Где находится датчик коленвала ниссан примера

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › Logbook › Взаимозаменяемость датчиков коленвала и распредвала?-

Все кто интересуются данными о своём автомобиле, что касаемо растяжения цепи и различных датчиков, не раз могли встретить информацию по Р12,что датчики коленвала и распредвала у них одинаковы и взаимозаменяемы. Я говорю о двигателе 2.0,на остальных двигателях (1,6-1,8)-датчики взаимозаменяемы. Поводом усомниться в этих утверждениях заставило описание одного из мастеров по автоэлектрике и электронике :
Пишет uncle_sem :
P12 2002, 2.0. жалобы — плохой пуск. был у диагностов — ошибка по датчику коленвала, сказали (внимание!) — или датчик коленвала, или цепь. Датчик уже поменяли — не помогло.Начинаю смотреть — да, действительно ошибка по датчику коленвала, тыкаю осцилом — сигнала нет, хм, снимаю разъем, начинаю звонить — не понял, пошел искать схему.

По схеме — распиновка у датчиков коленвала и распредвала одинаковая, более того, автовладельцы из интернета утверждают, что и сами датчики одинаковые — меняем местами, дескать, и радуемся! Смотрим бош, распиновка обратная той что есть (по распредвалу — а есть уверенность, что там всё правильно. машина-то заводится!). Смотрим воркшоп — там распиновка совпадает, но опять же — она одинаковая у обоих датчиков. родной датчик — однозначно датчик холла. На отключенных разъемах один провод +12В, второй — земля, третий — 9кОм, явно вход сигнала. только вот на разъемах датчиков коленвала и распредвала эти все сигналы на разных ногах…

Сравниваем распиновку с датчиком распредвала (который принимаем за эталон)… земля там где должно быть +12, сигнал там где земля, питание там где сигнал, ага, три из трёх, разъем примотан изолентой, судя по всему менялся и примотали по цвету проводов, примерно.

Переставляю провода в разъеме как надо, втыкаю, заводить… опа! Ошибка по датчику коленвала, снимаю новый датчик — закрадываются громадные сомнения… Ставлю старый датчик — и о чудо! Он выжил! А новый нет, впрочем, новый вроде как и не может быть датчиком холла. судя по всему это при жизни был индуктивный датчик, от другого мотора, и когда ему на обмотку подали 12В — он героически скончался.

Понравилось высказывание : «чтение ошибок — это НЕ диагностика, а их стирание — не ремонт «.

ДОПОЛНЕНИЕ
Nissan Primera P12 — рестайл, мотор 2.0л. Оригинальные датчики коленвала и распредвала, а так же заменные артикулы производителя:
Датчик положения коленвала:NISSAN 23731-6N202
Заменный код производителя:NISSAN 23731-6N20B

Датчик положения распредвала: NISSAN 23731-6N206
Заменный код производителя:NISSAN 23731-6N20A

Это то, что должно стоять на данном двигателе, данной версии автомобиля.
Ниже фото датчиков коленвала, рекомендуемых к замене . Расположение фишек одинаково-правильное, какой из них ставить не имеет значения.

Теперь фото датчиков распредвала для этого двигателя :
Так же можно установить любой из этих датчиков распредвала для замены, расположение фишек одинаково-правильное.

Все остальные артикулы датчиков Nissan не гарантируют совместимости с данным автомобилем, но это не означает, что они будут полностью не пригодны или не работоспособны. Они могут работать, но как — это другой вопрос.
По поводу фишек на датчики распредвала и коленвала:
Прозвонка прибором определила три контакта +12в, масса, 9кОм сигнальный. Распиновка разъёмов коленвала и распредвала — одинаковая согласно схеме.
Являются ли эти датчики коленвала и распредвала (на 2.0) взаимозаменяемыми — точного ответа нет, по той причине, что у одних граждан процедура взаимозамены проходила успешно ( мотор заводится, машина едет), а у других — не удачно (мотор не заводился, пока не был поставлен оригинальный по принадлежности датчик).
Как они работают после взаимозамены — никому не известно…Показатель один -машина едет и запускается или не запускается вообще. Принцип работы датчиков одинаков, но споры о взаимозамене на 2.0 ведутся по сей момент. Отзывы людей, которые пытались заменить эти датчики другими ( бош, ваз, ера и тд) так же разнятся.У кого-то машина начинает тупее ехать, кто-то не видит никакой разницы, а у кого-то даже не заводится.
Что ставить вам — решать вам, считать ли их взаимозаменимыми — решать тоже вам. У кого будет получаться, а у кого нет — не могу сказать. Лично для себя сделал вывод, что у меня будет стоять то, что положено, а когда на это не будет средств — машина будет продана.
Спорить на данную тему смыла нет, по этому здесь в комментах это не приветствую.
Советы бывалых типа ( поменяй датчики местами и посмотри что будет) — подходят лишь тем, кто далёк от самодиагностики и анализа неисправности, у кого много времени на бесполезные работы. У тех, кто столкнётся с этим впервые, порой часы уходят только на обнаружение места установки датчика коленвала, затем им придётся снять стартер (тоже впервые), они ломают фишку пол часа, а потом выясняется, что за годы беспроблемной эксплуатации кольцо датчика из резины -задубело и он отказывается выходить из посадочного места. Попытки изнасиловать его -часто ведут к поломке датчика. Так что совет новичку (замени датчики местами и проверь) как минимум не уместны. Те же, кто туда лазит, как на работу и набил себе в этом руку, а датчики меняются так часто, что задубеть не могут в принципе — могут легко проводить эксперименты и менять их местами, вместо того, чтобы сделать диагностику и посмотреть какой датчик вышел из строя или на что указывает ошибка двигателя.Кто привык всё менять методом тыка и смотреть что получится — это ваша тема.

Меняем датчик коленвала QG18DE

Датчик коленвала QG18DE — один из нескольких сенсорных устройств, обеспечивающих нормальную работу двигателя. ДПКВ передает информацию на бортовой компьютер автомобиля. ЭБУ использует эту информацию вместе с входами сигналов других датчиков, контролируя время зажигания и впрыск топлива. Это держит взаимодействие частей мотора рассчитанными и работающими согласованно.

Датчик изнашивается или выходит из строя с течением времени. Есть вероятность повреждения частей датчика, таких как проводка, зубчатое колесико, штифт, магнит. В таких случаях нужны ремонт или замена.

Признаки вышедшего из строя ДПКВ

Вот некоторые из общих симптомов, которые помогут определить, поврежден ли датчик коленвала двигателя QG18DE:

Загорается индикация check engine. Контрольная лампа двигателя загорается по многим причинам, и в том числе — неисправность ДПКВ. Когда мотор работает в течение длительного времени, датчики перестают работать из-за повышенного уровня нагрева, в результате чего загорается индикация. Сделайте диагностику, чтобы определить причину загорания check engine.

Потеря в ускорении. Если заметили потерю ускорения на высокой скорости, это связано с неисправностью ДПКВ. Блок управления не получает правильную информацию из-за неисправного датчика, который вызывает проблемы при синхронизации систем. Нарушается регулировка впрыска топлива, что приводят к потере ускорения.

Вибрация двигателя. При выходе из строя ДПКВ положение коленчатого вала не определено. Это приводит к сильной вибрации мотора, уменьшению мощности и увеличению расхода топлива.

Увеличение расхода бензина. Момент зажигания и впрыск топлива не выполняются эффективно, что приводит к нарушению работы двигателя, увеличению расхода бензина.

Сложность запуска автомобиля. Трудности в запуске возникают по причине неправильного выбора времени и регулировки впрыска топлива, мотор не будет запускаться. Однако проблема может быть с электрической неисправностью.

Пропуск зажигания двигателя QG18DE. Бортовой компьютер не получает информации о положении поршня, что приводит к пропуску зажигания цилиндра. Это вызвано неисправным ДПКВ или поврежденной свечой зажигания.

Двигатель глохнет. Помимо проблем с ускорением на высокой скорости, если заметили, что двигатель глохнет на низкой скорости, то неприятность связана с датчиком коленчатого вала, так как нарушена синхронизация зажигания.

Где находится ДПКВ QG18DE?

Очевидно, это должно быть близко к КВ. Отметим, что ДПКВ часто путают с датчиком поворота распределительного вала. Внешне они похожи, но не взаимозаменяемы (у них разная прошивка). У первого артикул 237314М500, а у ДПРВ — 0815662033. Вот как они расположены на схеме.

На схеме видно, что ДПВР расположен на блоке цилиндров под крышкой клапанов. ДПВК находится на блоке цилиндров внизу, со стороны водителя, около кронштейна крепления. Сверху без зеркала его увидеть невозможно. Если разобрать воздуховод вместе с крышкой воздушного фильтра, тогда его можно увидеть через зеркало, нащупать рукой и при определенной сноровке даже заменить. Но лучший способ — сделать это снизу, воспользовавшись смотровой ямой, подъемником или эстакадой.

Замена ДПКВ

Убираем снизу защиту двигателя QG18DE. Зная примерное расположение по мануалу, пытаемся занять наиболее удобную позицию для работы. Понадобятся головка на 10, трещотка, отвертка, проникающая смазка WD-40. Замена происходит так:

Снимаем клипсу питания с датчика. Внимание! Не дергайте за кабель, беритесь за клипсу, нажмите на фиксатор и тяните на себя.

Пробуем запустить двигатель, работа на холостых оборотах должна улучшится. Попробуйте проверить работу, двигаясь на скорости. Улучшение динамики разгона автомобиля укажет, что исправность устранена. При этом chec engine исчезнет.

Видео

Датчик коленвала Nissan Primera P12

При выходе из строя датчика положения коленвала силовая установка Nissan Primera P12 начинает работать нестабильно вплоть до полного отказа заводиться. Поэтому состояние ДПКВ крайне важно при эксплуатации транспортного средства.

Назначение датчика коленвала

Датчик коленвала Ниссан Примера Р12 служит для сбора информации об вращении коленчатого вала. По получаемым данным ЭБУ вычисляет положение поршней. Благодаря информации, поступающей с датчика, формируются управляющие команды в главном модуле.

От работоспособности датчика критично зависит вся силовая установка. Даже кратковременное отсутствие данных о положении коленвала ведет к невозможности работы ЭБУ. Без поступления команд обороты начинают плавать и дизель глохнет.

Расположение датчика коленвала на Nissan Primera P12

Датчик положения коленчатого вала установлен в задней части блока цилиндров. Чтобы увидеть, где находится ДПКВ, требуется подлезть под автомобиль и снять защиту двигателя. Посмотреть на датчик можно и через вверх. Для этого в подкапотном пространстве потребуется снять ряд узлов.

Стоимость датчика

На Primera P12 используется оригинальный датчик положения коленчатого вала Nissan 237318H810. Его цена составляет 3000-5000 рублей. В продаже имеются аналоги фирменного измерителя. В таблице ниже представлен перечень наилучших альтернативных вариантов для оригинального ДПКВ на Primera P12.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального датчика коленвала Nissan Primera P12

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Lucas	SEB1723	1400-2000
TRW	SEB1723	2000-3000
ERA	550851	2100-2900
FAE	79160	1400-2000
Facet	9041	1200-1800

Методы проверки датчика коленвала

При появлении подозрений на неисправность датчика положения коленвала требуется проверить его работоспособность. Начинать следует с визуального осмотра. Недопустимо наличие повреждений на корпусе датчика. Далее следует осмотреть контакты. Они должны быть чистыми и не иметь следов окисления.

Датчики положения коленвала и распредвала являются взаимозаменяемыми. При этом ДПКВ более существенно влияет на работоспособность силовой установки. Поэтому многие автовладельцы для проверки меняют их местами и пробно запускают мотор. Недостатком данного метода является риск повредить датчик распредвала во время его демонтажа.

Проверить датчик положения коленвала можно с помощью мультиметра или омметра. Для этого требуется замерить сопротивление его обмотки. Оно должно находится в пределах от 550 до 750 Ом.

При выходе из строя датчика коленвала в память ЭБУ записывается ошибка. Ее требуется считать. Полученный код после расшифровки укажет на наличие той или иной проблемы с ДПКВ.

Требуемые инструменты

Для замены датчика положения коленвала на Nissan Primera P12 необходим перечень инструментов из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты необходимые для замены датчика коленвала

Название	Примечание
Ключ накидной	Комплект
Головка	«на 10»
Вороток	С трещоткой, карданчиком и удлинителем
Проникающая смазка	Для борьбы с заржавевшими резьбовыми соединениями
Металлическая щетка и ветошь	Для очистки рабочего пространства

Замена датчика положения коленвала возможна как через низ, так и через верх подкапотного пространства. Первый способ более предпочтителен. Для доступа со стороны днища потребуется наличие смотровой ямы, эстакады или подъемника.

Самостоятельная замена датчика на Nissan Primera P12

Для замены датчика положения коленчатого вала Primera P12 необходимо следовать пошаговому алгоритму, представленному в инструкции ниже.

• Обесточить бортовую сеть путем скидывания минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
• Получить доступ со стороны днища Primera P12.
• Снять защиту силового агрегата

• Снять поперечину подрамника.
• Отсоединить клеммную колодку от разъема датчика положения коленчатого вала.
• Открутить болт, который фиксирует ДПКВ.
• Немного пошатывая вынуть датчик положения коленвала с его посадочного места.
• Проверить уплотнительное кольцо. При возврате на место старого датчика оно может оказаться затвердевшим. В таком случае кольцо потребуется заменить. Также стоит учитывать, что многие аналоги идут без уплотнителя. На них кольцо требуется устанавливать самостоятельно.
• Установить датчик положения коленчатого вала на место.
• Зафиксировать ДПКВ и подключить разъем.
• Собрать все в обратном порядке.
• Проконтролировать работу двигателя, запустив силовую установку.

Search

Датчик коленчатого вала в ниссане примера p12, где расположен

Реставрационная версия знаменитого «ВАЗа» 9. ВАЗ 2114 появилась в серийном производстве в 2003 году. Сначала на нем был установлен 8-клапанный двигатель ВАЗ-2111, затем ВАЗ-11183 был 1,6 литра, а в 2010 году двигатель ВАЗ 21126 вместимостью 98 литров. из. Все эти силовые агрегаты объединяют то, что они вводят, с впрыском топлива.

Цель датчика положения дроссельной заслонки и принцип ее работы

Инжекционные двигатели требовали установки большого количества автоматических устройств, регулирующих и контролирующих работу всех систем электростанций. Был изменен принцип управления одним из основных механизмов, регулирующих подачу топлива к двигателю. дроссельной заслонке. Привод стал электрическим, с электронным управлением. Его отличие от механического заключается в следующем:

• механическая связь между педалью газа и самой дроссельной заслонкой отсутствует;
• Холостой ход регулируется движением этого самого демпфера.

Поскольку жесткое соединение между педалью и демпфером не все контролируется из-за работы электронных систем. В этой схеме наряду с блоком управления важную роль играет датчик дроссельной заслонки.

Сам инструмент монтируется на той же оси, что и дроссель. Он работает как потенциометр:

• на одном выходе датчика. напряжение электрического сигнала 5 В, противоположное связано с «массой». На третьем канале от подвижного контакта электрический сигнал посылается на контроллер. При повороте затвора напряжение от ползуна токового коллектора изменяется на выход;
• когда зажигание выключено, можно измерить напряжение, подаваемое на DPDZ с помощью измерительного устройства. Для этого поместите иглы зонда на входной контакт и на землю. Если дроссель закрыт, то тестер должен показывать не более 0,7 В и не менее 0,5 В. Когда двигатель запускается, при открытии демпферов напряжение должно увеличиваться и в максимальном открытом положении показать 4 V (0,3);
• когда угол открытия дроссельной заслонки изменяется, напряжение, идущее на контроллер от ползунка DPDZ, изменяется и регулирует подачу топлива;
• DPDZ связан с работой устройства регулирования холостого хода (RXX). При запуске, если демпфер находится в закрытом положении, тогда, когда контроллер получает такой сигнал от датчика, он соединяет RCX, и дополнительный воздух поступает в двигатель, минуя закрытую заслонку.

Расположение ДПДЗ на ВАЗ 2114

Контролируйте производительность DPDZ, измеряя сопротивление с помощью омметра. Для этой цели устройство подключается к входным и выходным клеммам датчика. Когда педаль акселератора нажата, должно произойти плавное изменение сопротивления, если устройство показывает нуль или сопротивление переходит в бесконечность, это указывает на неисправность DPZ на ВАЗ 2114.

Опытные автомобилисты рекомендуют покупать DZDZ ВАЗ 2114 у производителей. Омега, Москва, ОАО «Сримаш», «Курск» и ОАО «Автоэлектрика», г. Калуга («АвтоЭлектрика». бесконтактный ДПДЗ).

Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки

В процессе работы двигателя автомобиля, особенно наполненного любой электронной начинкой, могут произойти всевозможные сбои. Если мы рассмотрим один из элементов этого электронного наполнения. датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2114, то признаки неисправности могут быть следующими:

• На холостом ходу возможны высокие скорости, это наиболее характерная особенность;
• заметное снижение мощности двигателя и ухудшение ускорения;
• когда вы нажимаете на ускоритель, опускаетесь и дергаетесь;
• плавающая скорость холостого хода;
• При переключении передач двигатель автоматически отключается.

Авторемонт как хобби

Хочешь сделать хорошо — сделай сам

Недавно

Покупка Nissan Primera P12

Nissan Primera P12, QG16DE, 2002 года, «Примус».
Отзыв владельца. Куплен в марте 2013, с пробегом 294132.

Мой второй автомобиль (первый тут). Как и предыдущий, куплен тоже случайно. Знакомый хотел взять себе, но в последний момент планы поменялись — предложил мне. Причем решать надо было срочно, цена вопроса 150 000. Что увидел: крашеный кузов, зад чуть битый — бампера нет, горит чек, посторонний шум под копотом, заводится с выжатой педалью газа и не сразу, динамика очень вялая. В общем кот в мешке. В общем решил я, что после фольксвагена мне уже ничего не страшно, цена привлекательная и вообще как нибудь разберусь с этим ипонским самураем. Ведь тачка классная!

Итак, более подробно в каком состоянии был автомобиль.
Кузов в мелких сколах и царапинах, крашеный. Заднего бампера нет, зад чуть битый, задний правый фонарь битый, крышка багажника у правого фонаря чуть-чуть деформирована, лобовуха со сколом — много мелких царапок. На крыше, в углах, рыжики. С наружи передние двери не открываются. Салон в засратом состоянии, руль потертый — надо обтягивать. подушки стреляные, Кожаный салон. Передние сиденья кое где протерты, задний диван в отличном состоянии, кстати, сколько не просмотрел объявлений нигде не видел кожаного салона — видимо у меня эксклюзив! Нет запаски и инструментов. Гудит передний ступичный подшипник и подшипник компрессора кондиционера. Задние тормозные диски и колодки надо менять. Резина: всю менять — солянка: зималето разных марок (оставил один летний и зимний балон на запаску). Рулевая рейка течет, гур гудит. Надо менять рулевые тяги и смотреть передние рычаги — что то там постукивает. Мотор: компрессия в норме по 12 атм. Коробка живая. Пробег 295000! Из хорошего: сигналка с обратной связью. Усилок kenwood с саббуфером. Звук очень хороший, даже на максимальной громкости не хрипит.

В первую очередь сделал хим.чистку салона (4000 руб.).Заменил свечи(ориг. 130р. шт.) и воздушный фильтр (27891BM401 480р.)

Далее, попытался разобраться с чеком и вялой динамикой, что-то мне подсказывало, что причина одна. На форуме узнал, что на ниссан примера п12 можно без специальных приборов проводить диагностику мозгов и сбрасывать ошибки. Включаешь зажигание, выжимаешь педаль газа в определенной последовательности с определенным интервалом и — вуаля (инструкция и коды ошибок)! Индикатор MIA (чек энжин) морганием сообщает код ошибки. В моем случае ошибка 0335 — ошибка датчика положения коленвала (ДПК). Поменял местами ДПК с датчиком положения распредвала(ДПР), они одинаковые, чек горит. Купил новые оригинальные датчики (237314M50B 700р.) — горит. Поразмыслив, пришел к выводу, что растянута цепь. Достаточно серьезная неисправность, прежде чем приступать к работе надо на 100% быть увереным, что причина именно в этом. Поехал к знакомому электрику — единственный добросовесный мастер которого я знаю. Ему протребовалось менее часа на решение проблемы. Оказалось окислился разьем ДПК! Почистил, машина завелась с пол оборота. До сих пор все нормально! Машина просто ожила — по сравнению с фольксом просто пуля! Особено радует подхват после 3000 об. Кстати, датчик положения коленвала находится над правым шрусом. Увидеть его можно сняв правое колесо или из ямы .

Далее, стал ремонтировать ходовку. Передние рычаги разбиты — под замену. Оригинальный передний рычаг (54501AV60C) стоит от 5500 р., а их надо два! Неоригинал от 1500р. При желании рычаг можно отремонтировать. Для этого нужна шаровая и два сайлентблока (передний сайлент NI0114R, задний NI0113R, шаровая SB4882) стоимость комплекта 1100р. Я так и поступил. Кстати при ремонте одного из рычагов произошел казус- он оказался не оригинальным. Новая шаровая в нем болталсь — пришлось ее приварить. Вот уже около 5000 пробега по нашим волгорадским разбитым дорогам — держится. Следом заменил передний ступичный подшипник (402103Z000 1050р.).

С рулевым уравлением произошла целая история. Ремонт занял больше двух месяцев! Все из за того, что я на слово поверил мастерам приговорившим рулевую рейку к замене! Считается, что рулевая рейка на ниссан примера п12, слабое место — течет она (лично мое мнение, что пробеги у машин уже за сотню — вот и течет). У меня не исключение. Приходилось постоянно доливать жидкость (нужен dextron3). Но настоящие опасения у меня вызывал люфт рулевого колеса — по внешней стороне свободный ход 3,5 см! Как бы, думаю, не отказал руль на скорости). Когда делал сход развал мастер приговорил рулевую рейку, мол люфт в ней самой. И это не абы где, а довольно крупная контора Virbac! Плюс к этому, еще один специалист, у него делал кузовщину и кое что по ходовой, сказал тоже самое. Менять так менять. Оригинал от 25000, не оригинала нет, бу от 10000, цена ремонта сопоставима с покупкой бу. Не буду описывать все события и потраченные деньги, но вся эта эпопея заняла у меня около двух месяцев.
Купил на клубном форуме рулевую рейку (9000р.), договорился в мастерской о замене (2500р.). Сняли, поставили, завели. Рейка потекла. Да так, что вытек весь декстрон через пыльник! А моя рейка оказалась в хорошем состоянии, не было у нее никакого люфта, у нее просто течет верхний сальник! Люфт был в рулевом карданчике! В общем, выезжал я из мастерской на буксире и весьма озадаченный. Была одна проблема, теперь стало четыре: снять рейку, вернуть ее продавцу и забрать деньги, отремонтировать свою и поставить на машину. Причем, все проблемы очень связаны. За снять поставить рейку отдавать по 2500 тыщи я не хотел.

Снимал и ставил рейку самостоятельно. Без подъемника, ямы и помощников, откручивать подрамник не надо. Процесс описывать не буду. Главное открутить рулевые тяги и болты крепления рейки. Вытаскивается она вверх со стороны воздуховода. Дело хлопотное, но как говорится глаза боятся, а руки делают.
Рейку отдал, деньги вернул. Полазив по интернету нашел нужный мне сальник 19*29*6,3, заказал в экзисте (485.HD484 350р.) менял сам — на youtube есть видео (не моё). Кроме этого, оказалось, что в процессе демонтажа моей рейки, была деформирована одна из трубок — тоже пришлось побегать. В общем времени потрачено много — зато получен бесценный опыт! Впредь буду более внимателен.

Позже, на одном известном сайте, нашел ремкомплект рулевой рейки. Номер видно на фото.

Где-то через пол года заметил, что уходит антифриз и появился кратковременный свист ремня при пуске двигателя 2-4 сек ( антифриз капает на шкив коленвала). Потекла помпа. Процесс замены описан на многих сайтах, ничего сложного. Добавлю только: экзист и автодок как оригинал предлагают помпу 210109F605 стоимостью 1500-1800 руб, но есть еще оригинальная ниссановская помпа с другим номером — 210104M526 по более выгодной цене 1036 руб. И кстати, оригинальная помпа идет с прокладкой в комплекте, я вот не знал.
Всю зиму проездил, впечатления только положительные. Мотор прогревается очень быстро. В салоне тепло. Ни разу серьезно не застрял, выбирался сам. И, самое главное, машина заводится в любой мороз! Зимой 2013-2014 года пару недель стояли крепки морозы до -30. Так вот, решил я видео записать как машина будет плохо заводиться, покрутил стартером чуть больше обычного и завел. Видео получилось не интересное.

Двигатель на моем ниссане QG16DE. 1.6 109 лошадей. 16 клапанов. Не турбо. Привод ГРМ цепной. Есть система изменения фаз газораспределения (типа VANOS от BMW). Блок чугунный. Абсолютно без проблемный агрегат. Ему бы еще гидрокомпенсаторы и он был бы идеальным мотором — не то, что современные одноразовые жужжалки! В нашей стране, чаше всего, встречаются бензиновые четырех целиндровые моторы: 1.6 (109 л.с) и 1.8 (117 л.с.) реже 2.0 (140 л.с.), и совсем редкость 2.5 (170 л.с.). Есть и тубо-дизели.

Резюмируя можно сказать машина хорошая, надежная в обслуживании не дорогая. Хорошо едет на 95-м бензине (на 92-м хуже и слышна детонация). Подвеска жестковата. Единственный серьезный недостаток — это отсутствие камеры заднего вида, а нее обзор все же затруднен. Но это только на моем автомобиле, вероятно первые выпуски для Европы, хотя на японцах того же года были цветные камеры и дисплей!