Фольксваген джетта замена ремня грм

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta

Приобретая в собственное распоряжение автомобиль, многие автовладельцы тешат себя иллюзией того комфорта и респектабельности, которые дарит седан «премиум» класса, забывая о том, что взамен дорогостоящее транспортное средство VW Jetta потребует своевременного технического обслуживания и внимательного отношения. Как правило, начинающие автомобилисты не готовы к тому, что Фольксваген Джетта, как впрочем, и любой другой автомобиль может когда-нибудь сломаться и рано или поздно может потребоваться замена ремня ГРМ. Но реальность такова, что даже немецкое качество имеет свой эксплуатационный предел и наступает время замены некоторых запчастей.

Новый ремень ГРМ и ролик натяжителя

Поэтому актуальным вопросом, который мы постараемся подробно и доступно раскрыть, будет проблема, как поменять ремень ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта. Ниже приведена инструкция, в которой изложен порядок действий при замене ремня, а также описаны особенности манипуляций, которые обязательно надо учитывать. Если придерживаться данного описания, то замена ремня VW Jetta займет не более 20 минут времени.

Как поменять ремень ГРМ своими руками?

1. Первое с чего начинается замена – это обеспечение доступа к ремню ГРМ. Для начала приподнимаем и фиксируем автомобиль предохранительными стойками и клиньями, которые размещаем под каждым из задних колес. Затем снимаем переднее колесо справа и выдвигаем крышку двигателя, которая состоит из пары элементов.
2. Далее следует осуществить съем впускной трубы промежуточного охладителя, для чего необходимо снять пружинные хомуты (2 шт.). Следом снимаем шланги, которые осуществляют подачу охлаждающей жидкости и подачу топлива (они располагаются над трубой интеркулера). Откручиваем винт, располагающийся на центральной опоре.
3. Следующий шаг – при помощи гаечного ключа на 17 мм снимаем клиновый ремень навесных агрегатов VW Jetta, для чего поворачиваем вперед ключом натяжитель.
4. Чтобы произвести фиксацию натяжителя, в нерабочей позиции вставляем в отверстие и корпус механизма инструмент Т 10060.
5. Поскольку замена ремня VW Jetta требует в обязательном порядке устранение натяжителя, то приступать к его удалению следует с откручивания верхнего и нижнего болтов, при помощи ключа-трещотки.
6. Далее отодвигаем гнущуюся горловину бачка для стеклоомывающей жидкости и откручиваем болт диаметром 10 мм, после чего убираем разъем датчика количества охлаждающей жидкости.
7. Снимаем бачок, после того как открутим пару винтов, имеющих головки Торкс. Дополнительно следует сместить жгут проводов (предварительно отсоединенных).
8. Следующий этап работ осуществляется непосредственно под кузовом Volkswagen Jetta. Сначала снимаем поддон – откручиваем 8 винтов Т25 и 3 винта Т30 с головками Торкс и удаляем изготовленный из пластика поддон. Следом за ним проводим процедуру снятия правого подкрылка. Далее откручиваем 4 болта 10 мм, для того чтобы можно было снять коленвала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня.
9. Необходимость снятия центрального болта коленвала двенадцатигранной формы и диаметром 19 мм отсутствует. Чтобы неподвижно зафиксировать шкив, можно следовать одним из двух путей. Первый – это прибегнуть к чьей-либо помощи, для того чтобы он нажимал на педаль тормоза при включенной передаче. И второй – самостоятельное удержание шкива за центральный болт. При этом следует контролировать прилагаемые усилия, чтобы не нарушить крепления.
10. Откручивая 5 болтов диаметром по 10 мм каждый, удаляем нижний и средний кожухи, за которыми находится ремень ГРМ Volkswagen Jetta. Их изначальное расположение следует либо запомнить, либо сделать соответствующие метки ГРМ непосредственно на агрегатах Фольксваген Джетта или на бумаге, тогда замена будет намного быстрее проходить, а метки помогут установить кожухи обратно, точно на место.
11. Снятие верхнего кожуха производим под капотом автомобиля VW Jetta, этот элемент удерживается двумя пружинными защелками.
12. Теперь, когда ремень открыт для обозрения и проведения работ по замене, нужно произвести фиксацию маховика и штифта звездочки распредвала. Поворачиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки (ВМТ). В Фольксваген Jetta с механической коробкой передач коленвал вращаемся при включении нейтральной передачи и ручного тормоза.
13. Удаление опорной конструкции силового агрегата автомобиля Фольксваген происходит в несколько этапов. Сначала перемещаем вал по траектории движения часовой стрелки, а затем вставляем штифт распредвала и фиксатор коленвала, переведенный в ВМТ, через люфт, возникающий в процессе вращения вала в приводе ГРМ.
14. Точное попадание штифта в отверстие ГБЦ, обеспечивается изначальным прохождением сквозь звездочку и ступицу вала.
15. Когда звездочка уходит далеко и проскакивает место метки, необходимо разворачивать вал в другую сторону для ослабления ремня в ¼ оборота, после чего продолжить вращение в первоначальном направлении. Движение фиксатора коленчатого вала должно осуществляться вдоль оси вала без нажима на него. Тогда и будет обеспечено попадание между зазорами его звездочки. Также необходимо обеспечить совпадение кантовки фиксатора с отверстием, расположенным на поверхности фланца БЦ.
16. Производим установку фиксатора 3359 в звездочку распределительного вала. В процессе прохода сквозь нее и ступицу, предполагается попадание фиксатора в отверстие ГБЦ VW Jetta. При соблюдении технологии, сквозь прорезь можно будет увидеть отверстие. При этом нужно помнить о том, что осуществлять снятие ступицы (шкива) в процессе разборки двигателя категорически нельзя.
17. После процедуры удаления старого ремня, прокачиваем ступицу распредвала и вставляем штифт.
18. Положение канавки с зазубринами на звездочке должно быть вверху. Если нет, то еще раз полностью проворачиваем вал.
19. Устанавливаем новый ремень ГРМ в соответствии с комплектацией модели и модификацией автомобиля VW Jetta.
20. Осуществляем сборку и прокачиваем систему охлаждения. В результате замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta выполнена полностью.

Замена ремня грм VW Jetta

Таким образом, соблюдая все вышеизложенные правила, вы сможете и без посторонней помощи выполнить замену ремня ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта, затратив на это минимум времени и средств. Как правило, таким способом пользуется большинство автовладельцев VW Jetta и подобная замена не вызывает каких-либо нареканий или отрицательных отзывов. Как говорят сами автолюбители, главное подготовить весь необходимый инструмент, приобрести оригинальный ремень ГРМ и запастись терпением, а результат не заставит себя долго ждать.

VAG × MOTORS › Блог › Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta не имеет чёткого регламента и может быть рекомендована по итогам проверки на четвёртом техническом обслуживании, благо снять защитный кожух достаточно просто. Как показывает практика, затягивать с данной процедурой не имеет смысла, проще один раз в 60 тысяч километров обслужить двигатель, чем дождаться сотни и гарантированно получить под капотом настоящий Сталинград.

— Автомобиль: Volkswagen Jetta
— Год выпуска: 2008
— Модельный год: 2008
— Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л. с)
— Особенности ДВС: Бензин, распределённый впрыск MPI (подача топлива через форсунки во впускной коллектор), ремень ГРМ
— Коробка передач: JTY (классический автомат 09G)
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 163 000 километров

— поменять ремень и обслужить систему ГРМ;
— установить новые сальники коленвала и правого переднего привода.

Вот и заехала к нам старая добрая классика. Jetta в данной модификации — сплошное удовольствие для владельца и механика. Никакой мудрёной электроники, надёжная подвеска, нет системы рециркуляции картерных газов (соответственно, никакой масляной шубы на клапанах), никаких новомодных FSI и прочих примочек, которыми пестрят современные авто. Простой и надёжный впрыск MPI, который долго и исправно служит, не доставляя никаких хлопот. Дешёвые запчасти, низкие нормативы обслуживания, недорогой нормо-час — идеальный выбор в качестве первого автомобиля или рабочей лошадки, которая должна передвигаться между пунктами при достаточном уровне комфорта.

Мы периодически занимаемся тем, что помогаем выбирать автомобили, проводя диагностику перед покупкой. Данный автомобиль был приобретён не без нашего участия. До него было отсмотрено несколько других авто, и мы их все забраковали. Нас просили помочь выбрать простой и надёжный автомобиль, пусть даже без кожаной обивки багажника, встроенной собачьей будки и массажёра седалищного нерва. Он должен быть гуманным по стоимости владения и не сильно потерять в стоимости за три-четыре года, которые владелец предполагал его эксплуатировать. Мы единодушно признали данную Jetta подходящей по всем требованиям, перекрестились и вынесли вердикт «Покупай». Теперь заслуженно гордимся. Никаких нареканий, никаких сюрпризов. Всё просто, надёжно и предсказуемо.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta, разумеется, проводилась не с потолка. Ей предшествовала всесторонняя полная диагностика Volkswagen Jetta, в которую, помимо прочего, входит обязательная проверка ремня ГРМ. Его состояние было оценено между «Весь в трещинах, пора менять» и «Вот-вот оборвётся и привет». Учитывая, что замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta относится к бюджетному классу процедур, владелец автомобиля не возражал и мы начали делать своё дело. Разумеется, мы говорили об этом ещё до приобретения данного автомобиля.

Любая работа непосредственно с двигателем начинается с его остывания: руки (самый ценный инструмент) нам крайне дороги, поэтому оставляем автомобиль на некоторое время в покое.

Пока суть да дело, снимаем защиту картера двигателя и правую боковую пластиковую защиту приводной системы.

Даже не очень продвинутый читатель может увидеть надёжную техническую простоту данной конструкции. Никаких лишних датчиков, сложных рычагов, гелевых сайлентблоков и электронных компонентов. Поднял машину, открутил десяток болтов, снял крышку, и вот оно всё перед тобой. Ремонт Volkswagen Jetta быстр и дёшев как с точки зрения работ, так и запчастей. Для интереса сравните процедуру замены ГРМ, например, с Audi A8.

Помечаем направление ремня, чтобы при сборке ориентировать его верной стороной. Данный пункт можно пропустить если на ремне сохранились заводские метки. Ослабляем натяжитель приводного ремня Volkswagen Jetta, фиксируем его в таком положении и снимаем ремень навесного оборудования. Опускаем автомобиль пониже и снимаем верхний пластиковый защитный кожух системы ГРМ. Как видим, ремень уже устал, отчётливо видны следы износа.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta слегка осложняется бачком охлаждающей жидкости, адсорбером и правой опорой двигателя. Отводим бачки в сторону, вывешиваем двигатель и откручиваем опору. Выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку, при этом метка на внутреннем кожухе должна совпасть с меткой на шкиве коленвала, после чего снимаем ремень, слегка отпуская натяжитель. К слову, бачок охлаждающей жидкости по форме похож на Первый Искусственный Спутник Земли, что лишний раз напоминает нам о высоте полёта конструкторов VAG.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, откручиваем четыре болта, снимаем шкив коленвала. Откручиваем внутренние защиты ремня ГРМ Volkswagen Jetta, отворачиваем центральный болт и при помощи специнструмента снимаем ремень и шестерню коленвала, не забыв предварительно чуток провернуть коленвал «против шерсти».

Вооружаемся оригинальным комплектом для обслуживания ГРМ Volkswagen Jetta, куда входят ремень, натяжитель и крепёжные элементы натяжителя (OEM 06A198119). Помпу меняем либо по симптомам (люфт, подтекание), либо по желанию. А вот передний сальник коленвала (038103085E) идёт под замену без разговоров!

Не лишним будет добавить, что сверх указанного нам понадобятся болты: четыре маленьких для шкива коленвала (N10055703) и один большой для шестерни (WHT005322). Болты мягкие, тянутся легко, ставить старые обратно на такие нагруженные узлы значит подвергаться ненужному риску.

Руки у нас развязаны, доступ обеспечен и на последнем шаге, опять же при помощи специнструмента, извлекаем передний сальник коленвала. В нашем случае он тёк, так что вопросов о замене не было, но даже при полностью сухой поверхности регламент требует каждый раз ставить новый.

Вооружаемся оправкой и, аккуратно закручивая болт, устанавливаем новый сальник коленвала. В народе для этого обычно используют головку и молоток ;). Но у нас механики дотошные и разборчивые, даже не подойдут к автомобилю, пока не убедятся, что в инструментальной комнате у них есть абсолютно весь инструмент для разборки и сборки. Мало того, ещё потребуют предъявить запчасти и расходные материалы, лично убедятся в их качестве (погладят, пощупают, лизнут, попробуют на вкус, проверят спектральный состав и валентность всех металлов в комплекте) и только после этого начнут работать. Для чего? Цитируем: «Потому что без этого я не дам гарантию, а без гарантии он пусть в гараж к Дяде Сигизмунду едет»!

Ставим новый натяжитель, набрасываем ремень, проверяем его направление и совпадение меток всех меток, после чего пять раз перетягиваем его, выбирая возможную усадку (всё же резина). Делаем два полных оборота коленвала, снова выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку, проверяем совпадение меток, после чего собираем систему в обратном порядке.

Прикручиваем шкив коленвала, согласно меток устанавливаем ремень навесного оборудования, натягивая его в последнюю очередь на шкив компрессора кондиционера (в нашей комплектации он есть).

На этом замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta завершена, осталось устранить течь сальника правого привода. Снимаем привод, извлекаем съёмником старый сальник, вооружаемся специальной проставкой и аккуратно устанавливаем новый. Проводить техническое обслуживание Volkswagen Jetta — сплошное удовольствие!

Затраты времени на все операции составили 5 часов 24 минуты. Стоимость работ по замене ремня ГРМ Volkswagen Jetta «под ключ» с учётом всех запчастей, включая болты и сальник коленвала, составила 8 950 рублей, замена сальника привода обошлась в 2200 рублей.

Хватит только читать про то, как другие ремонтируют свои автомобили! Твой железный друг тоже может оказаться на страницах этого блога. Коню — здоровье, тебе — скидка. Интересно? Жми сюда!

Замена ремня ГРМ двигателей VW Jetta 2005 — 2006 гг. BRM 1,9 л TDI

Замена ремня ГРМ двигателей VW 1.9 / 2.0 TDI Jetta 2005 — 2006 гг.

В данной статье объясняется порядок операций по замене ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2005 – 2006 гг. с дизельным двигателем объемом 1,9 TDI фодификации BRM. Если у вас нет опыта обслуживания двигателя TDI, то первое, что вам нужно знать – это инструмент, который необходим для замены ремня ГРМ. Чтобы повернуть звездочку распределительного вала можно воспользоваться большим ключом-вилкой с двумя штифтами. Вместо фиксатора звездочки распределительного вала можно использовать металлический стержень аналогичной длины и диаметра. Но фиксатор коленчатого вала фасонный и заменить его нельзя. Если вы слабо ориентируетесь в моторном отсеке, сделайте отметки на каждом разъеме или проводе маркером или приклейте кусок цветной ленты. В этом случае вам будет проще поставить все детали на место, особенно если замена ремня растягивается больше, чем на день. Прочитайте внимательно все инструкции в руководстве по ремонту и советы, приведенные в статье, прежде чем начинать работу. Если вы все-таки сомневаетесь, обратитесь за помощью к механику VW TDI. Ремни ГРМ трудно проверить визуально кроме тех случаев, когда износ заметен. На ремне должны быть видны явные следы износа. Он приводит к тому, что зубья ремня срезает и ремень проскальзывает по звездочке. Результат – дорогостоящий ремонт двигателя. Ремни TDI достаточно надежны и не обрываются внезапно.

Основным отличием от ранее выпускавшихся двигателей TDI является следующее: все двигатели с насос-форсунками оснащаются компьютерной системой управления моментом подачи топлива в цилиндры двигателя, поэтому вы не можете использовать адаптер Ross-Tech VCDS и диагностическое оборудование, чтобы настроить момент подачи топлива. Для доступа к горизонтальному болту крепления опоры двигателя предусмотрено специальное отверстие. Шкив коленчатого вала крепится с помощью 10- мм болтов с многогранными головками ( triple square). Для работы с натяжителем потребуется Г-образный шестигранный ключ. Не снимайте клапанную крышку, тогда под капотом будет больше места. Если вы уже меняли ремень ГРМ на двигателе ALH, это работа будет значительно проще. Перед заменой ремня ГРМ проверьте распределительный вал на износ. Если следы износа есть, следует их отметить, чтобы не устанавливать ремень по несколько раз.

Руководство по ремонту VW — замена ремня ГРМ 1.9 TDI

Необходимо быть готовым к расхождениям между информацией в руководстве по ремонту и тем, что фактически присутствует на автомобиле. Например, может быть установлен другой тип опор двигателя. Может отсутствовать нижний воздуховод между промежуточным охладителем и турбонагнетателем. Вам не придется снимать гофрированный патрубок воздушного фильтра. На автомобиле есть отверстие для доступа к болтам крепления опоры двигателя, о котором не упоминается в руководстве по ремонту.

Инструменты и детали для замены ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2006 г

Комплект инструментов для замены ремня ГРМ – нажмите ссылки, чтобы взглянуть на цены комплектов для замены ремней ГРМ: CT-A2207, CT-A2201, CT-1760. Закажите охлаждающую жидкость. Вам потребуется 3 литра антифриза и такое же количество дистиллированной воды. А также приобрести водяной насос с металлической крыльчаткой. Пластиковая крыльчатка иногда ломается и накручивается на вал. В результате происходит перегрев двигателя.

Специальный инструмент для замены ремня ГРМ VW 1.9 TDI

• Фиксатор коленчатого вала VW T10100 (на некоторых моделях 2005.5 года применяется VW T10050).
• Фиксатор натяжителя клинового ремня VW T10060 (очень удобное приспособление).
• Штифт для звездочки распределительного вала VW 3359

Стандартный инструмент: ключи/головки 10, 13, 16, 17, 18 мм, длинная головка 16 мм, насадки и ключи с наконечниками торкс, инамометрический ключ, пассатижи и клещи для хомутов, колесные башмаки, подкатной домкрат, предохранительные стойки.

Клещи для пружинных хомутов CT-A2058

10 мм насадка triple square для откручивания болтов шкива с всторенным гасителем колебаний/шкива коленчатого вала. Насадку triple square иногда называют 12-гранной, XZN, или «зубчатым ключом» для откручивания болтов с 12-гранными метрическими головками. Вы можете приобрести клещи и насадку triple в нашем магазине специнструментов. Кабель Ross Tech VCDS для диагностики автомобиля может также пригодится. Накидка на крыле для защиты от царапин. Будьте осторожны, так как ремни, пуговицы на джинсах или наручные часы могут поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

Ослабьте крепление колесных гаек правого переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите клинья под задние колеса, поставьте автомобиль на предохранительные стойки и проверьте, что он надежно закреплен перед выполнением работы. Открутите колесные гайки правого переднего колеса и снимите его. Снимите пластиковую крышку двигателя (она состоит из двух частей). Ее достаточно вытянуть вперед. Желательно продуть сжатым воздухом моторный отсек, чтобы грязь не попадала на открытые механизмы во время работ. Снимите впускную трубу промежуточного охладителя. Для этого снимите два пружинных хомута в указанных стрелками местах. После чего необходимо отсоединить шланги топливопроводов и охлаждающей жидкости, которые проходят над трубкой интеркуллера. А также открутить винт на средней опоре.

После чего снять клиновой ремень навесных агрегатов: закрепите гаечный ключ 17 мм на натяжителе и поверните натяжитель вперед (по направлению движения автомобиля).

Вставьте инструмент Т10060 в отверстие и корпус натяжителя, чтобы зафиксировать его в нерабочем положении.

Теперь снимите натяжитель клинового ремня (открутив два болта 13 мм). С помощью ключа-трещотки можно без труда открутить нижний болт левой рукой. Если вы зафиксировали натяжитель, вам будет легче добраться до нижнего болта. На рисунке отчетливо видны оба отверстия для фиксатора натяжителя.

Сдвиньте гибкую горловину бачка для жидкости стеклоомывателя в сторону и открутите болт 10 мм. Отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости. Снимите бачок охлаждающей жидкости (открутите два винта с головкой Торкс, на которые указывают желтые стрелки), верхний и нижний шланги охлаждающей жидкости. Также отсоедините жгут проводов и сдвиньте в сторону.

Под автомобилем: снимите нижний пластиковый защитный поддон и правый передний подкрылок. Поддон крепится восьмью винтами Т25 Торкс. Заднее крепление выполнено с помощью трех винтов Т30 Торкс. Снимите шкив коленчатого вала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня (4 болта 10 мм triple square). На рисунке также показано стрелкой отверстие для болта крепления опоры двигателя.

Внимание: не откручивайте 12-гранный центральный болт шкива коленчатого вала 19 мм! Чтобы зафиксировать шкив в неподвижном состоянии Вам потребуется помощник. Ему необходимо включить передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Это проще, чем одновременно манипулировать двумя инструментами в ограниченном пространстве. Вы можете удерживать шкив в неподвижном состоянии за центральный болт (с помощью головки). Не прикладывайте больших усилий, чтобы не сломать болт. Снимите средний и нижний кожух ремня ГРМ (5 болтов 10 мм). Запомните взаимное расположение обоих кожухов. Под капотом: снимите верхний кожух ремня ГРМ (2 пружинные защелки).

Теперь вы видите ремень ГРМ (на рисунке отсутствует опора двигателя – сняли ранее). Поверните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ ). Только в этом положении можно установить фиксатор маховика и штифт звездочки распределительного вала. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, включите нейтральную передачу, чтобы можно было вращать коленчатый вал двигателя. Колеса автомобиля зафиксированы клиньями, стояночный тормоз включен, в этом случае машина не покатится.

• Camshaft sprocket – звездочка распределительного вала
• Tensioner – натяжитель ремня грм
• Water pump – водяной насос
• Roller/idler pulley – обводной ролик
• Crankshaft – коленчатый вал

Установите фиксаторы валов. В руководстве по ремонту отмечено, что сначала необходимо снять опору двигателя. Я же советую повернуть вал по часовой стрелке и вставить фиксатор коленчатого вала и штифт распределительного вала, чтобы двигатель приобрел дополнительную устойчивость перед снятием опоры. Фиксатор коленчатого вала установите по стрелке в положении ВМТ. Штифт распределительного вала должен пройти сквозь звездочку, ступицу вала и попасть в отверстие головки блока цилиндров. Поворачивать вал двигателя по часовой стрелке приходится из-за небольшого люфта в приводе ГРМ. В руководстве по ремонту говорится о том, что фиксатор коленчатого вала нельзя установить при повороте вала против часовой стрелки.

Если вы проскочили метку и звездочка ушла слишком далеко, поверните вал двигателя против часовой стрелки, чтобы выбрать слабину ремня (1 /4 оборота) и снова поворачивайте вал по часовой стрелке. При установке фиксатора коленчатого вала, не давите им на зубья звездочки вала. Плавно вставьте приспособление между зубьями звездочки. Т.е. не давите на фиксатор вниз, а нажимайте на него вдоль оси вала. Инструмент должен войти в зацепление со звездочкой. Выемка на фиксаторе должна попасть в отверстие переднего фланца блока цилиндров (за звездочкой). Согласно руководству по ремонту, лишь для небольшого количества двигателей ранних серий выпуска требуется фиксатор VW T10050. На всех Jetta TDI 2005.5-2006 гг. применяется инструмент VW T10100. VAG Т10100 имеет слегка овальную форму и стрелку в направлении часа (по стрелке часов), которая расположена между болтовыми отверстиями звездочки (при установке). На Т10050 нанесена стрелка в направлении 12 часов, которая совпадает с отверстием под болт. Фиксатор имеет округлую форму. Вставьте фиксатор 3359 в звездочку распределительного вала. Он должен полностью войти в отверстие. Он должен пройти сквозь звездочку, ступицу войти в отверстие головки блока цилиндров. С помощью зеркала убедитесь в том, что отверстие в блоке цилиндров просматривается через прорезь. Штифт должен войти в отверстие!

Во время разборки нельзя снимать ступицу (шкив )! Штифт проходит сквозь звездочку, ступицу и попадает в отверстие головки блока цилиндров. Поэтому он фиксирует распределительный вал в ВМТ. По ошибке, штифт может уйти под отверстие. Если в зеркале вы наблюдаете отверстие, но штифт не попадает из-за несоответствия в 1-2 градуса, это нормально. Если угол больше 1-2 градусов, значит, вы делаете неправильно. После того как вы сняли ремень ГРМ со звездочки, слегка покачайте ступицу распределительного вала вперед-назад за центральный болт, чтобы вставить штифт.

Зубчатое окно звездочки распределительного вала должно быть сверху (как указывает зеленая стрелка на нижнем рисунке). Штифт фиксатора не входит полностью в отверстие, если оно не совпадает с прорезью или распределительный вал не находится в ВМТ. Если зубчатое окно звездочки оказалось снизу (красная стрелка на рисунке), поверните коленчатый вал на один полный оборот.

По зубчатому окну звездочки распределительного вала ориентироваться гораздо удобнее. Итак, мы точно знаем, в каком положении находится распределительный вал, после установки штифта.

После чего как установили новый комплект ГРМ, необходимо собрать все узлы и агрегаты в обратной последовательности. При этом также потребуется прокачка системы охлаждения. Процедуру по наполнению охлаждающей системы антифризом, можно воспользоваться специальным устройством CT-1010

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет — вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них — со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение «Open»:

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня — с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается — значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов «с нуля». К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали — ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG — обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм — она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было — мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов — «надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?». Отвечаю: надо. Самое обидное — когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу — крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше — довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в «окошке». Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так — можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна — возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке — придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно — то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть — термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд — все перетрут.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 BSE в VW Jetta 5 (VW Golf 5, Touran, Passat B6, Skoda Octavia и др)

Falke-5

Der Golf

Наступило время — 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам

ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами

снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике

и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)

затем открутив 3 болта на 13

снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно,то как оказывается,в природе есть отдельно лишь сам ролик — 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)

далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица,вот его и нужно поставить в это положение

однако,это ещё не всё,нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки

теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать,если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол

размыкаем разъём с датчика,откручиваем сзади бачка пару саморезов,если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону,адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка,вот они для наглядности,когда он уже снят

с горловиной всё совсем просто,она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном

всё хорошо подвязываем в стороне,чтобы не мешалось

поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку,снимаем правое-переднее колесо,снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)

после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)

снимаем вышеупомянутую стальную скобу,пара болтов на 13(стрелки)

далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх,тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками,короче чем угодно-на всякий случай! B) )

после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх,можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.

Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления

открутив эти 4 болта полностью снимаем опору