Замена грм фольксваген пассат
Содержание статьи:
Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI
В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.
Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.
Снимаем правое переднее колесо.
Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.
Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)
Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).
Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).
Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.
Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.
Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.
Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).
Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).
Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).
Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).
Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.
Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.
Делаем метки на нижней звёздочке.
Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.
Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.
Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).
Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.
Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).
Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.
Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).
Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.
Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.
Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.
Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.
Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.
(смотреть советы по замене ремня ГРМ)
Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.
4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.
Советы по замене ремня ГРМ:
Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.
Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).
Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.
Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
Опции темы
Поиск по теме
Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 46 Сообщений 33,786 Записей в дневнике 14
| Спасибо: |
| Получено: 6,248 Отправлено: 2,752 |
Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня.
На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км.
Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!
Итак,были заказаны оригинальные запчасти и в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.
1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4
Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные — разъединяем
Защита нижняя пластиковая — снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.
Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали — туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)
Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже
При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про «сверла» и штыри чуть позже.
Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому — сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) — сверло должно пройти все ТРИ эти «пути». Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.
Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.
Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.
Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.
Вот старый и новый ремни
Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)
Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного «протыкания» сверлом «пирога» из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки.
Сверло уходит см на 5 вглубь !
Так-же на шкиве ТНВД
Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм
Теперь готовимся к установке ремня..
Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!
Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом — снимать опору надо будет..
Итак, возвращаемся к «нашим баранам», в установке ремня.
Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто «накладки шкивы» на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!
Вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.
Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) — двигатель(01) — базовые установки (04) — 035 канал — Старт базовых установок.
Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек — стоп
И так 3 раза по 30 сек.
И далее — ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .
Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.
P.S Забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..
Volkswagen Passat Серое чудовище › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на пассате б5+ c двигателем AWT 1.8T
Сделаю оговорку, сам процесс замены здесь не будет описан, но будут даны ссылки, которыми пользовался я. И будут заданы вопросы по теме, включая описание мелких нюансов. Дьявол, как водится, кроется в деталях.
И первой я размещу ту самую страшненькую фотку, заставляющую многих передумать чинить пассат, даже если они этого хотели раньше 🙂
Вот она:
пассат в сервисном положении «на фиг»
Я опишу парочку нюансов, лично меня притормозивших в процессе всего и вся.
1. Верхние саморезы «бампер-крыло» с подъёмником находятся лучше, чем с ямой. Оказывается, на висящей машине саморезы «локер-бамер» можно отвернуть не снимая колёс. Это экономит вам минут 30 в общей сложности.
2. Пластиковые клипсы на защите пассата придумал человек-гад.
3. Съёмник стопорных колец с 90-градусным изломом вам нужен обязательно, иначе, чем натягивать ремень.
4. Фары всё равно придётся снимать.
5. Обгонной муфты на моём генераторе нет (а я думал, что есть)
6. А вот муфту вентилятора вам лучше проверить заранее. У меня она оказалась легко останавливаемая на горячую свёрнутой газеткой в трубочку, а на замену я был не готов. И очень зря.
7. Вы не сможете снять нижний патрубок радиатора даже за 30 минут, не рискуя сломать сам радиатор. Просто стяние верхнюю тонкую часть патрубка с расширительного бачка и толстую его часть — с трубки термостата.
8. Это самое приятное время для замены термостата, если он у вас подошёл к замене.
9. Иногда, на усилителе не обнаруживается одного болта.
10. Снимая радиатор ГУРа (трубочки-кипятильник на радиаторе спереди), начните с дальнего кронштейна (болт на 10, справа от радиатора, если смотреть на машину), иначе вы рискуете его сломать, как это сделал я (
11. Радиатор кондея отводится и отставляется в сторону, не снимая патрубков и не теряя (фреон), (это те редкие моменты, когда я боготворю инженеров ВАГа), но кронштейны подвесов этого радиатора ОЧЕНЬ мягкие. Не сверните их. У нас внезапно один погнулся. Мы так и не поняли, когда и главное, чем мы это сделали.
12. Если у вас большой пробег или стархоз до вас был гАндурасом, я бы закупился новыми болтом и шкивом коленвала. Ибо на старом шкиве-звёдочке частенько становятся овальными шлицы. (и это очень частый момент, когда я инженеров ВАГа называю кхм…) У друга на Т3 точно такая же пластилиновая звёздочка. А вот на всех GM движках опеля вектры б я ни разу звёздочку не менял.
13. Если вы любите оригинальный крепёж, то будьте аккуратны с пластиком на морде, в котором лежит любая проводка. Он очень хрупкий.
14. Декоративную крышку на блоке с бачком ГУРа придумал нехороший человек. Все знают, как она снимается? Нужно обнять ладонями её, просунув пальцы глубоко вниз, к бачку и развести их (!). Нет, определённо гад придумывал.
15. Язычок капота снимается с помощью отвертки с широким шлицом. А надевается удобнее с круглогубцами с тонкими длинными губками. И лучше в 3 руки. (я не знаю, где вы третью возьмёте)
16. Но язычок капот придумывал брат того гада, что с бачком ГУРа. Что мешало Т-образный хлястик превратить в I-образный, просто сделав крючок на конце? Это позволило бы отвернув два болта замка капота, тупо вытаскивать его и на коленке производить замену. Впрочем, не важно. Поехали дальше.
17. Натяжитель идёт в сборе с роликом. Но ролик можно купить отдельно.
18. Снимая бампер, не забудьте отсоединить сперва ПТФ разъемы.
19. Процесс замены ремня ГРМ на пассате очень простой и лёгкий, но у нас занял 8 часов. (но делали мы это впервые, да и не торопились), однако, сложный тем, что 254 детали нужно сперва снять, а потом обратно поставить. А сама замена ремня — 4 действия.
20. Метка на шкиве колена есть, но она сделана извращенцем. Это точка.
21. Метка есть на кожухе, тоже от извращенца — это елезаметное небольшое углубление на кожухе. Всё сделано для того, чтобы новичок лоханулся )). К тому же, снимая шкив допремней и кожух, ты снова в космосе )
22. Вам понадобится головка 12 на 19 на 12 граней. Другая на болт шкива коленвала не налезет.
23. Это самое время заняться вашим насосом ГУРа, если тот просил внимания.
Процесс натяжки ремня.
1. Накидываете сперва просто ролик.
2. Накидываем ремень грм.
3. Подставляем натяжитель и прикручиваем его. С завода он сжат. В сжатом состоянии его держит металлическая пластинка «ласточкин хвост».
4. Метки соблюдаем.
5. Вставляем съемник стопорных колецспецинструмент, крутим ПРОТИВ часовой стрелки. Площадка ролика начинает давить на натяжитель, он чуть ослабляет хватку и мы можем вынуть стопорную пластину. Специнструмент держим!
Натяжитель начинает давить на ролик через площадку. Мы начинаем медленно- медленно по часовой стрелке крутить ролик (читай — отпускать стержень натяжителя). В это время между натяжителем и площадкой ролика начинает появляться щель, которая будет увеличиваться. (Делаем всё медленно!). Мы сверлом на 8мм, как неким измерительный предметом, просто контролируем это расстояние. По мануалу оно должно составлять 6-10 мм.
Т.е. как только нам удалось своё сверло на 8 просунуть в эту щель, фиксируем ролик, затягивая гайку. Всё.
Нюансы:)_
Когда мы выполнили регулировку в первый раз, холодный натяжитель не успел за нами, и после того, как мы затянули гайку ролика и провернули коленвал, сверло на 8 пролетело между площадкой ролика и натяжителем со свистом. Пришлось повторно сжимать натяжитель и регулировать натяжение ремня.
После повторной регулировки, прокрутили колено, сверло плотненько пролезало в эту щель. Т.е. изменения высоты площадки уже не произошло, натяжитель не изменил положение ролика после того, как гайку ролика затянули в первый раз. Этим мы удовлетворились.
Вопросы:
1. Зачем шестигранное отверстие на теле ролика натяжного?
2. Натяжитель, вообще, ломается? Выходит из строя? А как это происходит?
3. На интеркулере пластиковый кожух перестал хотеть держаться в верхней части. Как это вылечить? Менять кожух или сразу интеркулер? .Защёлка вроде на месте, но она не держит:(
4. Потеющая трубка на насосе ГУРа, это просто прокладку заменить или же проблема в посадочном месте?
5. Зачем на кронштейне переднего демпфера, что держит эту металлическую трубу, похожую на подрамник, отверстия для регулировки высоты?
6. Через сколько вы меняете ремень ГРМ оригинальный? Я отходил на этом ремне примерно 65 честных + 5-10 примерных. Я сильно рисковал?
7. Кому почти новые помпу, ролик, натяжитель и ремень? ) Снимал, никаких нареканий. Прошли 65 тыщ. на вид, как новые.
8. Какой фирмы взять муфту вентилятора?
9. Ну, воет шкив компрессора кондиционера. Запилю новую тему по его замене. Кстати, как его менять?
Замена грм фольксваген пассат
Замена цепи ГРМ и ее натяжителя в Volkswagen Passat является важным моментом в обслуживании мотора. Концерн ВАГ в технических регламентах указывает, что цепь ГРМ рассчитана на весь срок службы автомобиля. Тут мы сталкиваемся с одним из самых больших заблуждений, в которое непроизвольно вводит владельцев авто с моторами TSI немецкий производитель.
В реалиях российской эксплуатации ориентировочный пробег двигателей Фольксваген Пассат, при котором приходится менять цепь, равен 80 000 км. Эта цифра крайне усредненная и очень зависит от условий эксплуатации и конкретного авто — кто-то без проблем проезжает и 140 тысяч км, а у кого то цепь ГРМ требует внимания на 50 тысячах. Это актуально для моторов TSI объемом 1.4, 1.8 и 2.0.
Такая разбежка в пробеге объясняется различиями в эксплуатации автомобиля. Например, при частом стоянии в пробках цепь ГРМ подвергается постоянным повышенным нагрузкам, не любит данная деталь и агрессивной работы газом в определенном диапазоне оборотов. Производитель признает, что на некоторых модификациях двигателя цепь подвергается сильным продольным биениям на определенной скорости вращения коленвала. Также известны случаи производственного брака цепей, поставляемых на конвейер ВАГ для автомобилей с ранними поколениями моторов TSI.
Несмотря на эти неприятности, двигатели автомобилей Фольксваген Пассат могут радовать владельцев надежной работой, впечатляющим ресурсом и невысокой ценой обслуживания, достаточно лишь внимательно относиться к агрегату и своевременно диагностировать неполадки, ведь предупредить проблему гораздо дешевле и проще, чем устранять ее последствия.
Определить износ цепи ГРМ можно двумя способами. Первый и самый надежный — визуальный осмотр через специальное смотровое окно, при котором считывается количество фиксирующих выступов на натяжителе.Самостоятельно выполнить такую диагностику не всегда возможно. Окошко находится в труднодоступном месте, коленчатый вал перед осмотром нужно выставить по меткам, а значения количества выступов различаются для каждых типов натяжителей.
Второй способ — компьютерная диагностика. Применяют его там, где визуальный осмотр невозможен или затруднен. Такая проверка имеет некоторые погрешности, но все же позволяет понять, растянута цепь или нет.
Определить косвенные признаки растяжения цепи ГРМ Volkswagen Passat можно самостоятельно. Для этого нужно обратить внимание на несколько факторов, и если хотя бы один из них присутствует в авто, а уж тем более сразу несколько – стоит задуматься о диагностике в профессиональном сервисе. Симптоматика растянутой или изношенной цепи следующая:
- двигатель работает с перебоями, присутствует посторонняя вибрация, пусть и незначительная;
- Снижается тяга, ощущается легкая потеря динамики;
- при холодном запуске или после длительного простоя появляется кратковременный металлический дребезг или треск из-под капота;
- на панели горит или периодически загорается лампа неисправности двигателя;
- компьютерная диагностика выдает ошибку по несоответствию положения датчиков распредвала и коленвала;
- увеличивается расход топлива.
Кроме производственного брак и несовершенства конструкции есть еще несколько причин, которые приводят к повышенному износу цепи ГРМ.
В первую очередь — это несвоевременная замена масла. Менять его следует раз в 7 000 – 10 000 км. Эти цифры меньше указанных производителем пятнадцати тысяч, но следует учитывать низкое качество нашего топлива, которое сокращает срок службы масла в разы.
Негативно влияет на ресурс цепи «рваный» стиль езды. Регулярные резкие старты с педалью в пол с одной стороны помогают двигателю не закоксовываться, на с другой — сокращают ресурс цепи ГРМ. Кстати, постоянное движение в пробках с частыми ускорениями/остановками преимущественно на невысоких оборотах мотора тоже оказывают увеличенные нагрузки на цепь.
Сервис постгарантийного обслуживания VAG-Recast занимается автомобилями группы VAG и знает о них все. Узкая направленность компании выгодно отличает от мультибрендовых сервисов скоростью и качеством работ, наличием профессионального оборудования под конкретные модели автомобилей и использованием оригинальных запчастей по ценам ниже рыночных.
От момента обращения клиента с вопросами по диагностике или замене цепи до передачи полностью отремонтированного авто проходит не более 1 дня. Кроме того, мы исключаем преждевременный износ цепи в последующем, так как устанавливаем доработанные детали от проверенных производителей с увеличенным ресурсом.
ВАГ-Рекаст 9 лет уверенно присутствует на рынке услуг по ремонту автомобилей группы VAG и имеет более 13000 клиентов, получивших профессиональную помощь. О качестве работ можно судить по отзывам на сайте и свободных источниках в рунете.
Оригинальные запчасти, высокая скорость работ без ущерба качеству и приемлемые цены выгодно отличают наш сервис от остальных.
Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок.
Получить консультацию специалиста можно по телефонам на сайте или через Telegram, WhatsApp или Viber. Также по ссылкам доступны официальные страницы сервиса в VK и Instagram, где можно следить за нашей работой, оставлять отзывы и пообщаться со специалистами сервиса.
Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
Опции темы
Поиск по теме
Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 46 Сообщений 33,786 Записей в дневнике 14
Спасибо: Получено: 6,248
Отправлено: 2,752Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня.
На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км.
Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!Итак,были заказаны оригинальные запчасти и в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные — разъединяемЗащита нижняя пластиковая — снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали — туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым ужеПри этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про «сверла» и штыри чуть позже.Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому — сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) — сверло должно пройти все ТРИ эти «пути». Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.
Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.
Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.Вот старый и новый ремни
Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного «протыкания» сверлом «пирога» из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки.
Сверло уходит см на 5 вглубь !Так-же на шкиве ТНВД
Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 ммТеперь готовимся к установке ремня..
Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!
Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом — снимать опору надо будет..Итак, возвращаемся к «нашим баранам», в установке ремня.
Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто «накладки шкивы» на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!Вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) — двигатель(01) — базовые установки (04) — 035 канал — Старт базовых установок.
Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек — стоп
И так 3 раза по 30 сек.И далее — ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.P.S Забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..