
Сказать это просто, но, чтобы ослабить крышку ГБЦ, пришлось снять вискомуфту вентилятора, открутить почти половину болтов крепления крышки ремня ГРМ, так как за этой крышкой пряталось два болта, крепящих клапанную крышку… Плюс, пришлось ослаблять крепления топливных форсунок и еще много чего – всего уже не упомнить… Гора открученных болтов становилась все больше, память уже была не в состоянии удерживать всю последовательность подготовительных работ… Да и силы были на исходе…
Изначально мы планировали выполнить весь комплекс работ по замене турбин (со снятием и последующей установкой кузова) за два дня. Но к концу второго дня ремонта мы все еще возились с клапанной крышкой и было ясно, что ремонт продляется еще, как минимум на один день.
Понедельник (03.12.2018 г.) начался с продолжения работ по частичному отрыву клапанной крышки для получения возможности демонтажа корпуса масляного фильтра.
Ситуация осложнялась тем, что в развале блока цилиндров, да и вокруг было довольно много грязи, хотя я 2 раза в сезон проводил мойку двигателя… Соответственно, много времени ушло на вымывание грязи, масляных отложений, пылесосивания и прочих работ, которые очень сложно описать словами и захронометрировать…

Но дорогу осилит идущий…
После ослабления всех болтов, крепящих клапанную крышку нам удалось ее сдвинуть почти на сантиметр. Этого хватило, чтобы корпус масляного фильтра вышел из плена. Сразу после этого мы воткнули на его место новенький корпус масляного фильтра и приступили к сборке…
Были опасения, что прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой либо повредится при наших манипуляциях, либо под нее попадет пыль-грязь и она нормально не обожмется. Но в итоге (забегая вперед) эти опасения не оправдались – после запуска и недельной эксплуатации в этом районе никаких потеков масла не выявлено.
Долго ли, коротко ли, но к 14-00 мы завершили все работы по замене турбин, трубки маслоподачи и корпуса масляного фильтра и теперь можно было ставить кузов назад.
Установка кузова на место тоже оказалась не очень сложной задачей.
Было лишь несколько проблем – сначала мы опустили кузов на раму с небольшим смещением задней части (на 1 см влево). Соответственно, болты крепления кузова к раме в задней части машины не попадали в свои отверстия… Пришлось повторно поднимать, смещать раму и опускать кузов более внимательно.
Вторая проблема – согласно мануала по снятию/установке кузова рулевой вал отстегивается от рейки в нижней части (непосредственно возле рейки). Но по совету уважаемого RR-MASTER мы открутили болт на рулевом валу в верхней части (в районе вакуумного усилителя тормозов). Некоторое время ушло на поиск приспособ, чтобы поставить рулевой вал на место. Соединение электроразъемов, трубок системы охлаждения и кондиционирования проблем не вызвали.
Установка бамперов, расширителей арок и брызговиков – тут вообще не о чем писать – все просто и логично.
После финальной сборки залили новое масло, новый антифриз, прокачали тормоза и сделали пробный запуск.
Вроде все было ОК. В 23-57 третьего дня я был дома, а машина в гараже, куда добралась на своем ходу.

Утром следующего дня завел машину в гараже, не прогревая. Пение турбины, которое и стало причиной заказа турбин и их замены исчезло! Следовательно, не зря боролись!
Сделал пробную поездку 30-40 км и после нее снова заехал на подъемник для осмотра машины со всех сторон на предмет подтекания масла и антифриза… Все-таки разборок было много, соответственно, вероятность ошибки либо забытого хомута не исключалась. Осмотр показал, что в целом все более менее в порядке.
Выявлены следующие проблемы:
1. Не работают ДХО Osram – видимо что-то напутали с их подключением.
2. Висит капля масла на фланце сливной трубки левой турбины.(Устранено подтяжкой болтов)
3. Висит капля масла на стяжном хомуте правой турбины. (Устранено подтяжкой хомута)
Потеков антифриза не выявлено. Уровень антифриза в норме. Уровень масла тоже максимальный.
По поводу масла: по совету RR-MASTER я залил не 6 литров масла, а 6,5. Но при этом датчик уровня масла показал уровень MAX. Перелива не зафиксировано.
После осмотра машины было принято решение двинуться в ранее запланированную поездку по маршруту: Калтан-Новосибирск-Томск-Калтан. С двумя промежуточными ночевками в Новисибирске и Томске. Расстояния не большие – Калтан-Новосибирск – 430 км. Новосибирск-Томск – 250 км. Томск-Калтан – 450 км. Но ситуация осложнялась тем, что за бортом температура колебалась от -27 до -38… В общем, обычная сибирская зима…
Согласен, что после такого масштабного ремонта сразу двигаться в дальнюю дорогу, да еще в такую погоду – несколько опрометчиво, но у меня не было вариантов – короткий отпуск уже приближался к концу, а навестить всех родственников было необходимо. Поэтому поездка состоялась.
Первые 50-70 км прислушивался, принюхивался и ехал максимально осторожно… Но потом осмелел и уже двигался с обычной крейсерской скоростью – 120-130 км/ч.
Примерно через 200 км обнаружил, что при наборе оборотов от 1200 до 2500 из под капота раздается посторонний звук – то ли свист, то ли дребезжащий визг… Тональность меняется с изменением оборотов двигателя… Из салона его практически не слышно, но если открыть окно (на скорости и при морозе за 30 то еще удовольствие) то звук очень явно слышен.

В Томске удалось приютить машину на ночевку в подземном паркинге, в котором температура была всего лишь -5. Но утром в четверг, придя за машиной решил в очередной раз проверить уровень масла. Замер показал, что уровень ниже минимума! Честно говоря, сказать, что я испугался – ничего не сказать… Отложенные кирпичики до сих пор, наверное, преграждают дорогу к этому паркингу… Сразу в голове завертелись страшные мысли – либо сальник на маслонасосе выдавило, либо турбины все масло из двигателя выгнали… В общем, одна версия страшнее другой… Достал фонарь, открыл капот и полез делать детальный осмотр… Но осмотр ничего не дал… Кругом все сухо и чисто… Снизу под машиной тоже чисто… Выхлопные трубя без следов масла… Полтергейст… Кто украл маслице из двигателя?!
Делать нечего, нужно искать масло и доливать… Решил все-таки завести двигатель – я же все-таки сюда как-то приехал и датчик аварийного давления масла не моргал… При запуске датчик давления масла даже не моргнул… Значит масло в двигателе все-таки сколько-то есть…
Потихоньку доехал до ближайшего магазина, естественно, нужного мне масла у них не оказалось…
Решил сдать звонок другу — SergeyTomsk1995 . Он занимается автозапчастями, и уж кому, как не ему, быть в теме – где найти в Томске Idemitsu Zepro Diezel. Озадачил своего друга поисками, а сам, находясь в ожидании, сделал повторную проверку уровня масла на горячем двигателе… И уровень масла оказался в норме – максимальным!
Похоже, в связи с резкими перепадами температур (то -30, то -5 в паркинге) глюканул датчик уровня масла…
От сердца отлегло. Но когда мне сообщили, что нужное мне масло в наличии имеется, решил не отказываться, а купить себе в запас на пару замен… (хотя у меня в гараже еще оставалась банка 4 л.)
Пополнив запасы масла, пообщавшись с другом, двинулся в обратную дорогу до Калтана, которая прошла также без приключений и проблем.
В пятницу уже вышел на работу и лишь вечером смог заехать на подъемник для поиска источника посторонних звуков при наборе оборотов…
Через 30 минут поисков источник проблемы был выявлен – им оказалось соединение перепускной трубы с левым выпускным коллектором. Прокладка не села и не обжалась, не смотря на то, что шпильки и гайки были закручены до упора и все были на своих местах… Но при нажатии на язычок прокладки монтажкой тональность визга изменялась. Теперь нужно произвести переобтяжку данного соединения. Скорее всего придется произвести замену крепежа.
Попытались на месте добраться до данной гайки и дотянуть ее, но, увы, место крайне не доступное…
По совету RR-MASTER завтра снимем патрубки выпускного тракта, возможно и трубу глушителя, и карданный вал до переднего редуктора. Все для получения нормального доступа к соединению перепускной трубы и выпускного коллектора.
Кстати, сегодня решил вопрос с работой ДХО Osram. Причина была проста – перепутал разъемы соединений – на одной фаре разъем «папа», на второй – «мама». При сборке я правую фару соединил с левой, а разъемы от контролера ДХО, соединил между собой… В итоге, после переподключения разъемов все заработало, как надо.

Продолжение 09.12.2018 г.
Сегодня произвел работу над ошибками — сняли поперечную балку под АКПП, передний карданный вал и удалось обеспечить доступ к шпильке и гайке на левом фланце перепускной трубы, которую недостаточно затянул при первоначальной сборке. Обтяжка дала результат — теперь все ОК.

На очереди следующий этап модернизации автомобиля — замена маслонасоса (модернизированного с шестернями от мотора 3,6) и замена маслоприемника в масляном картере с врезанным в его патрубок обратным клапаном.